Забор из профлиста своими руками: пошаговые фото

Какой профлист нужен для строительства забора

Металлопрофиль выпускается трех видов: стеновой (С), для настила кровли (Н) и универсальный (НС), который применяется как кровельный материал и может применяться для монтажа ограждений. Для возведения заборов чаще всего используется стеновой профнастил.

Цифры в маркировке от 8 до 35 указывают на высоту ребер жесткости. Для монтажа ограждений в районах с низкой ветровой нагрузкой используют профлист с высотой волны 8 мм. Если в районе застройки частые и сильные ветры, то лучше взять металлопрофиль с маркировкой 10 или 20.

Листы с фигурным профилем выпускаются толщиной 0,4-0,8 мм. Для ограждений оптимальным вариантом будет металлопрофиль толщиной 0,45-0,5 мм.

В продаже можно найти металлопрофиль с полимерным покрытием или с оцинкованной поверхностью. Листы с защитно-декоративным покрытием стоят примерно на 15-20% дороже, чем горячеоцинкованные, но и прослужат они намного дольше.

Достоинства и недостатки забора из профилированного листа

Среди положительных моментов использования профнастила выделяют:

• Скорость изготовления металлического ограждения.
• Ветровую устойчивость.
• Привлекательный внешний вид.
• Хорошие звукоизоляционные характеристики.
• Защищенность от недоброжелателей и чужих взглядов.
• При повреждении материала можно демонтировать лишь некую часть забора, а не проводить повторный монтаж всего ограждения.
• Широкая цветовая гамма и стилевое сочетание.
• Долгий период эксплуатации.
• Небольшая цена на материал.

Однако профилированный лист металла, как и любой другой материал, имеет не только преимущества, но и недостатки:

• Он нуждается в специальном уходе.
• Профнастил уступает в изящности кованым заборам.
• Для быстрого монтажа нужны специальные навыки и знания, которыми домовладелец может не обладать.

Как можно заметить, все вышеуказанные негативные моменты не являются столь катастрофичными, именно это и стало причиной популярности профилированного листа для сооружения ограждения земельного участка.

Этапы строительства забора из профлиста

Прежде, чем начать разметку, следует хорошо подготовить участок – убрать мусор, растения, выровнять поверхность почвы – убрать возвышенности и углубления. Затем начинается разметка, которая осуществляется следующим образом:

• Намечаются крайние точки. Ими являются углы ограждения – здесь непременно должны быть установлены опоры.
• В этих крайних точках забиваются колышки, и натягивается шнур, который указывает линию ограждения.
• Согласно созданному эскизу, устанавливаются колышки там, где будут размещаться другие столбы.
• На шнур привязываются отвесы, которые указывают точное место, где будут ямки для стоек.

Забор из профлиста может устанавливаться на фундамент или только на столбы. Если планируется устанавливать ограждение на фундамент, то особо прочное основание не нужно, так как конструкция имеет легкий вес, хотя не забывайте про возможную парусность конструкции особенно на открытой площадке. Для ограждения наиболее подходит ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его приблизительная глубина 300-400 мм. Ширина определяется в зависимости от ширины опорных столбов.

Чтобы сделать минимальным влияние на забор грунтовых вод, следует учесть некоторые нюансы. На участках, где будут расположены базовые опоры, калитка, ворота, необходимо делать глубину канавы под фундамент приблизительно одну треть высоты столбов и еще к этому прибавить 100-150 мм, которые нужны для обустройства песчаной подушки. Для установки промежуточных опор требуется канава, глубина которой не меньше одну четверть высоты столба и также прибавляется высота песчано-гравийной подушки.

После того, как поставлены и забетонированы опорные столбы, начинается монтирование поперечных лаг. Прежде, чем приступить к этому этапу, нужно выждать около 7 дней, пока хорошо затвердеет раствор. Соединить столбы с лагами можно посредством сварки или с использованием крепежных элементов, которыми выступают пластины-держатели. Они прикручиваются к столбу, а к ним фиксируются лаги. Закреплять лаги можно несколькими способами:

• Спереди встык. Такой метод наиболее подойдет для сплошных оград.
• Сбоку. В этом случае, полотно профлиста можно крепить к самим опорам. Конструкция получается наиболее стойкой и надежной, но саморезов расходуется больше.
• Сзади. Отличный вариант для секционных ограждений с использованием кронштейна.

При изготовлении забора из профлиста можно воплотить различные идеи, и оформить столбы. Популярными методами декорирования столбиков из металла является обкладка кирпичом или камнем.

Следующий шаг, это крепление профилированных листов посредством использования саморезов или заклепок. Очень важно правильно осуществить установку первого листа:

1. Сначала необходимо определить высоту поверху над лагой. Затем в верхней точке закрепляется профлист с помощью одного самореза.
2. Далее выставляется в нужное положение другой край с применением уровня, и также крепим саморезом.
3. Затем прикручиваются остальные метизы.
4. Следующие листы крепятся точно также, с нахлестом.

Окончательным этапом возведения забора является фиксация декоративных планок, которые фиксируются заклепками на срез листов сверху. Элементы крепления подбираются под цвет профлиста. Ширина декоративной планки зависит от высоты волны профлиста. Также устанавливаются заглушки на торцы опор.

Чтобы приобрести нужное количество материалов для забора, необходимо произвести расчет. Количество столбов зависит от вида ограды – сплошная, секционная. Обязательно следует предусматривать столбы для углов, калитки, ворот. Высота опоры равняется высоте забора и прибавляется 30% на заглубление в почву. Промежуточные столбы могут заглубляться в землю на 25%.

Чтобы не переплачивать за лишние профлисты, или не столкнуться с недостатком материала, нужно грамотно рассчитать их число. Для сооружения сплошного ограждения необходимо, общую длину забора разделить на полезную ширину профлиста. Если планируется возведение секционного забора, то материал рассчитывается таким образом: полная длина ограждения по периметру делится на всю ширину листа в случае, если она равняется длине секции. Если в секцию входит полтора-два листа, то нужно делить на параметр, который обозначает полезную ширину листа.

Для расчета поперечных лаг, нужно умножить длину ограды на нужное количество лаг. Если ограждение не превышает 1,5 м, то потребуется 2 лаги, если ограда высотой более 1,5 м, то необходимо 3 лаги. Например, если ограда имеет длину 50 м, то требуется 100 лаг (50Х2) при высоте менее полутора метров, при высоте более полутора метров необходимо приготовить 150 лаг (50х3).

Забор из профлиста как сделать угол

• Методы загибания листа профнастила
• Самодельный листогиб
• Прикручивание и гибка киянкой
• С применением трубы
• Уголок и ролик
• Обустройство угла
• Что нужно помнить

Владельцы частных домов всегда стремились оградить свою территорию от посторонних глаз при помощи забора. С его помощью можно было не только организовать свое личное пространство, но и частично обезопасить имущество от кражи. Самым простым, доступным и в то же время достаточно эстетичным является забор из профнастила. Данный строительный материал очень хорошо себя показал как в виде кровли, так и в виде забора. Он прочный, долговечный и легкий.

Угол забора из профнастила

Самым главным и «тонким» местом у любого забора является угол. От него начинается измерение и возведение. Не исключением является и забор из профнастила.

Но здесь при возведении появляется ряд сложностей, так как в большинстве случаев желающие возвести данную конструкцию своими руками сталкиваются с проблемой создания эстетичного и прочного угла и поворота. Это требуется делать как ради эстетической цели, так и по причине безопасности (края профнастила очень острые). Рассмотрим, как создать угол поворота забора правильно и при этом затратить минимум времени и сил.

Методы загибания листа

Мастера разработали несколько вариантов создания угла забора из профлиста. Одними из самых оптимальных, которые создают минимум повреждений защитного покрытия, являются:

• применение домашнего самодельного листогиба;
• простое прикручивание с большей стороны, загибание меньшей и ее крепление;
• с применением трубы;
• с использованием 40-го уголка и ролика со скосом в 45 градусов.

Самодельный листогиб

Данное приспособление изготовляется из дерева (можно из планок плотного ДСП). Для его сборки потребуется четыре доски длиной больше, чем лист профнастила.

Три из них соединяются при помощи внутренних дверных петель. В центральной доске проделываются поперечные сквозные канавки по краям под болты. В четвертой делаются аналогичные отверстия.

Для загибания листа из профнастила своими руками нужно проделать следующие шаги:

• отмерить расстояние, которое требуется загнуть вовнутрь;
• отметить мягким карандашом и провести ровную линию;
• уложить лист на доску, которая находится посредине, и закрепить ее второй так, чтобы отмеченное место сгиба попало на край;
• поднять нужную доску и вывести угол в 90 градусов.

Прикручивание и гибка киянкой

Самым простым методом является прикручивание листа к стойке со стороны, где площадь больше, и загибание края.

При этом нужно использовать киянку (деревянный молоток). Удары требуется наносить слабые, чтобы не повредить защитное покрытие.

После окончательного загибания угла можно прикручивать меньшую сторону.

С применением трубы

Здесь все так же просто, как и в предыдущем варианте. Для проведения процедуры нужно:

• прикрутить лист к стойке;
• взять небольшой кусок трубы и обмотать его изолентой;
• поступательными движениями вверх-вниз постепенно загнуть лист;
• прикрутить край.

Изолентой обматывается труба для того, чтобы не повредить покрытие. Это позволит продлить срок службы и эстетические показатели профлиста. Вместо трубы можно использовать деревянные куски цилиндрической формы.

Уголок и ролик

Для загибания угла профлиста при монтаже забора можно использовать 40-й металлический уголок и ролик, который сточен под 45°. Проводится процедура следующим образом:

• Профиль кладут на землю так, чтобы внутренняя сторона смотрела наверх. При этом рекомендуется надеть на ребра резиновые насадки, чтобы не повредить лист.
• Сверху укладывается лист и при помощи валика проходится вдоль полотна по отмеченному месту.

При каждом проходе угол поворота увеличивать на 10-20°. После окончания процедуры лист можно смело крепить на забор.

Обустройство угла

В большинстве случаев, чтобы не было видно никаких конструкционных элементов забора из профлиста, со стороны двора применяют различные декоративные элементы. Это могут быть как статуэтки, так и растения. Чаще всего используют последний вариант. Но что посадить в угол забора? Здесь есть несколько вариантов:

• Крупный куст. Он эффективно скроет все трубы и каркас в углу.
• В случае высокого забора можно посадить небольшие деревья с пышной кроной.

Что нужно помнить

При проведении работ по сгибанию профлиста для создания угла на забор нужно помнить о защитном покрытии. Оно довольно хрупкое, и при его повреждении лист просто начнет ржаветь.

Прикручивать листы нужно специальными саморезами с резиновыми подкладками. Если же применяются заклепки, то здесь такая защита может отсутствовать, так как данные элементы не прокручиваются.

Профильная труба

Смотрите стройматериалы в нашем каталоге

Этапы возведения ворот или калитки из профнастила:

1. Первое что нужно сделать, это выкопать яму глубиной 1,5 метров. На ее дно насыпается подушка из песка и гравия. Опорная свая должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром минимум в 10 см. Она устанавливается вертикально в лунку, которая после этого заливается бетоном. Продолжать работы стоит только после полного затвердевания бетона.
2. В то время, пока бетон под стойками будет застывать и набирать прочность, можно заняться изготовлением каркаса калитки. Из прочных балок нужно сварить надежную раму, которая при помощи креплений и петель будет фиксироваться к опоре. Перед тем, как начать это делать, нужно решить, будет ли периметр калитки окружен дополнительной силовой конструкцией.
3. После того, как каркас был полностью сварен, нужно приварить петли и установить ее на положенное место. Если дверь свободно открывается, снимаем ее и начинаем обшивать профнастилом. Закрепление профилированного листа на элементах каркаса производится с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих шестигранную шляпку, окрашенную в тот же цвет, что и профлист. Саморезы вкручиваются с помощью шуруповерта с установленной головкой на 8, через одну волну, в ее нижнюю, прилегающую к каркасу часть.
4. Все горизонтальные элементы нужно проверить при помощи уровня, а вертикальные, маятника. Если все линии прямые и перпендикулярные относительно друг друга, проблем при эксплуатации возникнуть не должно.

Варианты конструкции забора из профнастила

Первый шаг на пути к самостоятельной установке забора из профнастила со столбами — выбор разновидности конструкции. Все ограждения подразделяются на два основных типа — сплошные и секционные.

Устройство сплошных подразумевает непрерывную ленту профлиста по всему периметру участка с отдельными промежутками для установки ворот и калитки. Листовой профилированный металл крепится к сварной конструкции из вертикальных столбов и горизонтальных перемычек.

В составе секционных участки профнастила разделяются металлическими или кирпичными столбами, которые устанавливаются в одну линию с полотном. Длина секции зависит от размеров имеющегося листа, но не превышает 5 м.

По способу установки заборных столбов выделяют следующие разновидности:

1. Забивание — столбы из железных труб круглого сечения забиваются в грунт на глубину 1200 мм. Метод подходит для участков с плотным утрамбованным грунтом, поскольку рыхлая земля или недобросовестная установка могут привести к перекосу или обрушению изгороди.
2. Трамбование — подразумевает устройство углубления на половину глубины забивания столба. После установки трубы углубление засыпается щебнем, который проливается водой и утрамбовывается по мере заполнения. Такая технология монтажа забора оптимальна по соотношению затрат и надёжности.
3. Бетонирование — линия ограды размечается с определённым шагом, в размеченных местах выкапываются ямы глубиной 1200 мм (рекомендованный параметр). После установки и выравнивания столбов по горизонтали и вертикали, ямы заливаются бетоном.
4. Ленточный фундамент — предусматривает предварительную заливку опорной ленты по линии установки столбов. Гарантирует повышенную прочность и устойчивость забора.
5. Винтовые сваи — самый надёжный и наиболее затратный метод монтажа, который требует специального оборудования или ручных приспособлений и навыков обращения с ними. Основания винтовых свай вкручиваются в грунт буром, после чего в них забиваются верхние части. Дорогостоящая, но гарантированно надёжная технология.

Выбор труб для забора из профнастила обусловлен техническими, экономическими и эстетическими факторами. Итоговое решение зависит от вкусов владельца, но столбы круглого и прямоугольного сечения имеют определённые преимущества. Круглые проще заколачивать в землю, в то время как квадратные или прямоугольные гарантируют повышенную прочность и устойчивость каркаса. Это объясняется большей протяжённостью сварных швов в местах соединения.

Расчет саморезов для крепежа

Для монтажа забора из профнастила применяются специальные крепежные элементы, которые еще известны как самонарезающие винты (саморезы). Это металлический стержень различной длины, который имеет наружную резьбу, резиновую прокладку и головку, часто окрашенную полимерными составами (можно легко подобрать под основной цвет профлиста). Цилиндрическая поверхность такого самореза полностью закрывается треугольной резьбой.

Изготавливается крепеж из оцинкованной стали, внешне он похож на небольшое сверло. Прокладка из резины используется для уплотнения крепления, защиты от проникновения влаги

При вопросе, как крепить профнастил, важно не только выбрать специальные саморезы, которые предназначены для работы с металлом, но и рассчитать количество, которое необходимо для работы

При выполнении расчетов количества крепежа для ограждения надо помнить, что саморезы будут вкручиваться в местах прилегания к опорам и лагам каркаса, шаг крепежа не должен быть меньше чем 50 см.

Схема расположения самореза при креплении стенового профиля.

Это в результате обеспечивает необходимое сопротивление ветровым нагрузкам. Количество крепежных элементов для одного листа зависит от его длины, количества лаг.

Для забора из профнастила можно использовать такие разновидности крепежа:

• саморезы с пресс-шайбами, которые могут иметь сверлообразные наконечники и обычные острые;
• саморезы, имеющие потайные головки;
• крепеж с полукруглой головкой;
• саморезы с оцинкованными либо окрашенными головками.

Дополнительно к саморезам для крепления можно использовать заклепки. Но стоит сразу оговориться, что для ограждения не рекомендуется использовать вытяжные алюминиевые заклепки, так как они не обеспечивают необходимой прочности, лучше всего брать стальные заклепки. Если требуется дополнительное усиление, саморезы могут вкручиваться в каждую волну, но требуется это крайне редко.

Как построить ограждение из профнастила

Чтобы рассчитать свои возможности, каждому владельцу земельного участка интересно узнать, сколько стоит забор из профнастила. Сначала необходимо определиться с высотой забора, затем измерить периметр участка. Зная ширину материала, его цену, длину забора и сделав несколько математических расчетов с данными параметрами, вы получите результат — необходимое количество материала и его стоимость.

Забор из красивого серого профилированного металла

Существует два способа установки ограждения: с фундаментом и без него. Второй вариант значительно ускоряет рабочий процесс. Но забор из профнастила с фундаментом более надежен, да и выглядит он респектабельно.

Два способа установки ограждения: с фундаментом и без него

При всех своих достоинствах профнастил является простым материалом. Поэтому украшение данного ограждения декоративными элементами из дерева, кирпича или камня будет уместно в данном случае. Удачным вариантом станет, например, забор из кирпича и профнастила.

Забор из профнастила – это отличное решение для людей, которые хотят в кротчайшие сроки возвести ограждение на своем участке

Профнастил обладает большой парусностью. Поэтому листы должны крепиться на вертикальные столбы. Данные элементы ограждения выполняются из разных материалов. Забор из профнастила с кирпичными столбами относится к элитным сооружениям, имеет респектабельный внешний вид. Для такого забора необходим железобетонный ленточный фундамент.

Забор из профлиста — посильная задача, которую можно решить без привлечения специалистов

При покупке профлистов обязательно обратите внимание на цену – здесь не стоит экономить

Забор из профнастила с окантовкой каждой секции

Чертежи ворот из профнастила

Наряду с забором ограждение из профнастила, как правило, дополняется воротами и/или калиткой. Ворота необходимо проектировать с учетом ширины транспортных средств, которые должны в них въезжать. Если они выходят на узкую улицу, где машине сложно развернуться, лучше сделать их шире.

• Следующая схема представляет ворота и калитку из профнастила без рамы с интересной схемой каркаса. Обратите внимание, что для столбов в этом случае потребуются более массивные профильные трубы (80х80, а не 60х60).

Приведенные в статье проекты заборов и ворот можно смело корректировать под свои требования. Если вы не укладываетесь в мерные величины материалов, не стоит беспокоиться. Сегодня их можно заказать и нарезать до нужной длины непосредственно на производстве. Главное — не забыть 7 раз проверить собственные расчеты и чертежи.

Монтаж забора из профнастила

Установку ограждающей конструкции начинают с закупки необходимых стройматериалов. Потребуется:

• Опорные столбы;
• Перекладины, или лаги. Профильная труба 40×20×2 мм (оптимальный вариант). Длина лаг должна быть равна расстоянию между опорными столбами;
• Профлисты;
• Заглушки для опорных столбов;
• Держатели. Элементы, которые позволят сэкономить на сварке;
• Кровельные саморезы и болты.

Чтобы придать забору завершенный вид, можно выполнить монтаж торцевой П-образной планки по верхнему краю профлиста. Но это необязательно при скромном бюджете. Существенной функциональной особенности планка не имеет. Также стоит заранее позаботиться о закупке песка, щебня и цемента. Эти стройматериалы пригодятся и в том случае, если фундамент организовываться не будет.

Фундамент под забор

Проще, быстрее и дешевле залить ленточный фундамент. Он универсален и подойдет для всех типов почв. На начальном этапе проводят разметку территории — помечают границу участка, отмечают местоположение опорных столбов и функциональных элементов забора, например, калитки или ворот. Качественно сделать забор из профнастила своими руками без земляных работ не получится. Поэтому после разметки территории приступают к рытью траншее по линии установки ограждения. Глубина канавы 45-50 см. В местах, где должны быть установлены опорные столбы выполняют заглубление на глубину 90 см. Далее следуют инструкции:

• Установка опалубки внутри траншеи. Ее можно смастерить из подручных материалов. Опалубку устанавливают так, чтобы фундамент выступал над уровнем грунта на 40 см;
• Укладка арматуры;
• Постановка столбов;
• Заливка бетоном.

Завершив заливку, фундамент оставляют на 17-21 день. Опалубку не снимают до тех пор, пока бетон не наберет 55% прочности. Но лучше выдержать весь 24-дневный срок.

Монтаж столбов и лагов

Столбовая заливка позволит завершить работы быстрее. Потребуется:

• Выкопать ямы глубиной до 1.5 м на расстоянии м друг от друга. Диаметр канавы в 3 раза превышает диаметр трубы;
• На дне ям сделать подушки из щебня и песка;
• Забить трубы;
• Залить ямы с помещенными в них трубами цементным раствором с гравием;
• Дождаться, пока бетон застынет.

При разметке территории не стоит забывать о песочной подушке. Если дополнительные земляные работы проводить не хочется или нет времени, нужно поднять профлисты забора над уровнем земли на 10-15 см. При неравномерном рельефе этот параметр нужно увеличивать, чтобы линия монтажа настила была ровной.

Лаги крепятся после окончательно застывания бетона. Их количество зависит от высоты забора. Для ограждения до 1.5 м достаточноодной перекладины. При высоте до 1.7 м нужны две перекладины. А надежность забора высотой м обеспечат три лаги. Их устанавливают по верхней и нижней кромке профлиста, отступив от краев 4-7 см, а также по центру.

Крепим забор из профлиста

Чтобы правильно сделать забор из профлиста своими руками, нужно серьезно подойти к выбору крепежных деталей. Проще всего фиксировать настил саморезами. Понадобятся 35 мм крепежи по металлу со плоскими шляпками. Стеновой материал будет надежно держаться, если располагать саморезы на расстоянии 50 см друг от друга на каждой перекладине. Монтаж листов на стыках выполняется внахлест.

Завершающий этап работ — крепление П-образной планки. При установке профлистов высока вероятность повреждения оцинкованной поверхности. Если такое случилось, дефект сразу же нужно устранить, покрасив забор. Самостоятельная установка ограждающей конструкции займет около недель. Сроки зависят от габаритов забора и мастерства строителя.

Как сделать и установить металлический забор без сварки

Постройка забора из профнастила без сварки своими руками состоит из нескольких этапов. Сначала нужно подготовить место, поставить столбы сделать бетонный фундамент и опалубку. Затем к опорам фиксируют лаги, а к ним – листы профнастила.

Демонтаж старого забора и подготовка места

В первую очередь нужно определить место. Как правило, новое ограждение ставят на месте прежнего забора, реже – на другом участке. Место следует хорошо подготовить. Для этого лопатой по периметру убирают дерн, полностью выкорчевывают корни, поскольку со временем они могут дать новые отводки. Если рельеф неоднородный, его нужно выровнять, сделать насыпи.

Далее своими руками устанавливают деревянные колышки и строго по прямой натягивают леску или веревку. На этом же этапе следует наметить места для опор забора. Обычно их ставят с интервалом 2,5 метра.

Периметр конструкции намечают с помощью веревки

Выкапывание траншеи и ям

Траншея и ямы для будущего забора из профнастила

Установка столбов и заливка траншеи

На этом этапе строительства забора без сварки необходимо своими руками приготовить бетон, поставить столбы сечением 50*50 мм и залить смесью ямы, а затем – траншею. Предварительно в ямы для опор укладывают мелкие камни, поверх них – песок (общая высота слоев минимум 20 см). Ровность установки на каждом этапе контролируют строительным уровнем.

На полное застывание бетона уйдет не менее двух суток

Внимание! Сначала устанавливают главные столбы – первый, угловой и последний. Затем с интервалом 2,5-2,6 м размещают другие опоры. Их также заливают бетоном.

Установка опалубки

Забор из профнастила без сварки должен стоять ровно и устойчиво, поэтому одних столбов будет недостаточно. Необходимо изготовить опалубку из длинных досок. Чтобы они располагались строго параллельно, из бруса делают много вставок и вставляют их между досками. Параметры ширины подбирают такие – 60 мм, 70 мм и 180 мм.

Вставки устанавливают около каждого столба

Затем заливают бетон до уровня лески и ждут еще несколько дней до полного высыхания раствора. Именно поэтому натянутую веревку нельзя убирать вплоть до этого этапа работы.

Монтаж лаг и обшивка профнастилом

Теперь можно приступить непосредственно к монтажу забора из профнастила без сварки. Сначала на столбах нужно наметить места для крепления лагов и сделать отверстия. Если использовать саморезы со сверлом, можно обойтись без сверления. Технология крепления показана на видео.

Затем своими руками к лагам прикрепляют листы профнастила без сварки. Для этого используются те же крепежные элементы – саморезы.

Схема крепления профнастила поможет провести работу правильно

Важно! После монтажа лаг их обязательно покрывают защитным слоем краски. Это необходимо не только для эстетики, но и для предотвращения коррозии из-за осадков.

Окрашенным лагам дают постоять 1-2 дня до полного высыхания

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах  можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Как самостоятельно провести монтаж забора

Решив сделать забор из профнастила своими руками, очень серьезно подумайте: под силу ли это вам? Желательно, чтобы при работе присутствовало минимум два человека: в одиночку практически невозможно выполнить эту несложную, но всё же требующую определенных навыков и терпения работу.

Как говорилось выше, есть несколько способов монтажа забора. Не будем бросаться в крайности, выбирая самый дешевый и самый дорогой вариант. Остановимся на золотой середине – с забутовкой или цементированием несущих столбов.

Если вы тверды в своих намерениях, запаситесь материалом и инструментами. В первую очередь это листы профнастила в достаточном количестве. Также вам понадобятся несущие столбы и лаги. В качестве столбов прекрасно подойдут трубы толщиной 4-5 сантиметров и длиной около 3 метров, а вместо лагов можно использовать уголок 25х25 или 30х30. Кроме того, запаситесь болтами, краской, гравием и цементом. Конечно, не обойтись здесь и без лопаты, электрической дрели и гаечных ключей.

Для начала проведите нехитрый расчет. Определите местоположение несущих столбов. Желательно, чтобы расстояние между ними не превышало метров. Лучше остановиться на 3 метрах, точнее, на 2,8-2,9 метра. В большинстве случаев листы профнастила имеют длину 12 метров. Значит, вы сможете распилить их на четыре равных куска, которые подойдут для установки с небольшим нахлестом.

Прежде, чем приступить к работе, стоит провести подготовку. Покрасьте столбы и лаги. Лучше подобрать краску, соответствующую цвету профнастила: тогда они не будут выбиваться из общего стиля. Пока краска сохнет, можно приступать к работе.

Первый этап установки – земляные работы. Необходимо определить, в каких именно местах по периметру участка вы будете устанавливать столбы.

Проще всего ориентироваться по воротам – первая яма должна быть возле них (или возле того места, где они вскоре появятся).

Конечно, необходимо установить столбы и на углах участка.

В отмеченных местах выкопайте ямы глубиной около 1 метра. Если есть возможность, то используйте бур. Он сэкономит вам немало времени, так как копать слежавшуюся землю вручную довольно тяжело. Отмерив 2,8-2,9 метра от первой ямы, начинайте копать вторую и так далее.

Один из вариантов монтажа столбиков для забора

Установите в середине ямы столб и засыпьте его гравием. Гравий можно слегка утрамбовать, чтобы он прочнее держал столб; он не должен покоситься, иначе про ровные красивые заборы можно забыть. Когда все столбы установлены и закреплены, можно приступать к заготовке бетона. Конечно, можно готовить бетон для каждой ямы отдельно, но на это уйдет гораздо больше времени. Поэтому лучше приступать к бетонированию после завершения земляных работ. Бетон лучше сделать жидким и подвижным, ведь тогда он лучше заполнит все пустоты, гарантируя действительно надежную фиксацию.

Спустя 2-4 дня (в зависимости от температуры и влажности воздуха) бетон схватится, и можно будет продолжать работу. Теперь необходимо закрепить лаги (уголки) на столбах.

Лучше всего сделать это при помощи сварочного аппарата: это быстро, надежно и удобно. Если такой возможности нет, можно использовать болтовое соединение. Трубы сверлятся насквозь, а в уголках проделываются небольшие отверстия. Уголки крепко фиксируются на несущем столбе. Оптимальное расположение – на 20 см ниже верхнего края трубы и на 20 см выше земли. Если нужно обеспечить дополнительную жесткость и надежность, можно добавить ещё одну лагу между двумя установленными. В случае если краска была повреждена, её стоит подновить: появление ржавчины через несколько лет вовсе не в ваших интересах.

После установки первого листа, приступайте ко второму. Его нужно укладывать внахлест на первый; достаточно небольшого нахлеста, всего на 1 волну.

По этому же шаблону уложите остальные листы. Вот и всё. Ваш забор из профнастила готов. Он не только защищает вас, но и придает участку ощущение законченности и привлекательности.

Подытожим: почему профлист?

Конечно, в наше время тотального отсутствия дефицитных товаров, строительные гипермаркеты предлагают огромный выбор материалов для постройки заборов. Можно выбрать на любой достаток и удовлетворить самых привередливых дизайнеров. Тем не менее, профилированный лист уже долгие годы остается, пожалуй, самым популярным материалом для строительства заборов и не собирается сдавать своих позиций в ближайшее столетие.

Почему?

Ответ прост: это удобно, просто, красиво, выгодно и долговечно! Забор из профлиста выглядит эффектно, особенно, если удачно подобрать цвет и декорировать его дополнительными элементами. Он совершенно не требователен в уходе и не склонен к изменениям своего внешнего вида долгие годы. Ему не страшны никакие перепады температур, солнечные лучи или лютые морозы. Он способен удачно дополнить как огромный загородный дом, так и компактную городскую постройку.

Его довольно просто сконструировать собственноручно, не привлекая для этого высокооплачиваемых специалистов. Не смотря на красивый внешний вид, его стоимость находится в приемлемом ценовом сегменте для большинства жителей нашей страны. Срок службы забора из профлиста составит не менее двадцати лет – а это очень приличный ресурс при его цене.

То есть, проще говоря: профилированный лист – универсальный материал, который при невысокой стоимости, удобстве в работе и эксплуатации, может отлично выглядеть и радовать своего хозяина долгие годы!

Технология монтажа доборных элементов

Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками в местах ендов, прохода дымоходов, боковых и верхних примыканий. Это один из самых сложных и ответственных этапов, так как нужно обеспечить абсолютную герметичность данных узлов.

В этом пункте мы подробно рассмотрим инструкцию по правильному обустройству наиболее сложных участков на кровле из профнастила – ендов и обхода дымохода.

Обход дымоходов

Чтобы правильно обойти дымоход нужно изготовить и установить фартук из оцинкованной стали и смонтировать планки примыканий. Технология работ следующая:

• По всем граням дымохода наметить линию на высоте 150 мм верхней плоскости профнастила.

• Изготовить 3 детали фартука – боковые и нижнюю. При этом они должны подниматься на 150 мм на боковые грани дымохода, заходить на скат на 200 мм, боковые элементы доходить нижней частью до низа нижней детали, а верхней частью – уходить на 150-200 мм выше дымохода.

Рисунок 21. Устройство фартука для обхода дымохода

• Соединить все элементы между собой, а нижний – прикрутить к обрешетке.

• Верхняя часть фартука должна перехватить поток воды над дымоходом, чтобы «провести» ее вдоль конструкции и вывести на кровельное покрытие ниже дымоходной трубы. Проще всего это реализовать путем заведения верхнего элемента фартука под конек поверх уложенных профлистов.

• Изготовить верхнюю деталь фартука – она должна доходить до разметки на дымоходе, накрывать по бокам боковые элементы, заходить под конек на такое же расстояние, как профилированные листы.

• Соединить верхний элемент фартука с боковыми, при необходимости произвести герметизацию в местах соединения деталей.

• Закрепить планку примыкания поверх фартука по периметру дымохода в предварительно сделанную штробу или внакладку для предупреждения попадания воды с его боковых поверхностей. Заполнить штробу или наружную отбортовку планки кровельным герметиком.

Ендовы

Установка профнастила своими руками на крышах сложной формы (например, многощипцовых) предполагает необходимость качественного обустройства ендов – внутренних углов, образующихся в месте примыкания двух скатов.

Инструкция по правильному обустройству ендов:

• В ендове между деталями основной обрешетки установить дополнительные доски для повышения надежности узла.

• Смонтировать планки ендов снизу вверх с обеспечением нахлеста 200-300 мм.

Рисунок 23. Схема усиления обрешетки и расположения нижней планки ендовы

• Обрезать нижнюю планку немного ниже линии карниза и сделать на ней отбортовку. Вдоль смонтировать универсальный уплотнитель.

• Разметить и обрезать профилированные листы, примыкающие к ендове. Они не должны доходить до оси ендовы примерно на 60-100 мм с каждой стороны.

• Прикрутить листы – можно вместе с планкой ендовы, но необходимо обеспечить расстояние не менее 250 мм от места крепления до осевой линии узла.

• Установить декоративные (верхние) планки ендовы – выполняется для декорации косых резов профлиста и предупреждения задувания снега между листами и ендовой. Декоративные планки монтируются снизу вверх с нахлестом 100 мм и крепятся саморезами в верхние гофры профнастила.

Рисунок 24. Конструкция ендовы без верхней декоративной планки

Особенности монтажа профнастила на крышу рассмотрены в следующем видео:

Профнастил С21 Grand Line (GL21), Полиэстер, зеленый мох (RAL 6005) 0,45 мм Самый популярный вид профнастила для кровли или ограждения с симметричным рисуноком профил… От 571 руб/м² Подробнее © СтройПартнер | Профнастил С20 Grand Line (GL20), Drap, серый антрацит (RAL 7016) 0,45 мм Популярный вид профнастила для частного коттеджного строительства, оптимальное сочетание п… От 621 руб/м² Подробнее © СтройПартнер | Профнастил С21 Grand Line (GL21), Pural, темно-коричневый (RR 32) 0,5 мм Самый популярный вид профнастила для кровли или ограждения с симметричным рисуноком профил… От 1119 руб/м² Подробнее © СтройПартнер | Профнастил Н60 Grand Line (GL60), Satin, мокрый асфальт (RAL 7024) 0,5 мм Оптимальный материал для кровли промышленных объектов и других сложных кровель благодаря о… От 733 руб/м² Подробнее © СтройПартнер | Профнастил С20 Grand Line оцинкованный (GL20), сталь 0,35 мм Популярный вид профнастила для частного коттеджного строительства, оптимальное сочетание п… От 362 руб/м² Подробнее © СтройПартнер | Профнастил НС35 Grand Line (GL35), Drap, серый антрацит (RAL 7016) 0,45 мм Обладает повышенной прочностью и строгими формами, которые будут одинаково хорошо смотреть… От руб/м² Подробнее © СтройПартнер | Профнастил С10 Grand Line (GL10), Safari, оранжевый сафари (Safari orange) 0,45 мм Экономичный профиль с минимальной высотой ступени подойдёт для небольших кровель или устро… От 599 руб/м² Подробнее © СтройПартнер | Рекомендуемые товары из нашего каталога:Профнастил С21 Grand Line (GL21), Полиэстер, зеленый мох (RAL 6005) 0,45 мм Профнастил С20 Grand Line (GL20), Drap, серый антрацит (RAL 7016) 0,45 мм Профнастил С21 Grand Line (GL21), Pural, темно-коричневый (RR 32) 0,5 мм Профнастил Н60 Grand Line (GL60), Satin, мокрый асфальт (RAL 7024) 0,5 мм Профнастил С20 Grand Line оцинкованный (GL20), сталь 0,35 мм Профнастил НС35 Grand Line (GL35), Drap, серый антрацит (RAL 7016) 0,45 мм Профнастил С10 Grand Line (GL10), Safari, оранжевый сафари (Safari orange) 0,45 мм

Зачем нужна горизонтальная планка

Как известно, для изготовления заборов используется профилированный стальной лист толщиной от 0,45 до 0,55 мм с различной высотой волны, получаемой при постепенном сгибании листа в специальной вальцовочной машине. Чем больше толщина листа и выше высота волны, тем большей способностью выдерживать деформационные нагрузки обладает готовое изделие.

Но сам по себе профилированный лист имеет очень незначительную прочность при изгибании в направлении волны, что отражается в рекомендациях по установке необходимого числа креплений на количество изогнутых профилей настила. Хотя профнастил и имеет определенную жесткость, но важную роль для обеспечения прочности забора из профнастила играет количество и расположение горизонтальных силовых элементов.

Увеличение прочности конструкции путем установки дополнительных горизонтальных лаг, к которым производится крепление профилированного стального листа, приводит к необоснованному увеличению расходов на материал и монтажные работы, а незаконченный вид верхней части забора сводит на нет эстетическую привлекательность заборного полотна.

Для обеспечения прочности всего полотна при минимальных затратах материалов и снижении трудоемкости монтажа применяются дополнительные элементы, изготовленные из того же материала, что и основная конструкция и специально предназначенные для конкретного типоразмера профнастила.

Виды усиливающих декоративных элементов

Планка, установленная на забор

Одним из важных дополнительных элементов, устанавливаемых на заборное полотно из профнастила, является усиливающая верхняя планка. Как правило, она изготавливается из того же листа, что и основное полотно, а размеры верхней планки могут варьироваться в зависимости от размеров полотна и высоты волны, чтобы обеспечить возможность крепления и максимальную жесткость конструкции.

И если ширина планки точно соответствует высоте волны, то размер ее вертикальных полок может изменяться в довольно широких пределах. Установленная на верхнюю часть полотна этот элемент прикрепляется в шахматном порядке к сторонам профиля, создавая при этом своеобразную силовую ферму, значительно увеличивающую прочность конструкции при минимальном расходе металлопроката.

Самым распространенным и простым элементом заборного полотна является П-образная верхняя планка – самое простое изделие, имеющее ряд преимуществ:

• Средняя прочность, сохраняемая по всей длине планки;
• Простота изготовления на самом примитивном оборудовании;
• Малый вес и низкая стоимость;

Не лишено данное изделие и некоторых конструктивных недостатков:

• Слабая защищенность торцов планки от повреждений и коррозии;
• Недостаточно привлекательный внешний вид.

К сведению: Горизонтальная п-образная планка применяется в основном при устройстве простых полотен заборов, ограждающих дачные и производственные участки.

Как известно каждому застройщику хочется, чтобы ограждающий участок забор был не только функциональным, но и красивым. Для этой цели выпускаются декоративные планки, устанавливаемые на верхнюю часть заборного полотна.

Варианты планок

Совмещая и силовую и эстетическую функции, они представляют собой более сложное изделие, требующее усовершенствованного прокатного оборудования, позволяющего получать дополнительные ребра жесткости на боковых поверхностях планки и что самое важное, загибать наружный край, создавая безопасную поверхность с улучшенной защищенностью от атмосферных воздействий. Загнутый край планки обеспечивает максимальную прочность полотна именно в местах крепления к профнастилу, что положительно сказывается на прочности всей конструкции полотна.

Крепление верхней планки к полотну забора осуществляется в определенной последовательности с тыльной стороны полотна специальными самонарезающими винтами со сверлящим наконечником. Размеры винтов подбираются с таким расчетом, чтобы в закрученном состоянии винт не доставал до противоположной волны профиля во избежание повреждений цинкового защитного покрытия.

Все виды дополнительных элементов покрываются прочным полимерным покрытием, обеспечивающим дополнительную защиту оцинкованного стального листа от коррозии, что обеспечивает срок службы неповрежденных элементов не менее 15 лет, а примененные красящие пигменты устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения и почти не меняют свой цвет в течение всего срока эксплуатации.

Тонкости монтажа металлопрофильного забора вы можете наблюдать на видео:

Для предохранения и декорации ограждений из профнастила, кирпича, камня, бетона и штакетников применяется П-образная заборная планка, которая надевается на кромку и может фиксироваться как каким-либо клеем, так и алюминиевыми заклёпками.

Такая конструкция может быть любого цвета, предусмотренного RAL таблицей, поэтому будет гармонично сочетаться с любой окраской секций.

Разноцветная планка для заборов (ПС)

этап. Материалы для забора из профнастила

Строительство пройдет быстро, если своевременно подготовить необходимые для изготовления материалы.

Какие материалы нужны для забора из профнастила:

Профилированный лист

1. Профнастил

Выбирая профлист (гофоролист) нужно обратить внимание на толщину (0,45-0,5 мм +/- 0,06 мм), высоту волны, отсутствие капиллярной канавки, параметры, покрытие, цвет и текстуру.

Профилированный лист имеет высокую парусность, это нужно учитывать при планировании каркаса.

Примечание. Размеры профлиста для забора отличаются у разных производителей, это необходимо учитывать, выбирая материал. Также стоит знать, что гарантийный срок эксплуатации для оцинкованного профнастила составляет 20-30 лет, а с покрытием полиэстер – до 50 лет (в зависимости от толщины слоя).

Рекомендуем:

Характеристики профнастила, свойства и размеры

Какой профнастил выбрать для забора

2. Опорные стойки (столбы)

Опорные стойки (столбы) для забора из профнастилаТеоретически можно применять любой материал: дерево, камень, металл.

Решая какие столбы использовать для забора учтите, что наиболее простой и доступный вариант – металлические трубы.

Параметры стоек зависят от предполагаемой нагрузки. Обычно применяются трубы 60х40х2 мм или 40х40х2 мм. Для круглых труб диаметр – 60-100 мм.

Преимущество готовых опорных столбов в наличие «пятки» для установки на подушку, отверстий для крепления профнастила и верхней заглушки, которая исключает попадание воды в столб.

3. Поперечные лаги

Поперечные лаги для забора из профнастилаДля лаг (перекладин) имеет смысл использовать квадратные трубы 40х40х2 мм. или 40х20х2 мм. Общая рекомендация – ширина лаги равна половине ширины опорного столба.

Деревянные лаги применять недопустимо, по причине, что древесина склонна прогнивать в месте крепления листа. Это не только снизит срок службы забора, но и не позволит использовать лист вторично. Металлический уголок также не пригоден для лаг, при толщине в 2 мм он не обеспечит должного сопротивления ветровой нагрузке, а использовать более толстый производители не рекомендуют.

Примечание. Специальный саморез для профнастила с буром предназначен для сверления металла толщиной не более 2,5 мм. Так что использование толстостенного профиля чревато дополнительными усилиями по сверлению.

Кронштейн для крепления профнастилаСпециальные крепежи (кронштейны) использует при сборке каркаса забора бессварочным методом, на метизы.

5. Заглушки для столбов (опор)

Заглушки для столбов (опор) под профнастилПластиковые заглушки выполняют защитную функцию, чтобы вода не попадала внутрь трубы.

На практике столб закрывается специальной накладкой или пластиковой бутылкой. Не очень эстетично, но, безусловно, дешево, и годится как временное решение проблемы.

6. Метизы

Заклепки для профнастилаНужны для бессварочной сборки каркаса забора. Для этого используется болт или винт М6 (30 и 20 мм). А также саморезы для крепления профнастила или заклепки.

Метизы для профнастилаПрофессионалы советуют использовать саморез, т.к. он оснащен дополнительной прокладкой (неопреновая резина), которая позволяет плотно прижать профлист, не повреждая его поверхности. Его длина 15-35 мм.

Совет. При использовании заклепок края отверстия под них рекомендуется обрабатывать специальной краской. Это упредит быстрое появление ржавчины в месте крепления и образование ржавых подтеков на профнастиле, устранить которые очень сложно.

7. Краска для профнастила

Краска для профнастилаКраска применяется для подкрашивания царапин, которые могут появиться во время установки профлиста, а также закрашивания места реза на листе. Расход невелик, одного балончика, как правило, хватает.

8. Декоративная торцевая планка для декорирования забора

Заборная планка для профнастилаП-образная планка (заборная, накрывная), которая устанавливается на верхнюю грань (ребро) профлиста и защищает пользователей от возможных порезов, а лист от появления ржавчины.

Материал подготовлен для сайта

Заборная планка для профнастила — места завальцовкиПримечание. При покупке обратите внимание, края планки должны быть загнутыми (завальцованными). Иначе, они не только поцарапают металл при установке, но потеряют свою форму (края отойдут от листа) в процессе эксплуатации.

Дополнительные материалы и инструмент:

цемент, гравий, песок – для установки опорных столбов или обустройства фундамента;

уровень, отвес, сварочный аппарат (и расходные элементы), шуруповерт, емкости для раствора, доски для опалубки (при необходимости), лопата или бур, грунтовка и антикоррозионный раствор для металла, заклепочник (при необходимости), веревка, защитные очки и перчатки, болгарка (при необходимости резки профлистов).