Правила установки входных дверей

Как проходит установка

Технология предусматривает несколько этапов:

1. Подготовка помещения для квартир с отделкой: напольное покрытие закрывается листами гофрокартона, убираются кабели и провода из рабочей зоны, защищаются натяжные потолки, закрываются все дверные проёмы в коридоре и специальной плёнкой изолируются щели от проникновения пыли.
2. Демонтаж: болгаркой срезаются крепёжные элементы и вынимается короб вместе с полотном.
3. Процесс обработки проема может включать не только устранение всех неровностей, но и изменение габаритов (ширины и высоты). В некоторых случаях дверной проём может быть уменьшен с помощью кирпичной кладки.
4. Монтаж коробки производится строго по уровню во избежание провисания полотна, которое приводит к выходу из строя замков. Рекомендуемые зазоры между стеной и коробкой составляют от 1,5 до 2,5 см. В стену забиваются монтажные штыри, которые надёжно привариваются к коробке. Стык стены и металлической поверхности обрабатывается полиуретановой пеной.
5. Навес полотна производят после установки регулируемых упорных подшипников. Мощные взломостойкие двери из-за особенностей конструкции имеют вес от 90 килограммов, поэтому их монтаж проводит бригада, состоящая минимум из трёх человек.
6. Отделка: изнутри устанавливаются декоративные наличники и откосы из МДФ или дерева. По желанию заказчика выполнять этот этап можно после завершения отделки помещения.

При необходимости направление открывания можно изменить – этот момент уточняется на этапе оформления заказа. Правила пожарной безопасности описывают обязательные требования для непредусмотренного проектом изменения: это не должно мешать эвакуации или блокировать открывание других дверей.

Читать о дверях внутреннего открывания.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

1. перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
2. уровень;
3. рулетка;
4. молоток и кувалда;
5. угловая шлифмашинка (болгарка);
6. деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Классификация доборных планок

По расположению на откосах

• Вертикальные.
• Горизонтальные.

По материалу

• Дерево.
• Металл.
• ДВП.
• ПВХ.
• МДФ.

По степени защиты

Доборы с ламинированием или без него.

По специфике монтажа

• Без защитной кромки. Такие доборы на входные двери являются самыми дешевыми. Но их рекомендуется устанавливать после дополнительной обработки кромок. Иначе постепенное поглощение влаги инициирует деформацию и разрушение материала, если речь идет о продукции на основе древесины.
• С защитной кромкой. Более надежная модификация панелей. Сложность – в выборе по размерам. Допущенная неточность приведет к необходимости подгонки добора по месту. А это значит, что его придется обрезать.

• Телескопические панели. Они имеют стыковочные шипы, пазы и регулируются по ширине; качество облицовки, ее долговечность обеспечены.

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Замеры

Замеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы; верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается; боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Как сделать металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки металла

Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.

Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.

Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.

Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.

Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.

В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.

На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.

Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.

Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.

Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.

Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.

Теперь свариваем дверной каркас.

В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм

Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.

Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.

Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.

Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.

Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.

Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.

Далее необходимо установить замок.

С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.

Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.

Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.

Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.

Далее устанавливается ручка.

Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.

Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.

При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.

По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.

Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.

В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.

Для сохранности замка привариваем уголок.

Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.

После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.

В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.

Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.

Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.

Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.

Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально. У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.

Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.

Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).

Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.

Давайте рассмотрим конкретный пример для типичной новостройки типа П44, КОПЭ и пр.

На левом рисунке соседи 1 и 2 взаимно нарушили правила. Их двери блокируют друг друга. Оба по суду могут заставить соседа переделывать или демонтировать дверь, но придется переделывать и свою. Обоих могут наказать и надзорные органы. Но если сосед 1 сделает петли на двери слева, то неправ будет только сосед 2.

Интереснее ситуация у соседей 3 и 4 — их двери расположены очень близко друг к другу, поэтому одному из них в в любом случае придется делать дверь с открыванием во внутрь. Если сосед 4 первым поставит дверь как нарисовано, то сосед 3 будет вынужден делать дверь, открывающуюся внутрь. Если первым окажется сосед 3, то внутреннее открывание суждено соседу 4.

На правом рисунке показана ситуация, когда все соседи могут делать двери с внешним открыванием. Такое возможно только втом случае, если траектории движения дверей не пересекаются (это зависит от удаленности дверных проемов друг от друга, что, увы, удачным бывает не всегда).

Установка металлической двери в деревянном доме

Установка металлической двери в деревянном доме – это задача, с которой приходится столкнуться большинству владельцев частных коттеджей или дач. Чтобы лично произвести замену или установку двери, нужна определённая сноровка и строгое следование инструкции. Установить входную металлическую дверь в деревянном доме своими руками довольно сложно. Если есть возможность, лучше обратиться к профессионалам, для которых монтаж входных дверей – это работа. Если же такой возможности нет, то запаситесь терпением, инструментами, и следуйте нашей инструкции, которая объяснит вам, как поставить дверь в свой дом самому.

Почему нельзя сразу устанавливать дверь в новый дом

Помните! Установка металлических дверей в деревянном доме закончится печальными последствиями, если не дать дому устояться.

Не следует выполнять монтаж сразу же после возведения стен дома. В дереве много влаги, большая часть которой выйдет за первые два года усадки. Дереву нужно устояться, прийти в более-менее постоянную форму, на что уйдет один или два года в зависимости от материала. Это правило не распространяется на здания, построенные из клееного бруса. За счет особенностей технологии его изготовления, он не дает такой усадки, поэтому устанавливать входную конструкцию в него можно в любой момент.

Подготовка дверного проема

На тот период, пока дом дает усадку, обычно устанавливают дешевый дверной блок. Поэтому подготовка проема к установке новой конструкции начинается с демонтажных работ. Старый короб и полотно нужно убрать из проема, и если они в дальнейшем не понадобятся, можно обойтись без лишней аккуратности. Главное – сохранить целостность проема.

Ход демонтажных работ:

• Открыть дверь, приподнять полотно с помощью лома, снять его с петель.
• В случае, когда петли старого образца, цельнометаллические, нужно выкрутить шурупы и снять полотно целиком.
• Из дверной коробки удалить всё лишнее – анкера, гвозди, оставшиеся шурупы.
• При условии, что короб закреплен слабо, его можно просто выбить.
• Если короб держится очень плотно, следует подпилить вертикальные балки, после чего выломать их ломом.
• Убрать верхнюю и нижнюю планки короба.

Когда короб снят, следует убрать изоляцию и штукатурку.

Монтаж обсадного короба

Схема обсадной прокладки Готовая обсадка для двери

Теперь перейдем к новой двери. Её полотно должно быть на 4 сантиметра уже проёма, и на 9–12 сантиметров ниже, в том случае, когда дом новый. Или на 6 см ниже, если дом уже прошел активную усадку. Когда дверь уже куплена, и её параметры не соответствуют, размер дверного проёма подгоняется цепной пилой.

Из-за того, что дерево подвергается усадке на протяжении всего существования дома, нельзя просто поставить дверь, как в панельном доме. Конечно, стальная дверь выдержит любую нагрузку, но, если не учесть будущую деформацию дерева, то вместо двери будет заклинившая дверная коробка. Перед тем как установить железную дверь в деревянном доме, нужно подготовить проём, сделав обсадную прокладку:

• Отмерить два бруса, на 6 сантиметров меньше чем высота дверного проёма.
• В их боковых торцах сделать по одному пропилу, глубиной и шириной в 50 мм.
• На брусе подготавливаем шип, который должен максимально плотно входить в выпиленный паз.

При состыковке желательно использовать кувалду для вбивания. Когда всё готово, сначала вставляется вертикальная часть обсадной коробки с одной из сторон, сверху к ней вбивают поперечную доску, упирающую в другой торец. От поперечного элемента обсадной коробки до ближайшего бревна нужно оставить 5–10 см для дальнейшей усадки. Со второй стороны в паз нужно вбить оставшийся шипованный брусок.

В хорошо усевшихся домах можно сделать обсадную конструкцию с одной стороны, но если дерево еще не достаточно высохло, это чревато последствиями. Верхнюю щель между проемом и дополнительным коробом следует законопатить паклей или утеплителем, таким как «Урса» или «Изовер». В процессе усадки изоляция постепенно начинает выпирать и удаляется.

Монтаж двери

Прежде чем установить входную дверь после выполненный обсады, следует подготовить деревянные клинышки, либо заменить их чем-то достаточно крепким, чтобы выдержало вес двери, и достаточно мягким, чтобы не оставить царапин. Далее устанавливать дверь следует так же, как вы бы делали это в городской квартире.

• снять полотно с петель;
• установить короб;
• снизу необходимо вставлять деревянные клинышки, чтобы контролировать перпендикулярность при установке;
• если требуется, поставленный короб регулируют;
• сквозь отверстия в профиле просверливают дырки в обсадке;
• далее наживляются анкера, проверяется перпендикулярность, и, если она не нарушена, то конструкция фиксируется стационарно, крепления закрываются заглушками.

Главное чтобы дверь крепилась к обсаде, а не к брусу. Тогда шип, вставленный при установке, будет просто перемещаться по пазу, и дверной проём останется целым. Смазав петли, можно начать устанавливать снятое полотно. После того, как вы установили металлическую дверь в деревянном доме, проверьте лёгкость открытия. Зазор, который останется, следует задуть монтажной пеной. Важный момент при установке дверей в деревянном доме – верхний зазор нельзя запенивать. Его лучше закрыть, вставив туда немного изоляции, либо просто закрыть наличником.

На этом установка железной двери в жилом деревянном доме окончена. Если технология была соблюдена, конструкция будет прочной и долговечной.

Смотрите также:

• Металлические двери нестандартных размеров
• Входные металлические двери внутреннего открывания
• Усиление дверного проёма

Дверь в разрезе

Попробуем мысленно «разобрать» наше дверное полотно. Что же мы увидим?

• Для наших изделий мы используем сталь толщиной 3-10 мм. В большинстве случаев этого бывает достаточно. Однако для установки в банковские хранилища, оружейные комнаты и прочие помещения, где нужна суперзащита, требуется сталь большей толщины. Иногда ее толщина может доходить до 10 мм. В такие полотна можно установить дополнительный стальной лист — это сделает дверь еще более взломостойкой. Снаружи сталь покрывают порошковым напылением или используют другие варианты отделки.
• Под стальным слоем расположены металлические ребра жесткости – дополнительный «скелет» конструкции. Этим отличаются заводские металлические двери, от сделанных в гараже. «Народные» умельцы стараются повысить защиту не за счет использования современных методов изготовления металлических полотен а за счет увеличения толщины стального листа. В результате изделие получается тяжелым, но бесполезным. Модели, изготовления компанией Бастион-С лишены подобных недостатков. Из строение обеспечивает высокую вломостойкость при относительно небольшом весе и металлоемкости изделия.
• В замковой зоне располагается дополнительное ребро жесткости и бронепластина. Это делается для того, чтобы защитить замок от взлома. Хотя запорные устройства, устанавливаемые на наши изделия, довольно надежны, дополнительная защита никогда не помешает.
• Под ребрами жесткости находится слой пенополиуретана и минеральной ваты. Наличие утеплителя делает стальную дверь не такой холодной. Кроме того, это повышает звукоизолирующие свойства изделия.
• С внутренней стороны конструкция покрывается декоративным слоем МДФ. Этот материал отлично смотрится и за ним легко ухаживать. МДФ-панели легко выдерживают мытье растворами бытовой химии. По желанию клиента можно установить накладку желаемого цвета и оттенка, чтобы «подогнать» оформление изделия под общую отделку помещения.

Коробка и крепеж

Дверное полотно прикрепляется надежными петлями к коробке, изготовленной из высокопрочной стали. Это делается для того, чтобы еще больше повысить вломостойкость. Такую конструкцию при попытке механического взлома не пробьют горизонтальные ригели замка.

В двери имеются еще и вертикальные ригеля, которые укрепляют стальное полотно сверху. Это позволяет распределить нагрузку при силовом воздействии на всю площадь дверного полотна и, соответственно, служит дополнительной защитой от взлома.

К дверному проему конструкция крепится с помощью стальных проушин, закрепляемых в стене штырями или анкерными болтами. При монтаже дверей используется только качественный крепеж, выполненный из высокопрочной стали.

Снаружи на коробку устанавливаются стальные наличники. Они закрывают следы монтажа и делают конструкцию «законченной». Кроме этого, они дополнительно защищают замок из механического взлома.

Замки и фурнитура

Все наши двери оснащены качественной фурнитурой и надежными замками. При желании, можно установить на дополнительную внутреннюю задвижку, глазок выбранной конструкции и т.д.

При изготовлении наших изделий мы используем индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому любые изменения в устройство и дизайн двери сможем внести без проблем.

Читать далее

Как правильно заказать дверь с установкой

Нужно выбрать дизайн и степень (класс) устойчивости. Следует определить минимальную ширину проема, для чего понадобится как минимум три замера. Другой показатель, высота, значительно влияет на стоимость. Как правило, выгоднее бывает изменить проход по высоте в какую-либо из сторон, чем делать специальный заказ. Последний обойдется на 30—50 % дороже. Нужно подробнее узнать о вариантах взлома. Основных есть 2: силовой и интеллектуальный. Против второго способа работают сложные замки. Необходимы разные системы на каждом из них и дополнительно — внутренняя задвижка. Замки даже при идентичных характеристиках секретности имеют отличающиеся показатели по надежности. Поэтому предпочтение отдают вариантам с наибольшим количеством секретов. При оптимальном сценарии — хотя бы один из всех замков имеет уровень выше среднего.