Висячие стропила максимальная длина конька без опоры

Стропила двухскатной крыши, стропила для односкатной крыши

Простой онлайн калькулятор точно рассчитает длину стропил, длину свеса стропил, угол среза стропил. Начните расчет стропил прямо сейчас!

Стропильная система своими руками

Данный калькулятор незаменим для тех, кто решил сделать стропила своими руками. Умный онлайн калькулятор произведет точный расчет длины до свеса стропил, длину свеса, угол среза и расстояние от грани стропила до начала запила. Онлайн калькулятор подходит для расчета стропил двускатной крыши и 1-скатной крыши.

Допустимый диапазон угла наклона крыши от 20° до 60°, чем меньше угол, тем меньше понадобиться пиломатериалов для фермы, но чем больше угол, тем просторнее будет под крышей второго этажа дома. Если выбрать угол в 30°, то для ширины здания в 10 м возвышение конька над верхним перекрытием будет равно 2.5 м. Длина стропильных ног составит 7 метров, из них 6,2 над домом, а остальное вылет за крышу. Минимальный размер вылета принято брать в 50 см для безопасности от непогоды. Стропила длиной в 7 метров считаются максимально допустимыми для наклонного исполнения к коньку кровли, если длина стропил более 7 метров потребуется дополнительное усиление двухскатной кровли в виде балок. При расчет стропил на двухскатную крышу шаг между отдельными лагами составляет 80-130 см. Точный размер шага зависит от веса кровли, от количества осадков и ветровой нагрузки в вашем регионе строительства. Все стропильные заготовки необходимо обработать антисептическим и противопожарными составами.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Составляющие системы стропил

Любая система стропил – это большой комплекс разных деталей связанный меж собой  в согласии из расчета  всей кровельной конструкции. Система стропил складывается из таких элементов:

• стропильные ноги, порой их называют по диагонали или накосными;
• подстропильные ноги или нарожники;
• отвесные стойки; ригели, затяжки или балки потолка;
• упоры, подкосы, шпренгели и другие компоненты, которые нужны для придания жесткости и надежности стропильной конструкции.

система стропил мансардной кровли

Следует тщательно относиться к расчету длины стропилин, потому как оплошности в расчетах могут повлечь за собой нарушение геометрии крыши, и как правило, её падение. При отсутствия компетенции в данном вопросе прекраснее всего доверить проектирование крыши высококвалифицированным профессионалам. При самостоятельном проектировке воспользуйтесь калькулятором расчета или разными таблицами, внимательное применение которых сможет помочь неошибиться при расчетах системы стропил.

С чего начать вычисления?

Количество необходимого пиломатериала напрямую зависит от нескольких факторов. Производя расчет, необходимо учитывать:

• площадь сооружения, покрываемого крышей;
• тип кровли;
• материал покрытия;
• климатические условия;
• размер и сечение деревянных балок;
• приблизительный вес всей конструкции.

Проще всего самостоятельно выполнить расчет для сравнительно простых крыш, одно- и двускатных.

Полный расчет материалов для крыши.

Шатровые, вальмовые или ломаные конструкции кровли более сложные и требуют наличия определенных знаний для качественного расчета необходимых материалов. Количество скатов в каждом конкретном случае будет зависеть от формы дома и личных предпочтений хозяев. Определение количества пиломатериала в значительной мере зависит именно от этого показателя. Каркасом для крыши является стропильная система.

Оно должна без проблем выдерживать сильные порывы ветра, значительную толщину снегового покрова и другое воздействие, сохраняя саму крышу в рабочем состоянии. Стропильная система представляет собой конструкцию, сооружаемую из бруса с различным сечением, досок, бревен, других материалов и крепежей. Основными элементами, которые будут рассчитываться, являются мауэрлаты, стропила, обрешетка и контробрешетка. Расчет максимальной нагрузки на 1 м стропил выполняется с использованием специальных таблиц.

Виды нагрузок на стропила

Строительство скатной крыши требует создания прочного каркаса – несущей конструкции кровли. На этапе проектирования требуется выполнить расчет стропил, с целью определения длины и сечения элементов, которые принимают на себя основные нагрузки (постоянные и переменные).

К постоянным нагрузкам относится вес самого кровельного пирога, который состоит из внешнего покрытия, обрешетки, гидроизоляционного слоя, теплоизолятора, пароизоляции и внутренней обшивки чердачного или мансардного помещения. К этому же типу нагрузок относится вес оборудования или других объектов, которые планируется разместить на крыше или закрепить на стропилах изнутри.

Под переменными нагрузками подразумевается воздействие ветра и осадков, а также вес человека, занимающегося ремонтом или очисткой кровли. В этот же разряд входят и особые нагрузки, в том числе сейсмические – их наличие предъявляет повышенные требования к надежности крыши.

Расчет веса кровельного пирога

Прежде чем подойти к вычислению сечения стропильной ноги односкатной, двускатной или вальмовой крыши, важно определиться с весом кровельного пирога. Для этого требуется расчет, формула которого предельно проста: суммируется вес одного квадратного метра каждого слоя кровельной системы, а полученный результат умножается на 1,1 – поправочный коэффициент, позволяющий повысить надежность конструкции на 10%.

Таким образом, стандартный расчет веса кровли выглядит следующим образом: (вес 1 м2 обрешетки + вес 1м2 кровельного покрытия + вес 1 м2 гидроизоляции + вес 1 м2 утеплителя) × 1,1 = вес кровельного пирога с учетом поправочного коэффициента. При использовании большинства популярных кровельных материалов (за исключением наиболее тяжелых) данная нагрузка на стропила не превышает 50 кг/м2.

Разрабатывая проект односкатной или двускатной крыши достаточно ориентироваться на вес кровельного пирога, равный 55 кг/м2. Такой подход позволит возвести каркас кровли с запасом по прочности и в дальнейшем менять вид кровельного покрытия без перерасчета стропильной системы.

Пример расчета сечения стропил

Удельная нагрузка на 1 м длины стропил Рус определяется умножением удельного веса крыши (вместе со снеговой нагрузкой) на коэффициент, зависящий от расстояния между стропилами Крс. Например, известно:

• вес снегового покрова на горизонтальную плоскость Рсн.н — 100 кг/м2
• уклон крыши — 30 градусов
• кровля будет выполняться — из волнистых асбоцементных листов
• длина перекрываемого пролета или длина стропильной ноги (до подкоса) — 3,5 м
• расстояние между стропилами (для кровли из асбоцементных листов) — 1,2 м

Выполним расчет нагрузки снега при наших показателях: Рсн. = Рсн.н х К = 100 х 0,8 = 80 кг/м2

где:

• К = 0,8 — коэффициент, зависящий от уклона кровли (см. puc 12-1a) принимается по таблице 2 — графа 5 и строка 5
• Вес конструкции кровли Рк = 40 кг/м2 — принимается по таблице 2 — графа 7 и строка 5

Общая удельная нагрузка на 1 м2 крыши:

• Рук. = Рсн. + Рк = 80 + 40 = 120 кг/м2
• Удельная нагрузка на 1 м длины стропил равна общей удельной нагрузке на крышу, умноженной на коэффициент, зависящий от расстояния между стропилами (1,2 м):
• Рус. = Рук. х 1,2 = 120 х 1,2 = 144 кг/м2

Т. е. принимаем нагрузку приблизительно 150 кг на 1 м длины стропил. Зная удельную нагрузку на стропила (150 кг/м) и свободную длину стропил в горизонтальной проекции (3,5 м — длина перекрываемого пролета), подбираем сечение стропил по таблице 1.

В нашем примере это графа 13 и строка 2 по таблице 1 — сечение стропил (при шаге стропил через 1,2 м и длине перекрываемого пролета 3,5 м) — из круглого леса принимается диаметр — 14 см; если стропила будут выполняться из пилолеса, то принимается брус размером 8 х 16 см или по этой же строке на Ваш выбор.

Таблица 2. Вес 1 м2 крыши в кг (по горизонтальной проекции)

Если Вы будете делать уклон кровли ниже 45о, то не исключено, что крышу придется чистить от снега. Тогда к весу 1м2 кровли надо прибавить ещё и вес человека для расчета сечения стропил, но не более 175 кг/м2 общего веса на 1м2 кровли (смотрите таблицу 1).

Доска, используемая при возведении каркасных домов

Доски могут быть строганными, естественной влажности либо прошедшие процедуру технической сушки. Выбирая, из какой доски в будущем строить каркасный дом, нужно учитывать все нюансы.

Доски естественной влажности

Подобный вариант имеет немалую популярность из-за своей низкой стоимости, однако на этом его преимущества заканчиваются. Такая древесина нередко имеет влажность свыше сорока процентов и сразу же использовать ее в строительстве никак нельзя.

Доска со временем существенно усыхает, теряя свою первоначальную форму и размеры, при том делая это неравномерно. Учитывая, что еще на этапе распила на пилораме могли быть допущены огрехи, усушка еще более исказит форму древесины и построить каркас дома из нее будет крайне проблематично. Древесина большой влажности после высыхания в местах стыковки может образовать большие (от одного сантиметра) щели. Для их устранения может потребоваться дополнительная обрешетка, использование выравнивающих подкладок.

Сушка может повлиять на геометрию досок. Вместо прямоугольной формы она может получить выгнутую, перекрученную, перекошенную. Работать с подобным материалом будет очень проблематично. Остается только распилить древесный материал на более мелкие части – это единственный вариант применения подобной доски в строительстве. Доска естественной влажности, используемая для каркасного дома, нередко подвергается вредоносному воздействию грибка, плесени, паразитов. Каркас с теплоизоляцией и обшивкой из-за отсутствия вентиляции плохо сохнет, постепенно разрушаясь. Применение антисептиков не сильно спасает ситуацию так как они плохо впитываются в глубь древесного материала.

Технически высушенная доска

Подобная доска до реализации конечному покупателю помещается в специальную камеру для просушивания, где уровень ее влажности доводится до показателей в 16-22 процента. Он как правило соответствует условиям окружающей среды во время ведения строительства.

Среди плюсов такой доски:

Термообработка материала уничтожает микроорганизмы, находящиеся в древесине, благодаря чему ее не требуется глобально обрабатывать антисептическими средствами. Просушенная доска редко подвергается воздействию паразитов.

Размеры доски и ее форма в дальнейшем не изменяются, ведь в сушильной камере уже произошли все естественные изменения. Это упрощает строительство и снижает процент брака среди материала.

Минусы:

• Более высокая цена по сравнению с древесиной естественной влажности;
• Доска должна быть рассортирована исходя из геометрии. Хорошие продавцы заранее сортируют материала по госстандарту, не требуя дополнительной платы.

Для постройки каркасного дома желательно использование сортированной древесины. Но даже не отобранный древесный материал лучше, чем доски естественной влажности.

Обустройство обрешётки

Заготовка досок

Доски, которые заготавливаются для обрешётки чаще всего имеют абсолютно разную толщину и размеры. К примеру, закупленная упаковка досок, толщина которых на упаковке равен 3 см, будет состоять из дощечек, толщина которых будет колебаться в диапазоне от 2,5 до 3,5 см.

И в этом нет ничего страшного. Безусловно, можно купить специальные калиброванные дощечки, однако их цена будет в разы выше обычных.В общем, чтобы избежать проблем при монтаже обрешётки, следует заранее отсортировать закупленный материал.

Доски для обрешётки не будут идеально подобранными по размеру, а калибровочные стоят очень дорого

Сделать это очень просто и быстро: никаких специальных навыков для сортировки не нужно, а погрешность в 0,1-0,2 см является несущественной. Если же этого не сделать, то разница между толщиной будет означать и последующий перепад установленной обрешётки по уровню, что приведёт к трудностям при укладке черепицы и неровности кровельного покрытия.

Расчёт шага обрешётки

Расчёт шага, на первый взгляд, может показаться занятием сложным и требующим если не профессиональных знаний, то хотя бы мало-мальского опыта. Но если соблюдать некоторые правила и определённую схему технологии, всё должно получиться с первого раза.

Правила, на которые обращают внимание при расчёте шага обрешётки:

1. Шаг зависит от конкретного вида (марки) профнастила;
2. В инструкции от изготовителя обязательно должно быть указано расстояние между дощечками. Для определения этого показателя проводят замер от краёв обеих досок сверху и снизу, а если производитель по каким-то причинам не предоставил инструкцию – всё можно замерить самостоятельно;
3. Расстояние между первичными элементами выбирается всегда наименьшее;
4. Шаг зависит также от угла самой крыши, а также от выступа покрытия от самых первых частей брусков;
5. На расчёты может оказаться влияние отсутствие либо наличие водосточной системы на крыше дома;

   При расчёте обязательно надо учитывать наличие или отсутствие водосточной системы, а также её тип

6. Если водосточные желоба крепятся на лобовую доску, то к выступу бруска обрешётки можно добавлять 3 см. Влияет на расчёт шага и диаметр желобов водосточной системы. Например, если этот параметр составляет 9 см, выступ бруска будет меньшим, чем при диаметре жёлоба в 12 см.
7. Замер ширины кровли (речь о её выступе) надо проводить либо от головной доски, либо от срезов у стропил, если таковая доска отсутствует. При этом от кровельного наклонного угла будет зависеть и то, на сколько нужно отпустить лист металлочерепицы от здания, чтобы получить необходимый результат;
8. Для определения точного расстояния между 2 первичными брусками нужно взять или правило, или стропило (размер – в диапазоне от 130 до 150 см), и положить его на стропило, после чего рассчитать расстояние между волновой кромкой и самой нижней на кровле (1 и 2, чтобы было понятнее). Разумеется, после этого необходимо сделать соответствующую отметку;
9. Уровень выдвигается на покрытие (на его длину), а угольник примыкается к “лобовухе” (либо стропилу при её отсутствии – это уже отмечалось выше), отметить точку и до неё уровень, что несложно;
10. От края главной доски проводится по вертикали линия до выше отмеченного уровня. Ставится отметка;
11. Толщина самой нижней планки должна быть больше всех остальных как минимум на 10%, так как это не позволит кровле обвиснуть впоследствии;
12. Все остальные составляющие обрешётки измеряют только от кромки вторичной доски (верхней, само собой разумеется). Все отметки делаются равными, по уровню непосредственно самого профиля. Через каждые два стропила вверх нужно делать повторные отметки (это перестраховка, если вдруг доска окажется неровной);
13. После укладки 3-4 скатов, остальную часть обрешётки можно спокойно укладывать на скат: при монтаже последующих рядов брать их оттуда будет гораздо проще и удобнее, чем делать это, спускаясь вниз;
14. Доски, идущие в ряд, должны быть максимально плотно прикреплены торцами.

    Расчёт шага под металлочерепицу делать несколько сложнее, чем под профнастил

Ошибка в расчётах может стать фатальной: неправильно уложенная обрешётка приведёт к тому, что кровлю просто невозможно будет монтировать. Обязательно учитывайте это!

Места примыканий

Для обеспечения высокого показателя герметичности металлического кровельного покрытия к стенам здания и дымоходу, используют так называемый фартук. Для изготовления этого фартука используют нижние планки примыканий.

Такие планочки закрепляют на трубе (по краям стен) и отмечают самую верхнюю отмеченной линии при помощи “болгарки” необходимо пробить штробу, которую сразу же очищают от пыли и моют с помощью воды. Некоторые строители обрабатывают отверстие штробы ещё и грунтовкой, но это бесполезное и бессмысленное занятие. Лучше сэкономить.

Места примыканий должны быть надёжно загерметизированы

Фартук начинают прикреплять с нижней части трубы. Планку гнут или режут под нужный размер и вставляют с помощью саморезов. Точно так же его монтируют и по остальным станкам, при этом не нужно забывать о нахлёстах размером в 13-15 см – это позволит избежать в дальнейшем протечек кровли.

Край планки, которая вставлена в штрабу, обязательно герметизируют. Под нижнюю часть фартука закладывают лист металла (плоский), который предназначен для стока попавшей на крышу воды (его официальное название в строительной среде – галстук). По краю галстука гнут бортик.

В самом верху фартука (внутреннего) и галстука укладываются листы черепицы. Сделать это можно и своими руками. После этого можно уже приступать к установке внешнего эстетического фартука (или декоративного – не суть важно) и монтирования примыкающих сверху планок. Декоративный фартук также примыкает прямо в стене, но не монтируется в вырубленную штробу, а непосредственно к самой стене.

Не следует забывать о противопожарном зазоре – это важный элемент безопасности

Материалы, применяемые на стропильную систему крыши

Расчёт материалов для крыши, начинается от определении угла наклона кровли. Больший наклон требует большего количества материалов. Однако нужно учитывать, как в нашем случае и высоту мансардного этажа. А также большой уклон, на грани приемлемого, избавит крышу от снежной нагрузки, такой нередкой на юге Сибири в Алтайском крае. Расчётными данными для подсчёта потребности в брусе и доске являются размеры конструкций и их сечения.

Варианты расчёта потребности в материалах выполняются именно в случае, если известны все параметры возводимых конструкций. А также включая особенности архитектурной формы крыши и мансардного этажа.

Покровный кровельный стройматериал

Одна из главных конструкций дома — это крыша. И крыши двухскатные, и многоскатные бывают во всех отношениях различные:

• с большим уклоном — крутые,
• с маленьким уклоном — пологие,
• многощипцовые и прочие.

Особенности конструкции

Двускатная кровля имеет две наклонные стороны. Такой вариант крыши является достаточно простым, но существуют определенные требования к монтажу, обустройству и используемым материалам. Обусловлено это тем, что крыша является важным элементом, который обеспечивает защиту несущих элементов здания от различных воздействий

Именно поэтому важное значение имеет тщательное проектирование и правильное обустройство конструкции

Данный вид крыши отличается простотой, но при этом выглядит достаточно красиво, подчеркивая комфорт жилого дома. При этом эксплуатация такой кровли и уход за ней не требуют особенных действий. Например, в таком случае исключены большие скопления снега в зимнее время года, атмосферные осадки легко сходят по специальным желобам. Данный вид кровли позволяет использовать различную конфигурацию фронтонов, свеса карниза.

Правильная двускатная стропильная система является важным моментом при создании двускатной крыши

Также важное значение имеет материал покрытия. Для этой цели чаще всего используется профнастил, который обладает массой преимуществ и высокими характеристиками

Существует множество марок профилированного листа, но для покрытия кровли необходимо тщательно выбирать материал. Основными видами профнастила являются следующие:

• Стеновой;
• Несущий;
• Кровельный.

Стеновой вариант имеет полимерное цветное покрытие и предназначен для отделки стен, сооружения заборов и перегородок и других подобных целей. Несущий является очень прочным, ведь его назначение заключается в устройстве опалубки при строительстве различных объектов.

Оптимальным вариантом для двускатной кровли является профнастил кровельного типа. Такой материал обладает всеми необходимыми характеристиками, которые позволяют создать надежную защиту крыши от внешних факторов. В данном случае можно выбрать оцинкованные элементы или профнастил с полимерным покрытием. Первый вариант имеет серый цвет, достаточные технические характеристики и доступную стоимость. Профлисты с полимерным покрытием отличаются тем, что представлены в обширной цветовой гамме. Такая особенность позволяет создать не только качественное, но и красивое покрытие для двускатной крыши своими руками.

Кровельный материал обладает высокими характеристиками. Для покрытия двускатной кровли можно легко выбрать любой цвет, а толщина металла должна быть не менее 0,7 мм

При этом важное значение имеет и высота профиля, которая может быть от 3,5 до 7 см. Больший параметр волны профнастила не позволяет создать эффективную и качественную конструкцию

Надежный металлический профнастил для крыши дома является оптимальным вариантом, а монтаж системы стропил, профлистов и других элементов легко осуществить своими руками, используя простые инструменты и соблюдая технологию.

Скрепляющие элементы

Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Правила монтажа системы висячих стропил

Порядок установки висячих стропил, условно, разбивается на следующие пошаговые операции:

1. Вырезаются запилы на правом и левом стропиле для устойчивого и надежного крепления к мауэрлату
2. Правая и левая стропилины помечаются условными метками в зависимости от их будущего расположения
3. В верхней части соединяются стропила, ранее выбранным способом (внахлест, встык) либо к коньковому прогону с помощью: металлической пластины, доски, фанеры
4. После установки двух первых стропильных ног и проверки точности их монтажа, делаются шаблоны для правых и левых стропилин
5. Вторая пара стропильных ног подготавливается на земле, при помощи ранее сделанных шаблонов
6. Устанавливается вторая пара на другом краю сооружения
7. Между полученными, фронтонными парами, протягивается бечевка для контроля уровня остальных стропил
8. Оставшиеся стропильные пары, устанавливаются на расстоянии, предусмотренным проектом
9. Высота стропильных ног регулируется ранее натянутой бечевкой и если ее не хватает, то возможно использование деревянных подкладок
10. Расстояние между стропилами снизу регулируется по разметке на мауэрлате, а вверху, по разметке на временной доске

При достаточно большом расстоянии между наружными стенами монтаж висячих стропил происходит с помощью затяжки для придания устойчивости конструкции. Расстояние между затяжками должно равняться расстоянию между стропилами и его необходимо постоянно контролировать. Чтобы не произошла деформация затяжки под собственным весом, ее следует закрепить с коньком стропильной пары. Такую процедуру необходимо провести с каждой стропильной парой.

Какими размерами должны обладать стропила?

После того, как будет выбрана оптимальная доска для стропил, можно приступать к формированию специального чертежа и схемы будущей стропильной системы. Для этого определяется сечение, длина, ширина и иные параметра стропил, которые после изготовления будут соединяться друг с другом в правильной последовательности.

Размер стропил может значительно отличаться, так как на этот параметр оказывает влияние много факторов. К ним относятся габариты дома и крыши, выбранная конструкция стропильной системы, возможные нагрузки от ветра и другие аналогичные воздействия. Оптимальным будет использование рекомендаций:

• минимальный размер равен 50х150 мм;
• если создаются значительные пролеты, то выбирается размер 150х150 или же 250х100;
• нередко используются более значительные по размерам стропила, если планируется возведение существенного по габаритам торгового павильона или иного крупного строения.

Важно! Чтобы точно знать оптимальные размеры стропил для крыши, требуется правильно рассчитывать данный показатель.

Для расчета важно определить, какая нагрузка будет воздействовать максимально на крышу, что позволяет выбрать сечение и иные параметры стропил. Дополнительно имеется возможность воспользоваться специальными нормативными значениями, но они не учитывают определенные климатические условия различных регионов, поэтому специалисты предпочитают проводить правильные расчеты,