Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Видов фундаментов для частных домов и зданий с разным назначением более чем предостаточно. Среди них пользуется популярностью ленточная конструкция. Чтобы сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, при ее соблюдении, поможет провести работы правильно. Сама технология устройства вполне понятна даже новичкам, за счет чего подобные конструкции изготовляют самостоятельно.

Такое название фундамент получил из-за внешнего вида, который представлен в роли железобетонной ленты, погруженной в земле. На данный вид фундамента, устанавливают, как внутренние, так и наружные стены строения. Его разделяют на типы по глубине:

• низкозаглубленный фундамент, заливается на глубине от 1,5 метров;
• высоко заглубленный, который заливается не ниже 1,4 метров.

Низкозаглубленный фундамент заливается для строений большого размера, а второй тип более подходит для небольших зданий разного назначения. Представленную основу разделяют по типу конструкции, а именно целостный и комбинированный вариант. Монолитная конструкция заливается бетоном, а сборной вид конструируется из железобетонных изделий – блоков.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

1. Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
2. Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
3. Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
4. Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
5. Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
6. Монолитная конструкция (плита).
7. Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

• При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
• Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток.  После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
• При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундаментаПослойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

• Горизонтально;
• Вертикально;
• Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания.  При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Виды фундаментов для гаража

Для любых построек, где требуется фундамент, обычно возможен выбор из нескольких видов основ. Каждый вид подходит под какие-то определенные почвы, отличается сложностью установки и другими характеристиками.

Далее рассмотрим все возможные виды основ, подходящие под гаражи.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента для гаража происходит так, как описывает название. Под всеми несущими стенами делается монолитная конструкция в виде бесконечной ленты. Подобный вид основы требует много сил, средств, но зато он наиболее прочный и долговечный.

Ленточная конструкция может быть заглубленной, тогда она устанавливается на слой почв, находящийся ниже глубины промерзания. Это слишком крепкая конструкция для строений с небольшим весом. А вот мелкозаглубленный ленточный фундамент как раз подходит для объектов из бревен, блоков. Его глубина заложения обычно не оказывается ниже 70 см.

Ленту также можно собрать, если установить специальные блоки, соединив их друг с другом в единую конструкцию.

Ленточный фундамент обычно оказывается лучшим решением для строительства гаража

Плитный

Это один из самых мощных видов конструкций, который подойдет для построек из блоков, кирпича, бревен. Такая основа называется плавающей, так как она выдерживает движение любых почв, даже торфяных или глинистых.

Такая основа обязательно делается на песчано-гравийной подушке, а отливается обычно чуть больше, чем под размер гаража. Среди положительных черт плитных конструкций под гараж — скорость строительства низкая, а прочность высокая. Но смотровую яму или подвал сделать не получится, а для возведения потребуется кран.

В плитном фундаменте под гараж не получится сделать смотровую яму

Свайный

Слабые почвы не выдержат большой нагрузки фундамента, поэтому его можно поставить на более плотные слои почвы, располагающиеся на глубине. Свайная основа гаража позволит защититься от движения почв, от их неисправимых неровностей, и, при правильной сборке, правильно распределит вес строения на землю.

Сама конструкция представляет собой сваи, которые размещены на равных расстояниях друг от друга и соединены балкой, которая называет ростверком. Ростверк может быть деревянным или металлическим.

Сваи могут быть винтовыми, забивными и буронабивными. Здесь:

• Забивные обычно для гаражей не используются, так как они слишком дорогие, массивные и требуют привлечения дополнительной техники для установки.
• Винтовые сваи делаются из металла, на их концах есть лопасти, чтобы их можно было ввинтить в почвы. Они могут использоваться для построек малой этажности.
• Буронабивные сваи предполагают, что в земле будут сделаны скважины, наполняемые бетоном. Потом верхние части опор связываются ростверком. Сваи могут быть укреплены армированной сеткой.

Важно!

Не забудьте учесть, что сваям потребуется гидроизоляция, особенно если те делаются из бетона.

Свайный фундамент отлично подойдет на болотистых и подвижных почвах

Столбчатый

Здесь возводят столбы из камня, кирпича или бута, с шагом примерно по 1 – 2,5 метра в зависимости от величины конструкции. Столбы ставятся на местах пересечения стен и во всех углах. Связываются столбы балками.

Такой фундамент подойдет для легких почв, которые не склонны к движению, а также глубоко промерзающих.

Стоимость такой гаражной основы средняя, сделать ее можно быстро, и даже гидроизоляции не потребуется. Отлично подходит для простых малоэтажных сооружений, однако, не позволяет сделать подвал.

Конструкция столбчатого фундамента

Заливка ленточного фундамента: технология и порядок выполнения работ

Такой выбор обусловлен тем, что заливка ленточного фундамента не требует больших финансовых затрат и может быть проведена самостоятельно без применения крупной строительной техники.

Для его возведения совсем не обязательно иметь специальные строительные навыки. Справиться с этой работой каждый может самостоятельно, изучив предварительно последовательность действий и технологию заливки бетона.

Для того чтоб работа была проведена своевременно и быстро, необходимо весь процесс разделить на несколько основных этапов:

• разметка будущего фундамента на местности;
• земельные работы и рытьё траншеи;
• сооружение и установка опалубки;
• монтаж и установка армирующего каркаса;
• заливка бетона.

Выполняйте работы в этой последовательности и не приступайте к следующему пункту если полностью не закончили предыдущий.

Разметка и выкапывание траншеи

Перед началом разметки нужно очистить весь участок от остатков строительного мусора, растительности и других посторонних предметов. Начертите схему будущего фундамента на бумаге с обозначением всех размеров, затем переносите эти размеры на местность.

Правильная технология заливки фундамента требует четкой предварительной разметки и для обозначения контуров фундамента на местности вам потребуется:

• строительная рулетка не менее 10 метров;
• деревянные колья или металлические прутья для обозначения углов;
• прочная и толстая нить (бечевка) для обозначения контура;
• угольник.

Переносите размеры на поверхность в масштабе 1:1 и проверяйте правильность углов при помощи строительного угольника. Для создания правильных геометрических форм, используйте проверку размера по диагонали между наружными и внутренними углами разметки. После этого можно приступать к рытью траншеи согласно установленной разметке.

Установка опалубки и арматуры

Для создания основания небольшого частного дома, достаточно глубины траншеи в 50-60 см. Перед установкой опалубки и арматуры, на дне траншеи необходимо создать компенсирующую подушку для того чтоб понизить давление фундамента на грунт за счет распределения нагрузки.

Для создания подушки необходимо засыпать слой песка на дно, толщиной в 10 см и тщательно его утрамбовать, предварительно смочив водой. Затем укладывают слой щебёнки, толщиной в 5-10 см и так же утрамбовывают.

Если производится заливка фундамента бетоном при минусовой температуре, то смачивать песок не нужно.

Если на вашем участке плотный грунт, который позволяет создать траншею с идеально ровными краями четко по размерам, то установка опалубки не обязательна. Если же грунт сыпучий, то для создания нужной формы монтируется опалубка из деревянных досок или фанеры. Важно помнить, что опалубка должна выступать над поверхностью как минимум на 20-30 см.

На следующем этапе необходимо изготовить металлический каркас из арматуры – стальных прутьев диаметром 10-12 мм. Каркас из арматуры служит для укрепления ленточного фундамента и предотвращения его деформации во время смещения почвы или сезонных расширений. Каркас укладывается внутрь опалубки и закрепляется металлической проволокой.

Важно учитывать, что размер армирующего каркаса должен быть немного меньше размера фундамента, примерно на 5-8 см для того, чтоб элементы арматуры были полностью залиты бетоном и не выступали за его пределы.

Заливка фундамента бетоном

Для расчета необходимого количества бетона, нужно перемножить между собой ширину фундамента, высоту и общую длину, так мы получим необходимый объём раствора. Можно заказать уже готовую смесь в строительной организации или приготовить её самому перемешав 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебенки или гравия с необходимым количеством воды до консистенции жидкой сметаны.

Если производится заливка фундамента зимой, то некоторая часть воды замещается специальными модификаторами, которые не дают раствору быстро замерзать и обеспечивают равномерное высыхание. Желательно заказать уже готовую смесь, поскольку весь раствор необходимо заливать с небольшими промежутками по времени, чтоб слои бетона не успевали застывать и образовывать холодные швы, через которые может проникать влага. Можно взять в аренду одну или несколько стационарных бетономешалок для ускорения процесса или заказать бетоносмеситель (миксер).

При наличии бетонной смеси, работа происходит по следующему алгоритму:

1. Раствор заливают в опалубку слоями по 20 см.
2. Каждый слой необходимо по возможности утрамбовать и обработать погружным строительным вибратором для устранения пустот.
3. При отсутствии строительного вибратора, необходимо молотком постукивать по опалубке создавая вибрацию залитой массы.
4. По достижению заданного нулевого уровня, верхний слой максимально выравнивается и заглаживается мастерком.

Важно помнить, что если в основании ленточного фундамента предусмотрены канализационные или вентиляционные отверстия, то необходимо заранее установить в этих местах пластиковые трубы, только после этого производится заливка фундамента под дом.

Для полного высыхания раствора необходимо 3-4 недели. В жаркое время года, бетон необходимо смачивать водой для равномерного высыхания, а на ночь закрывать плёнкой.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Заливка фундамента

Пошаговое руководство по заливке фундамента

Шаг 1. Размечаем, согласно проекта, габаритные размеры нашего будущего основания под строение. Для этих целей удобно применять деревянные колья и шпагат.

Все геометрические размеры должны соответствовать проектным чертежам. Если будет производиться заливка фундамента квадратной или прямоугольной формы не забудьте промерить линейные размеры с угла на угол – по диагонали. Длина диагоналей должна быть равна, в противном случае, есть вероятность получить вместо квадрата или прямоугольника ромб.

Шаг 2. Если делаете основание из бетона под большое здание и в проектных чертежах предусмотрено его заглубление, то на этом этапе необходимо выкопать траншею по габаритам, размеченным в шаге №1.

Здесь существует два способа – копать траншею вручную или нанять экскаваторную технику. При проведении работ вручную – траншея будет аккуратной, с четкими и ровными краями, полностью готовая к заливке бетона. При применении экскаватора – работа будет сделана намного быстрее и дешевле, но края траншеи будут «рваными», предполагающими установку опалубки в траншею. Поэтому здесь необходимо посчитать. Что выгоднее, дешевле заплатить за технику и больше отдать за вспомогательные работы по обустройству опалубки и лишнее количество бетона, или немного дороже заплатить за ручной труд. Впрочем, иногда бывают условия, когда техника подойти не может, да и выкопать траншею под небольшое строение своими силами не представляет огромного труда.

Шаг 3. На этом этапе необходимо поставить опалубку для фундамента. Если здание «легкое» и основание здания не заглубляется в землю, ставить опалубку можно по разметке, сделанной в шаге 1. Опалубка для фундамента это щиты необходимой высоты поставленные вертикально и дающие возможность удержать жидкий бетон в нужной нам форме до застывания при заливке и становлении бетона.

Если фундамент заглубляется в землю, то здесь опалубка должна как бы продолжать ширину траншеи в земле и выводить его на нужную высоту над горизонтом земли.

Бетон, как известно, состоит из щебня, песка, воды и цемента. Все его составные компоненты тяжелые и, как результат, масса самого бетона большая. Для удержания всей заливаемой массы в нужной форме опалубку обязательно надо раскрепить.

Для удержания необходимой ширины в нижней части можно использовать стяжки из проволоки.

Между вертикальными стойками, поддерживающими опалубку, выше уровня заливаемого бетона устанавливаем распорки по ширине равные ширине отливаемого фундамента. При помощи проволоки стягиваем опорные стойки.

При необходимости с наружной стороны можно поставить дополнительные упоры от стойки к земле. Это ещё больше придаст прочности нашей конструкции.

Шаг 4. Скрепляем арматуру, которая в дальнейшем зальется бетоном. Армирование всей конструкции при помощи металлической арматуры делается с единственной целью – увеличить прочность основания строения. Сам по себе затвердевший бетон выдерживает очень большие нагрузки на сжатие, но, у него есть один недостаток – он плохо держит нагрузку на излом, в результате чего фундамент может треснуть и разломиться. Для исключения именно этой неприятности используется стальная оребренная арматура. Именно она, залитая в бетоне, позволяет выдержать нагрузки на излом и получить монолитную, прочную конструкцию.

Каждая нитка арматуры закрепляется с каркасной проволокой. Каркасную проволоку пускаем по мере необходимости через 1,5-2 метра, в зависимости от толщины металлической арматуры.

Для правильного ориентирования каркаса из арматуры по высоте, вся конструкция  подвешивается на перемычках, соединяющих щиты опалубки.

Наращивание длины арматуры производиться методом нахлеста двух ниток и крепления их друг с другом при помощи проволоки.

Аналогично закрепляется арматура и при пересечении двух ниток в углах фундамента под будущее сооружение.

После проведения всех операций по раскреплению арматуры должна получиться жесткая каркасная система из металлических раскрепленных прутьев. При заливе бетона система не должна менять своего положения и не смещаться.

Шаг 5. Заливка бетона.

Перед тем как залить фундамент необходимо на дно траншеи подсыпать тонкий слой песка, чтобы в процессе заливки бетон не смешивался с землей. В зависимости от размеров фундамента можно воспользоваться двумя способами заливки. Первый, заказать уже готовый бетон, который привезут бетоновозы и сольют в подготовленную конструкцию из опалубки. Этот способ рационально применить для большого фундамента и значительного количества бетона.

И, второй, если потребность в бетоне небольшая, рациональнее замесить бетон своими руками, так как вряд ли возьмутся доставлять бетон при заказе одного-двух кубических метров.

Но, какой бы вы не взяли бетон, желательно всю работу сделать за один раз и жидкую массу бетона «отвибрировать» для удаления пузырьков воздуха. Заливая фундамент частями (первая часть уже затвердела, а вторую еще не доставили), образуются шовные соединения, которые в дальнейшем могут привести к трещинам и поломке фундамента.

После того, как бетон затвердел можно снять опалубку. Максимальную прочность фундамент наберет через 20 дней, после окончательной кристаллизации цемента. Желательно первые пять дней не давать фундаменту пересыхать и изредка смачивать его водой для лучшей кристаллизации.

В конечном итоге получаем готовый фундамент под наше будущее здание.

Следующим этапом уже можно приступать к строительству самого здания.

Теперь и Вы знаете, как сделать фундамент своими руками. На все возникшие вопросы с удовольствием отвечу в комментариях.

С уважением, Пономарев Владислав.

Подписаться на наш канал в Похожие записи:

Столбчатый фундамент

Пошаговая инструкция монтажа столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

• выполнение расчетных работ (необходимо четко рассчитать нагрузку здания на фундамент и в соответствии с этим выбрать необходимые материалы, установить столбы с нужной частотой);
• бурение или выкапывания ям (наносится разметка и выполняется выкапывание ям определенной глубины для каждого столба);
• укладка гидроизоляции и трамбовочного слоя (чтобы уплотнить грунт, производится засыпка на дно ямы песка или гравия толщиной в 10-15 см, укладывается слой гидроизоляции);
• обустройство столбов (выполняется монтаж столбчатого фундамента при помощи конкретных строительных материалов, укладывается верхний слой гидроизоляции).

Как видно из описания, этапы монтажа столбчатого фундамента являются такими же, как и для монтажа ленточного основания. Разница состоит только в том, что столбчатый фундамент предназначен для конструкций более легкого типа.

В качестве основной составной части для монтажа столбчатого фундамента могут использоваться различные материалы:

• деревянные столбы;
• кирпич, камень, железобетонные блоки;
• асбестоцементные или железные трубы.

Технология монтажа будет отличаться в зависимости от того, какой материал используется. Так, при использовании деревянных столбов следует особое внимание уделить гидроизоляции, поскольку дерево может очень быстро разрушаться.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

• горизонтальная – пластами;
• вертикальная – блоками;
• диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

Фундамент под дом — подготовительные работы

В самом начале работ размечают площадку, соответствующая размерам предполагаемого фундамента. В качестве подручного материала при разметке, которая может производиться в соответствии с размерами будущего фундамента или шире на 10 см (для удобной копки), используют арматурные куски и леску.

Разметка фундамента

Размечать следует внешнюю сторону фундамента, а и внутреннюю – оптимальное расстояние для удобной копки составляет 40 см.

Прежде, чем начинать копать, рекомендуется произвести измерение диагоналей – совпадение их длин подтверждает правильность разметки.

Площадка обозначена, можно рыть котлован и приступать к смягчению нагрузки, которая приходиться на нижнюю фундаментную часть. Таким смягчителем послужит песок, который засыпается в котлован и утрамбовывается при помощи куска доски, обязательно поливаясь водой.

Чтобы заливка фундамента под дом была выполнена правильно и соответствовала всем требованиям, далее необходимо возвести опалубку, для строительства которой лучшим вариантом станет обрезная доска.

Таким образом можно значительно сократить расходы, связанные с выравниванием внешних сторон фундамента, также это обеспечивает полный контроль над высотой опалубки. Тем более, что такую доску, после того, как она выполнит роль опалубки, можно использовать в качестве стропил или применить для других целей.

Опалубку необходимо скрутить шурупами или сбить гвоздями, при этом следует учитывать, что шляпки должны располагаться с внутренней части опалубки – для упрощения разбора конструкции после застывания бетонного состава, а фундаментные стенки будут ровными.

Не стоит забывать про отверстия для канализационной и водопроводной систем, иначе в результате последующего проделывания отверстий, конструкция потеряет свою монолитность.

Для усиления бетонного фундамента

Обязательно нужно установить жесткую арматурную структуру. Для начала следует дно котлована проложить кусками строительного кирпича, а затем можно начинать армирование, состоящее из двух рядов.

Для надежной фиксации арматуры используется специальная вязальная проволока, которая обеспечивает присоединение горизонтальных перемычек, если таковой нет – можно воспользоваться сваркой, но не рекомендуется, так как существует возможность коррозии арматуры.

Следует учитывать то, чтобы конструкция была прочной, следует делать армирование в поперечном и продольном направлениях. После установки опалубки, следует проверить на сколько она прочно держится, чтобы в процессе заливки она не сместилась.

Для возведения ленточного фундамента под баню, гараж, сарай или дачный домик можно использовать легкий бетон, а для армирования применить стеклопластиковую арматуру.

На этом подготовительный этап окончен, и теперь можно начинать саму заливку фундамента. Но тут может возникнуть вопрос – как залить фундамент под дом? Очень важно правильно рассчитать объем бетонного состава, который потребуется для того, чтобы заполнить бетоном опалубку. Это можно сделать, умножив ширину и глубину траншеи на ее периметр.

Подготовительные работы на участке

Выбор глубины, на которую закладывается опора здания, зависит от особенностей почвы и уровня залегания грунтовых вод. Исследование участка трудно выполнить самостоятельно, для проведения геологических изысканий лучше пригласить специалистов. Они выяснят вид грунта (пучистый или непучистый), определят глубину нахождения водного пласта и зимнего промерзания. На основании полученных данных будет грамотно разработан проект фундамента.

Расчистка и разметка участка

Имея на руках проект, можно приступать к строительству. Чтобы правильно выполнить процесс устройства и заливки основы дома, необходима четкая пошаговая инструкция.

Первый этап — зачистка участка от травы и снятие плодородного слоя на глубину до 15 см

Эти действия исключат процессы разложения внутри будущего подвала. Нанесение разметки включает следующие действия:

• Определяется положение первого угла, вбивается колышек.
• От обозначенной отметки откладывают необходимое расстояние до остальных углов и обозначают их кольями в виде обрезков арматуры.
• Между металлическими штырями натягивается шнур или бечевка.
• Для определения правильности разметки используется лазерный уровень или угломер, если нет инструментов, точность проверяется сравнением диагоналей. В прямоугольнике диагонали должны быть равны.
• При необходимости выполняется коррекция разметки. Готовый контур является внешней разметкой.
• Линия внутреннего периметра строится тем же способом.
• Отдельные архитектурные элементы (крыльцо, терраса, колонна) размечаются индивидуально.
• Под отопительные приборы обозначается отдельный фундамент, несвязанный с лентой.

Второй этап — земляные работы

Выборка земли выполняется вручную или специальной техникой, работа ведется по сделанной разметке. Перед началом процесса находится самая низкая точка контура и по ней отмеряется глубина траншеи. Ее значение определено в проекте. Необходимо формировать ровное дно и стенки котлована.

Для оптимального распределения нагрузки пучистых грунтов на дно траншеи насыпается песчаная подушка. Засыпка выполняется слоями, каждый поливается водой и трамбуется. Их общая высота составляет 15 см.

Третий шаг — монтаж опалубки и металлического каркаса

Для устройства опалубки используются обрезные доски или ДСП. Деревянные щиты сбиваются гвоздями, а снаружи поддерживаются опорами из арматуры, труб или жби колонны. Высота конструкции составляет 30 см от земли. Отличным вариантом будет использование несъемной опалубки из экструдированного пенополистирола, впоследствии она станет утеплителем для фундамента. При установке плит не используются наружные опоры, в виде крепления монтируется пластиковая стяжка.

Внутри опалубки, установленной вдоль внешнего и внутреннего контура фундамента, укладывается армирующая сетка из прутков диаметром 10-12 мм, связанных стальной проволокой. Использование сварки для соединения арматуры делает металл хрупким, поэтому ее применение нежелательно.

На этом этапе закладываются места под вентиляционные отверстия. Они обозначаются отрезком трубы, привязанным к каркасу, внутрь которого насыпан песок. После заливки раствора труба вынимается.

Четвертый этап — гидроизоляция основания

Построить ленточный фундамент своими руками недостаточно, необходимо защитить его от губительного воздействия влаги. В качестве гидроизоляции обычно используется рубероид, рулонный материал можно покрыть битумной смазкой для надежности. Он укладывается внутрь траншеи под бетон, а после снятия опалубки им покрывается все основание. Несмотря на популярность метода его эффективность невысока, через 2-3 года рубероид отслаивается от бетона и его необходимо заменять новым слоем гидроизоляции.

Второй способ защиты основания от воды — добавление в бетон водоотталкивающих веществ. Эти добавки действуют не только на поверхности, они превращают всю массу в непроницаемый для воды монолит. Гидроизоляционные свойства конструкции не уменьшатся за годы эксплуатации здания.

Пятый этап — заливка фундамента

Раствор для основания дома можно изготовить самостоятельно или купить готовый. Для производства бетона необходим цемент марки М400 или М500, песок, щебень. Особые свойства раствору придают добавки модификаторов. Рекомендуется заливка всего объема фундамента в один день, иначе могут возникнуть мостики холода. Самостоятельно приготовить раствор в достаточном количестве достаточно сложно, лучше купить готовый.

Бетон поступает из миксера в опалубку по лоткам. Чтобы охватить весь контур техника перемещается по периметру, запрещается разгонять раствор для заполнения всей опалубки.

Каждая порция залитой смеси уплотняется вибратором. Это позволяет удалить пузырьки воздуха, мешающие бетону набирать прочность.

При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться металлическим прутом, протыкая им сырое основание. Заливание раствора выполняется не до верха опалубки, оно прекращается при достижении контрольной линии.

Верхний слой бетона разравнивается правилом. Чтобы фундамент получил проектную прочность, он не должен быстро сохнуть. При строительстве в летнее время бетон накрывается влагостойким материалом и периодически смачивается. Выполнение работы в зимний период требует защитить смесь от замерзания. Для этого в воду добавляются химические реагенты, а в опалубку закладывается кабель обогрева.

При благоприятной погоде деревянные щиты с основания снимаются через неделю, но продолжать строительство здания можно не раньше чем через месяц. После высыхания фундамент покрывают гидроизоляцией и утепляют пенопластом или пенополиуретаном. Слой утеплителя компенсирует давление грунта и изолирует подвал от холода.

Чтобы изготовленный своими руками ленточный фундамент стал надежной и долговечной опорой дома, необходимо соблюдать технологию возведения, нормы, указанные в проекте и правилах СНиПов.

Материалы и инструменты для работы

• доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
• прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
• проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
• бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).

• лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
• металлические емкости для приготовления бетона;
• молотки, пилы и другие столярные инструменты;
• пассатижи и клещи для работы с проволокой;
• средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.

Армирующий каркас

Основой ленточного фундамента, повышающей его несущую способность, является каркас из арматуры.  Его диаметр и шаг расположения должен соответствовать проекту, самостоятельно, на глаз, такие параметры выбирать не рекомендуется.

Расстояние от арматуры до любых наружных поверхностей фундамента должно составлять не менее 20 мм, таким образом, формируется защитный слой.

Элементы арматуры необходимо увязывать специальной проволокой, применение сварки недопустимо, так как она ухудшает структуру арматуры. Можно увязать каркас на поверхности и после его установки в траншею соединить его элементы. Такой способ позволяет выполнить работы даже в узких траншеях.

Армирующий каркас

Вот, в принципе, и все про подготовительные этапы заливки ленточного фундамента, можно приступать непосредственно к процессу.

Этапы работ по заливке ленточного фундамента

Разметка на местности

Для это нам понадобится шнурка, колья и рулетка, непосредственно сам план будущего строения. Выставляем предварительно колья по углам, натягиваем шнурку, таким образом получаем периметр нашего основания. Данный шаг достаточно ответственен, необходимо грамотно выставить все углы под 90 градусов.

Для того чтобы выставить ровный угол, применяем правило “3,4,5” основанное на теореме Пифагора, которое гласит: “в прямоугольном треугольнике, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов”. Простыми словами от точки угла возьмите расстояние 3 метра и поставьте отметку, так же от той же точки угла в другую сторону, отмерьте 4 метра, далее от этой точки проведите диагональ к точке, где был размер 3 метра, диагональ должна получиться 5 метров.

Чтобы все стороны были равны, нужно найти диагонали периметра основания, по формуле корень квадратный из а²+в². Например, стороны размер основания 9х8, применяем формулу (9х9)+(8х8) =145, корень из 145=12,04, соответственно диагональ должна быть 12,04 м.

Выемка грунта

После того как произведена разметка, начинаем выкапывать траншею. Для легких строений глубина залегания фундамента может составлять 30-50 см. Для домов и коттеджей глубина заглубления должна составлять не меньше 80 см!

Траншею выкапывать можно лопатой или прибегнуть к тяжелой технике, что значительно сократит время. После выемки грунта необходимо, чтобы наша траншея находилась в одной плоскости, для этого необходимо определить самую низшую точку, можем воспользоваться либо гидро-уровнем, либо использовать оптический нивелир.

Подготовка песчаной подушки

Необходимо засыпать песком нашу траншею, толщиной слоя 15-20 см, далее все хорошенько утрамбовываем виброногой или самодельной ступкой. Далее следует засыпка щебнем толщиной слоя 10-15 см, все опять хорошенько трамбуем. Данный этап обязателен, чтобы избежать пучения грунта, что может привести к разрыву фундамента, трещинам и деформации.

Монтаж дощатой опалубки

Делим на 2 этапа:

1. Монтаж опалубки.
2. Установка в траншею.

1. Для опалубки необходима доска 25х100 мм, саморезы по дереву, шуруповерт. Высота опалубки будет зависеть от глубины залегания фундамента, а так же высоты от грунта. В нашем случае глубина составила вместе с песчаной подушкой 50 см, соответственно высота опалубки составляет 50 см. Накручиваем доски в ряд из которых должны получится щиты. В щитах делаем отверстия под вентиляцию и коммуникации.

К готовым щитам крепим пленку ПВХ с помощью мебельного степлера или финишных гвоздей. Это делается для того, чтобы бетон не схватывался с доской, не проникал в щели между досками. Благодаря пленке, такую готовую опалубку можно использовать неоднократно.

Щиты должны стоять строго в вертикальном положении, для этого используем обычный уровень. Монтируем распорки, длина нижней лапы не должна быть меньше 70 см, вбиваем клин между лапой и щитом опалубки, так чтобы лапа стояла жестко. Далее прикручиваем диагональную лапу, шаг между распорка 50-100 см. Прикручиваем верхние стяжки между щитами с шагом 100-150 см.

Армирование ленточного фундамента

Для ленточного фундамента необходимо собрать арматурный каркас, и только потом укладывать его в траншею. Как правильно вязать арматуру читайте в подробной статье.

Армирование производится арматурой класса AIII 12 диаметра для продольной и 6 диаметра для поперечной. Шаг ячейки 350-400 мм.

Для облегчения процесса сборки каркаса используют арматурные хомуты в виде квадрата или буквы “П” диаметром 6 мм. Их можно приобрести в магазине, либо заказать у поставщика арматуры. Можно воспользоваться и ручным гибочником, такой инструмент колеблется от 2000-5000 рублей.

Стоит прибегнуть и к правилам вязки арматуры на углах, как показано на картинке ниже.

Высота хомутов будет зависеть от высоты ленты -10 см, например, если лента высотой 50 см, то высота хомута должна быть 40 см.

Используем фиксаторы “звездочки”, чтобы арматура не соприкасалась с щитами опалубки, а так же с землей.

Бетонирование

Бетонирование осуществляется согласно СнИп маркой М250 и выше. Раствор можно замешать и в ручную с помощью бетономешалки в соотношении:

• песок (3);
• щебень (3);
• цемент (1).

Если заливка осуществляется миксером из бетономешалки, стоит проконтролировать, чтобы оператор подавал равномерную консистенцию, раствор не должен быть слишком густой или жидкий. При избытке воды в смеси, после высыхания и усадки могут образоваться трещины.

При появлении трещин, рекомендуем замазать их с помощью шпателя, цементом или цементно-песчаной смесью.

После заливки проходимся провилом, мастерком или ровной доской, поверхность должна быть ровной и гладкой.

Возведение построек можно начинать спустя 28 дней. Бетон наберет к этому времени достаточную крепость, даст равномерную усадку на грунт под собственным весом. В летнее время рекомендуется поливать фундамент водой, днем и вечером, дабы избежать растрескивания.

Консервация

Консервация и гидроизолирование производится спустя 2-3 дня в холодный период и 1-2 недели в теплый. Накрываем ленту рубероидом, гидроизолируем стенки ленты мастикой или другим гидроизоляционным материалом.

Требования при самостоятельной подготовке бетонной смеси

Самостоятельное изготовление бетонной смеси

Необходимо выполнить расчет состава раствора: какую марку цемента выбрать, определить количество песка, гравия или щебня и воды для замешивания качественной смеси.

Следует проверить качество песка на наличие примесей, и сроки годности выбранной марки цемента. Подготовить необходимые материалы и инструменты для выполнения замеса, заливки и утрамбовки бетонной смеси в опалубку.

Расчет показывает, что самостоятельная подготовка раствора и укладка позволяет существенно уменьшить затраты на устройство ленточного фундамента. Но, несмотря на значительное снижение стоимости, время на устройство основания и заливку в этом случае увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому многие предпочитают закупку готовой смеси.

Уход за бетоном

Уложив бетон в опалубку, не стоит расслабляться, это ещё не конец возведения фундамента. Следует выдержать бетон определенное время, пока он не наберет необходимую прочность. В это время следует создавать ему благоприятные условия для затвердения. В жаркую погоду следует поливать первые 2-3 дня, с периодичностью в 1-3 часа в зависимости от температуры, хорошо накрыть пленкой, для защиты от прямых солнечных лучей и одновременно создав парниковый эффект. Зимой прокладывают электрический следует нагружать фундамент, не набравший нужной прочности. Это может привести его к деформации.

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

На этапе планирования ленточного основания под здание, важно оценить риски, связанные со сползанием грунта. От ленточного основания лучше отказаться, если:

• грунт растрескался или проваливается;
• участок находится в зоне сезонного разлива озера или реки.

На этапе выкладки бетонной смеси в подготовленную опалубку не помешает учитывать такие рекомендации опытных строителей:

1. Чтобы бетон лучше осел, с внешней стороны опалубку осторожно простукивают. Можно проткнуть смесь на нескольких участках прутом и дополнительно утрамбовать бруском из дерева. Это позволит убрать остатки воздуха из пустот. Процедуру легче проводить, вооружившись перфоратором с насадкой или строительным миксером.
2. Подачу бетона осуществляют с небольшой высоты. Иначе масса расслоится.
3. Если заливка ленточного основания приходится на зиму, в цемент добавляют специальные вещества.

Как обустраивается подушка фундамента?

Заливка фундамента под дом производится на предварительно подготовленную основу, сглаживающую реакцию грунта и распределяющую вес строения. Для сооружения подсыпки потребуется мелкий песок и гравий, взятые в равных соотношениях.

Алгоритм сооружения гравийно-песчаной подушки включает следующие операции:

1. Укладку на спланированную поверхность основания песка толщиной 0,1-0,15 м.
2. Проливку песчаного слоя водой и равномерное уплотнение массива.
3. Засыпку на утрамбованный песчаный слой гравия слоем 0,15-0,2 м.
4. Вибрационное уплотнение поверхности сформированной подушки.

Для предотвращения заиливания демпфирующего слоя следует уложить геотекстиль на дно котлована.

К обустройству демпфирующей подушки приступают завершив земляные мероприятия

Как сделать строительный шов при заливке бетона правильно?

Поверхность строительных швов, которые устраиваются при укладке раствора бетона с перерывами, должна располагаться перпендикулярно оси колонн и балок. Из этого следует, что рабочий шов нужно производить вертикально, потому что наклонный шов под действием сдвигающих напряжений может ослабить фундамент под дом.

Отсечка выполняется из щита, который состоит из досок. В местах, где будет располагаться арматура, нужно сделать отверстия.

Бетонирование можно будет выполнять после достижения раствором прочности в 1,5 МПа или более. Во время твердения бетон нужно защитить от попадания осадков атмосферы или потерь влаги. В дальнейшем надо поддерживать температурный режим, создавая условия, которые позволяют бетону получить необходимую прочность.

Устанавливать опалубку можно после достижения раствором прочности более 1,5 МПа.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Земляные работы

Это самая трудозатратная часть строительства, тем не менее требующая высокой точности. Они могут выполняться:

• С привлечением специальной техники.
• С помощью ручного труда.

Глубина выемки должна соответствовать проектным документам. Первый вариант более дорогостоящий, но позволяет сократить временные затраты и облегчить труд. Применим при возведении больших и средних зданий. Для малых хозяйственных построек использование машин нерентабельно, так как фундамент здесь обычно мелкозаглубленного типа.

При заливке опор на глубину более метра и выборе в пользу столбчатой основы используется механизированное бурение. Съем грунта для плитного фундамента выполняется машинным методом, так как объем работ и временные затраты полностью оправдывают использование экскаватора.

В случае с ленточной основой экскаватор также может использоваться, но обязательна подчистка дна и стен траншем вручную, если опалубка не используется. Готовый котлован не рекомендуется долго держать без заливки, поскольку края начнут осыпаться.