Заглубленный ленточный фундамент: советы и инструкция по строительству

Виды ленточных фундаментов и область их применения

Ленточные фундаменты пользуются большим спросом и применяются чаще свайных или столбчатых разновидностей. Основная сфера их использования — частное строительство домов, что обусловлено универсальным назначением, доступностью и возможностью самостоятельного возведения.

Еще с помощью таких конструкций можно организовывать цокольные этажи или подвальные помещения, превращая их в дополнительную полезную площадь (под гараж, сауну, спортзал или комплексы обслуживания).

Основание устанавливается в виде цельной ленты и принимает нагрузки от внутренних и наружных стен постройки, поглощая воздействие перекрытий.

Существуют монолитные и сборные фундаменты, которые отличаются способом обустройства и эксплуатационными свойствами. При создании первого типа конструкций, предварительно делается каркас с армированием и бетонной стяжкой. Процесс производства более сложный и требует много времени, поскольку застройщикам нужно организовать опалубку, каркас и приготовить бетон.

Фундаменты ленточные сборные железобетонные создаются на базе ЖБИ — специальных блоков. Они перевязываются путем армирования и бетонирования, превращаясь в сборно-монолитное основание.

В современном строительстве принято использовать не металлическую арматуру, а инновационные композитные материалы, которые характеризуются небольшим весом и повышенной прочностью. Еще композиты не боятся воздействия влаги и пребывания в агрессивной среде. При аналогичном диаметре прутья могут быть в 5 раз легче металлических аналогов.

Фундаменты классифицируются и по глубине залегания, разделяясь на мелкозаглубленные и заглубленные варианты.

Глубина размещения определяется массой факторов, включая несущие способности почвы. При обустройстве основы на пучинистых грунтах, которые обладают свойством расширяться и сжиматься под воздействием температурных скачков, рекомендуется отдавать предпочтение заглубленным основаниям и устанавливать их на 30-50 см ниже точки промерзания.

Еще учитывается расчетная масса постройки, поскольку от нее зависит нагрузка на конструкцию. Для легких помещений на слабопучинистой почве допускается применение мелкозаглубленных фундаментов.

Подготовка к строительству фундамента. Что нужно учесть?

Сначала нужно определиться с проектом дома, его расположением на участке, его весом — т. е. понять какой именно тип фундамента вам необходим.

Конструкция фундамента должна быть подобрана таким образом, чтобы учитывались возможные нагрузки от конструкции здания на грунт. Для этого настоятельно рекомендуется провести инженерно-геологические изыскания участка.

Совет: Стоимость геологических работ и экспертиз, как правило, относительно невелика в контексте общей стоимости строительства. Впрочем, обычно можно обратиться в районные отделы архитектуры и землеустройства, где должны знать состав местных грунтов. Если же в местных органах таких данных не оказалось, и в целях экономии средств, вы решили обойтись без исследований специалиста, грунтовые условия необходимо оценить хотя бы, что называется, «на глаз».

Для этого на участке, где будет располагаться ваш дом, нужно выкопать несколько шурфов (чем больше, тем лучше, как минимум четыре — по углам будущего строения), и визуально определить влажностный тип грунта (сухой, влажный, водонасыщенный) и его состав.

При постройке деревянных домов глубина скважин для получения достоверной информации о состоянии и качестве грунта должна составлять не менее 4-5 метров, а для кирпичных и каменных домов — 7-10 метров.

Для строительства дома хороши так называемые обломочные грунты — щебенистые или гравийные. Также достаточно хорошее основание для будущего дома представляют собой пески, за исключением водонасыщенного пылеватого песка — плывуна.

Песок в зависимости от размера частиц бывает:

• гравелистый;
• крупный;
• средней крупности;
• мелкий и пылеватый.

Хороший песок под фундамент дома можно приобрести здесь: 

Если на вашем участке обломочный, гравийный или сухой песок — то вам повезло. Потому что самыми распространенными грунтами, с которыми сталкиваются строители в Подмосковье — глинистые. И обустройство фундамента на таком грунте — дело непростое и трудозатратное.

Глинистые грунты подразделяются на:

• глины;
• суглинки;
• и супеси.

Также к разряду сложных грунтов относятся структурно-неустойчивые макропористые лёссовые и торфянистые грунты, в которых происходит нарушение структуры с возникновением значительных просадок, при замачивании их под нагрузкой. Для лёссовых грунтов характерно наличие крупных, различимых невооруженным глазом трубчатых пустот, как правило, покрытых тонким слоем извести. Торфы вообще относятся к наиболее сжимаемым грунтам.

Если вам не повезло, и у вас на участке оказался торфяной грунт, возможно экономически целесообразнее будет сменить участок для постройки дома, нежели выливать в землю десятки кубометров бетона.

Как ни странно, но чернозем тоже не подходит для строительства дома. Для устройства фундамента на таком грунте необходимо снять верхний плодородный слой почвы и докопаться до более плотного слоя.

Есть еще один фактор, который необходимо учитывать при закладке фундамента — глубина промерзания грунта. Выяснить ее тоже можно в органах местной администрации.

Промерзание грунта — вечная проблема всех застройщиков заглубленных фундаментов. Потому что при смене сезонов (зима-весна, осень-зима), почвы становятся нестабильными. Вода в них то превращается в лед, то снова становится жидкой. При превращении в лед вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, и на глубине промерзания происходит подъем почвы. Такое увеличение в объеме называется морозным пучением грунта. Соответственно, чем больше в грунте воды, тем больше он увеличивается в объеме.

К пучинистым грунтам относят:

• пылевато-глинистые грунты;
• пылеватый и мелкий песок;
• крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем.

При весеннем оттаивании вода в пучинистых грунтах возвращается в жидкое состояние и грунт проседает. Оттаивает грунт сверху вниз. Одновременно с этим в него попадает влага с поверхности от таяния снега, а так как нижние слои еще находятся в замерзшем состоянии, верхние слои насыщаются избыточной влагой и разбухают. После полного оттаивания грунта талая вода будет проникать в водоносные слои и постепенно грунт приобретет свою естественную влажность и вернется к прежнему объему.

Несложно представить, что будет происходить с фундаментом расположенным на таких грунтах.

Поэтому подошву фундамента всегда размещают ниже глубины промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод.

Определить уровень грунтовых вод несложно. Если выкопанные вами шурфы заполняются водой, то он очень высок, и без серьезных дренажных работ здесь не обойтись. Если нет, углубитесь со дна шурфа буром еще хотя бы на полтора метра. Через несколько часов опустите в скважину деревянную рейку. Это позволит определить, есть ли подземные воды, а если есть, то на какой глубине.

Помимо прочего, следует помнить, подошва фундамента должна быть заложена ниже ввода различных коммуникаций.

Чтобы определить влажность грунта, необходимо время. Если через сутки на дне вашей ямы нет воды, можно начинать строительство. В этом случае вполне подойдет простой ленточный фундамент с относительно небольшой глубиной (от 30 до 50 см).

Если в яме появилась вода, то можно сделать вывод, что достаточно близко к поверхности находятся грунтовые воды. В таком случае глубина фундамента обязательно должна быть такая же, как глубина промерзания грунта в вашем регионе (от 0,5 м на юге и до 1,5-2 м на севере). Только при таких условиях фундамент будет достаточно стойким по отношению к сезонным деформациям грунта.

Подготовительный этап в строительстве фундамента — самый важный. Поскольку именно на этом этапе нужно все тщательно взвесить и просчитать. Все остальное — это уже механика. О чем мы не раз писали на страницах нашего блога.

Давайте все же рассмотрим кратко последующие шаги на примере мелкозаглубленных оснований.

Устройство заглублённого ленточного фундамента

Конструкция (ЗФЛ):

1. грунт;
2. песчано-гравийная подушка или подбетонка;
3. арматура;
4. бетонная лента;
5. гидроизоляция;
6. цоколь;
7. отмостка;
8. утеплитель;
9. стена.

Устройство заглубленного ленточного фундамента

Таблица № 1. Достоинства и недостатки

Принцип ленточного фундамента

Ленточное основание – это железобетонная форма, проложенная вдоль всего периметра будущего здания. Подобную основу прокладывают под всеми внутренними перегородками и, крайне важно, под несущими стенами. Данная конструкция исключает вероятность проседания и перекоса постройки, поскольку с технической стороны верно уложенное основание равномерно распределяет нагрузку на весь периметр.

Целесообразнее всего использовать его если предусматривается возведение строения с подвалом или цокольным этажом. Ленточный фундамент годится и для банного помещения. Его можно сделать собственными руками, что намного выгоднее. В подобных ситуациях строят мелкозаглублённое основание.

В процессе закладывания ленточного основания под основную конструкцию засыпают песчано-гравийную подушку, защищающую ее от грунтовых вод. Во время возведения основания нужно правильно рассчитать его габариты, и ленточный фундамент, размеры которого зависят от вида грунта, уровня нагрузки и планировки возводимого строения, нужно предварительно отобразить на планировке с разметками показателей высоты, ширины.

Инструмент и оборудование для возведения ленточного фундамента

Если строительство будет вестись своими силами, необходимо приобрести необходимый инструмент. Потребуются лопаты, ведра, молоток, дрель или перфоратор, строительный уровень, рулетка, веревка, гвозди и саморезы, расходы на приобретение которых не столь существенны, по сравнению со стоимостью фундамента. Значительно более затратными выглядят расходы на приобретение бетономешалки, глубинного вибратора для бетона, генератора для подачи электричества, если на участке не имеется магистральной ветки. Но расходы можно снизить, если взять оборудование в аренду.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Если обобщить всю приведенную информацию, можно сделать вывод о том, что ленточный фундамент имеет преимущества в сравнении с монолитной плитой, свайным и столбчатым фундаментом. К ним относятся:

• невысокая стоимость;
• простота возведения;
• прочность и надежность;
• возможность обустройства подвала;
• возможность строительства на нестабильных грунтах.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

• необходимость в проведении теплоизоляционных и гидроизоляционных работ;
• проведение сложных земляных работ, а также применение специнструмента и спецтехники (в некоторых случаях).

Советы профессионалов

Перед тем, как выбрать фундамент под дом, лучше изучить советы специалистов-профессионалов. Они помогут избежать многих проблем, и получить надежную основу не неся излишних затрат.

На плотных почвах чаще используют ленточные конструкции, заглубленные ниже отметки промерзания или мелкозаглубленные варианты. Эти основания подходят для строений из любого материала – кирпичных, бетонных, каменных, деревянных.

При выборе, какой тип лучше использовать на глинистых почвах, склонных вспучиванию, специалисты советуют сваи, которые не потребуют дополнительного обустройства. Если же на глинистой почве применяется ленточный тип, необходимо позаботиться о песчаной подушке достаточной толщины.

Для зданий на участках в болотистой местности, используется плитный вариант. Тот же тип хорошо подойдет в местностях, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Этот тип основания обеспечит качественную гидроизоляцию и равномерно распределит вес дома на грунт.

Столбчатый фундамент

Из преимуществ данного фундамента можно выделить простоту монтажа, долговечность низкая себестоимость. Столбчатый фундамент можно сделать несколькими способами: монолитный столб (целиком из бетона), комбинированный, трубный.

Для того чтобы сделать трубный фундамент, необходимо в углах уже размеченного под фундамент прямоугольника, выкопать или пробурить ямки, глубиной превышающей глубину промерзания на 20-30 см. Такие же земляные работы необходимо провести по периметру будущего фундамента, а при необходимости и внутри него. Расстояние между столбами может быть от 1 до 2,5  метров, в зависимости от  диаметра столба и массы будущей постройки. На дно засыпается песчаная подушка 10-20 см и утрамбовывается. В ямку устанавливается асбестобетонные трубы, выравнивается по вертикали и фиксируется колышками. Внутрь трубы помещают арматуру от 1 до 3 прутков и заливают бетоном. До застывания бетона, внутрь трубы ставится анкерные болты, с помощью которых будет крепиться нижняя обвязка дома.

Под комбинированный столбчатый фундамент в размеченном прямоугольнике выкапываются квадратные ямки глубиной 60-70 см. расстояние между ямками так же зависит от массы постройки. На дно насыпается песок (10-20 см) и утрамбовывается. Затем в уровень с землей заливается бетонный раствор. После его высыхания сверху выкладываются столбы из кирпича или блоков, связанные между собой цементным раствором.

Различие устройства комбинированного фундамента от монолитного только в том, что столб заливается целиком из бетона. Для этого необходимо сделать опалубку и установить ее на заранее подготовленные ямки с песчаной подушкой. Желательно выставить опалубку на все столбы и выровнять их по горизонтали. Для придания еще большей прочности фундаменту внутрь опалубки помещают арматуру. После установки и выравнивания опалубки можно заливать бетон.

Для строительства столбчатого фундамента не требуется большое количество бетона и его можно сделать самостоятельно в пропорциях: 1:3:5, где 1 часть цемента (марка 400), 3 части песка, 5 частей щебня.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты возводятся там, где от основания требуется максимальная устойчивость к грунтовым воздействиям, для достижения которой увеличивать глубину заложения ленточных и плитных фундаментов экономически неоправданно.

Свайные фундаменты являются универсальным типом оснований, которые одинаково востребованы как в промышленном, там и в частом строительстве.

Совет эксперта! Большое разнообразие ЖБ свай дает возможность подобрать оптимальных вариант опорных столбов для любого типа грунта. Такие фундаменты без проблем выдерживают здания любых габаритов как из легких, так из тяжелых материалов.

Рис. 1.5: Схема фундамента на буронабивных сваях

Существует два вида железобетонных свайных оснований:

• Фундамент на основе забивных железобетонных свай;
• Фундамент на основе буронабивных свай.

Забивные железобетонные сваи — конструкции промышленного производства, которые доставляются на стройплощадку в готовом виде и погружаются в почву с помощью сваебойных машин.

Буронабивные сваи формируются непосредственно в грунте, посредством заливки заранее пробуренной скважины бетоном. Такие сваи можно сделать своими руками. При промышленном подходе буронабивные сваи обустраиваются по технологии бурения полым шнеком, который подает бетонную смесь в скважину сразу по завершению ее бурения.

Ленточный фундамент для дома: глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20—30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Глубина промерзания грунта по городам

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70—100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.

Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:

• высота в зависимости от промерзания почвы;
• ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
• рабочее армирование диаметром от 12 мм;
• хомуты диаметром от 6—8 мм.

Классификация по технологии

По способу изготовления существует три вида ленты основания: сборная, монолитная, комбинированная. А уже эти технологии имеют свои подвиды.

Сборное основание собирают, как правило, из бетонных блоков (ФБС).

Используют также и более «мелкий формат»: керамический кирпич или шлакоблок. Но даже у фундамента из полнотелых строительных блоков несущие способности ослаблены швами — и даже армирующие пояса не могут полностью это компенсировать. Поэтому в чистом виде кирпичный или шлакоблочный фундамент встречается редко, а строительные блоки идут на цоколь у комбинированных фундаментов.

Если для ФБС раствор нужен для заполнения неровностей ложка и к марке особых требований нет (прочность сцепления блоков обеспечивается весом), то при использовании «мелких форм» требуется полноценный кладочный раствор . Кроме сборки из ФБС, также популярны фундаменты из природного камня средних размеров.

А популярность объясняется просто — высокие декоративные свойства.

Комбинированные фундаменты также могут иметь разные технологические схемы. Например, подземная часть из железобетона плюс кирпичный цоколь.

Монолитная лента бывает двух видов: с бутовым камнем, залитым бетоном, и из железобетона.

В первом варианте армирующую роль отводят небольшому по размерам бутовому камню. В отличие от «чистого» бутового фундамента, бутобетонный предусматривает: монтаж опалубки , укладку подушки, заливку небольшого слоя бетона, укладку в него первого ряда камня, заливку слоя раствора, укладку второго ряда и т. д. Расстояние между камнями выдерживают около 5 см, а соотношение объёмов раствора и камня приблизительно равно 1:1.

Привлекательность такого вида основания — в снижении объема бетонирования, и, следовательно, стоимости материалов.

Но самый надёжный — монолитная бетонная лента с армирующим каркасом.

Распалубка

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной темпе ратуре воздуха +10 °С за 14 дней, от +10 до +20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3–4 дня. Среднесуточный показатель рассчитывается исходя из самых низких значений ночью и высоких днем.

Но со снятием опалубки торопиться не стоит. На практике в прохладных регионах демонтаж осуществляют не раньше чем через 20 дней, в умеренных — 10 дней, в жарких — не ранее недели.

На качество залитого бетона также влияет аккуратная и деликатная разборка опалубки, которую проводят в строго обратном монтажу порядке. На примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах это выглядит следующим образом. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки. В заключение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, если этого не требуется, то к обратной засыпке. Иногда опалубка «присыхает» к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колья отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Порядок выполнения распалубки (вид сверху и в разрезе):

• а — устранение скруток, перекладин, распорок и подпорок;
• б — удаление колышек;
• в — снятие щитов;
• г — поэлементный разбор щита.

Как отмечалось выше, для облегчения сборки (разборки) все несущие, крепежные и навесные детали опалубки желательно соединять на шурупы так, чтобы их можно было выкрутить снаружи, даже когда залит бетон. Вместе с тем внутренние поверхности щитов, соприкасающиеся с раствором, рекомендуется обрабатывать водоотталкивающими жидкостями либо обтягивать строительным полиэтиленом для предотвращения «присыхания» щитов к бетону.

Полезные рекомендации

При монтаже ленточного фундамента нужно заранее определить качество почвы. Стоит обратить внимание на качество дорог, которые ведут к дому. Если они неровные и в провалах, то и почва будет неоднородная. Также стоит обратить внимание на соседние здания. Есть ли на них трещины.

Особую структуру имеет фундамент, возводимый на пучнистых почвах

Если почва однородная, но в нескольких местах присутствуют глиняные прослойки, то можно траншею выкопать более глубоко и присыпать ее песком. Ленточный фундамент можно произвести своими силами, если учитывать его свойства и точно соблюдать последовательность монтажных работ.

От правильной установки основания зависит долговечность всего строения

Дополнение в свайно-ленточной конструкции

Нормативно-законодательная база

Если вы собираетесь строить ленточный фундамент, то данные ГОСТа и Снип вам обязательно пригодятся:

• Основы строительных работ по созданию фундаментов из железобетонных плит записаны в Гост 13580-85;
• Все нормы к фундаментам постройки сведены в Снип ;
• Документ о несущих и ограждающих постройках называется Снип ;
• Все нормы и требования к возведению фундаментов и других земельных зданиях занесены в Снип

Если вы будете следовать данной нормативно-законодательной базе, то можете не переживать надежности вашего строительного проекта.

Монтаж ленточного фундамента

Основой любого здания является фундамент, от его качества зависит прочность и долговечность. При этом, несмотря на разные типы основания, наиболее востребованным сегодня является ленточный фундамент. Такой вид фундамента используется при строительстве бани или домов из бруса. Но, несмотря на это, не стоит забывать, что фундамент выбирается в зависимости от типа грунта, физических нагрузок и стеновых конструкций будущего строения. Например, если планируется строение небольшой бани из бруса, то можно обойтись закладной бетонной плитой. Если же это многоэтажная баня или частный дом, то нужно использовать ленточный фундамент.

Связано это с тем, что небольшие строительные объекты могут подвергаться различным вариациям. При планировании нормального жилого помещения, не стоит экономить на таком важном этапе как подготовительные работы, монтаж фундамента, а также использования качественного материала.

Знакомство с ленточным фундаментом

Широкое применение ленточный фундамент получил благодаря высокой прочности и долговечности. Даже, несмотря на то, что монтаж его не самый простой, всё же, технология позволяет автоматизировать процесс и получить хороший результат.

Для того чтобы остановить свой выбор именно на данном типе фундамента, стоит обратить внимание, что он представляет собой железобетонную полосу, которая имеет одинаковую форму сечения, по всему периметру здания заложенную не только под внешние, но и внутренние стены помещения.

Такая конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку даже при неравномерных осадках фундамента. Кроме того, рекомендуется использовать такой фундамент для зданий, которые будут иметь тяжёлые перекрытия или стены из плотного материала. Можно использовать такой фундамент, если по плану предусмотрен цокольный этаж или подвальное помещение.

Подготовка и расчёт материалов

Получить прочный ленточный фундамент можно только в том случае, если придерживаться рекомендаций и использовать действительно качественные материалы.

Так, для возведения и устройства зачастую используются такие материалы:

• бетон, в состав которого входят песок, цемент и щебень. Такой бетон обозначается как бутобетон, используется для песчаного или скалистого грунта;
• для песчаной местности также используется железобетон. В состав такого раствора входит не только цемент, песок и щебень, но и армированные металлические прутья;
• использование кирпичного фундамента предназначено для лёгких зданий, так как такой материал является гигроскопичным, поэтому проводить монтаж ленточного фундамента не рекомендуется;
• фундаментные блоки, это распространённый материал, который обладает высокой прочностью и надёжностью. Использовать такой материал можно для любого строительного объекта, независимо от типа грунта.

Типы ленточного фундамента

Следует также учитывать, что ленточный фундамент делится на несколько видов: монолитный и сборный. При этом монолитный в свою очередь может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Монтаж такого типа фундамента проводится непосредственно на площадке для строительства, выполняется в виде жёсткой железобетонной рамы, которая располагается по всему периметру объекта.

Не менее популярным является сборный и ленточный фундамент, технология возведения которого предусматривает использование железобетонных плит и блоков, которые производятся в заводских условиях. Чтобы провести монтаж такого фундамента, необходимо использовать специальную технику.

Отличительные особенности монолитного и сборного фундамента

После проведения расчётов, специалистами было установлено, что собранный из бетонных блоков фундамент менее прочен монолитного. Так, прочность фундамента выполненного по монолитной технологии на 30% выше, кроме того, такой фундамент всегда можно усилить арматурой. Помимо этого монолитная система обходится дешевле застройщику, ведь, чтобы возвести сборный фундамент нужно привлечь специалистов и нанять специальную технику. Но, есть ещё и такой момент, как сроки, поэтому если фундамент нужно выполнить за короткий промежуток времени, то выбор припадёт на сборный фундамент, так как начинать возводить стены можно практически сразу после его возведения.

Правила монтажа монолитного ленточного фундамента

Если планируется строительство деревянного дома, то приемлемым вариантом фундамента станет монолитный.

При этом, технология возведения такого фундамента достаточно проста, для этого необходимо:

• провести подготовительные работы, расчёты и закупку материала;
• обустройство, которое включает в себя рытьё траншеи под фундамент, для проведения такого вида работ можно воспользоваться специальной техникой или же выполнить работу вручную. После того, как траншея будет вырыта, необходимо сделать провести кладку подушки, которая будет состоять из песка и гравия, это позволит сделать качественную гидроизоляцию;
• устройство опалубки, используются доски или щитовая разборная железная опалубка;
• монтаж опалубки, проводиться на этапе обустройства опалубки;
• подготовка бетона, который заливается в несколько слоёв, после предварительной утрамбовки;
• проведение гидроизоляции и засыпка пазухов между грунтом и фундаментом. Проводятся такие работы вручную, так как очень важно не нарушить целостность гидроизоляции.

Монтаж ленточного фундамента

Основой любого здания является фундамент, от его качества зависит прочность и долговечность. При этом, несмотря на разные типы основания, наиболее востребо …