Как самостоятельно укрепить фундамент частного дома

Причины деформации и разрушения фундамента

Просадка сооружения из-за вымывания грунтов под фундаментом в результате суффозии, возникшей из-за просчетов при устройстве дренажной системы, или изменения поведения подземных вод. Подвижки грунта могут быть вызваны в том числе и техногенным фактором – возможно, недалеко велось крупное строительство.

Подвижки грунтов могут происходить так же и в результате действия сил морозного пучения. Если замерзшие глины имеют возможность подсоса воды из нижних горизонтов, а дренаж фундамента не был организован или пришел в негодность, то эти глины могут дать пучину на десятки сантиметров.

Давление при этом немалое – до 200 Мпа (более 3 тн/см2), а для того, чтобы вытолкнуть постройку из земли, часто достаточно и меньшего усилия. После весеннего таяния фундамент подвергается неравномерной просадке, на стенах дома видны глубокие трещины.

Поэтому так важно верно подобрать тип фундамента для конкретных грунтовых условий участка, и спроектировать основание с учетом всех нагрузок – и от здания, и от грунта. Все ошибки ведут рано или поздно к тому, что фундамент потеряет часть своей несущей способности.

Возможна и описанная выше ситуация, когда хозяева делают перепланировки, пристройки и надстраивают этажи или мезонины, не прибегнув к помощи специалистов. Запас расчетной прочности у фундамента может оказаться недостаточным, если при проектировании не был сделан расчет на перспективу перестройки дома.

К сожалению, нередкий случай экономии – если использованы материалы ненадлежащего качества или не соответствующие по техническим характеристикам.

Естественная причина – дом старый, эксплуатировался многие десятки лет без осмотра и ремонта фундамента, и просадки вызваны износом и обветшанием. Разрушение железобетонного фундамента часто происходит из-за отсутствия гидроизоляции бетона или ее разрушения. Подземные воды могут менять не только высоту, но и состав, и агрессивность к бетону.

Влияние надземной части на сложность ремонта

Укрепление фундамента – дорогая и сложная процедура, поэтому не нужно браться за неё “своими руками”, если это не дощатый сарай или ниже информация должна только помочь в разговоре со специалистами, а не заменить их.

Количество типов фундаментов ограничено, как и вариантов стеновых конструкций здания, тем не менее, они позволяют составлять множество комбинаций подчас парадоксальных и рискованных. Это означает, что при одинаковом типе фундамента, но различных стенах, технология ремонта тоже может существенно отличаться.

Бревенчатое здание будет предъявлять иные требования, чем газобетонное, несмотря на одинаковый в обоих случаях ленточный фундамент.

Фундамент кирпичного здания потребует не только выравнивания углов

Если по каким-то причинам просел угол бревенчатого дома, что случается при слишком оптимистичном взгляде на подстилающие грунты, то бывает достаточным укрепить только его и восстановить отметку верха фундамента на пересечении продольной и поперечной осей. Благодаря тому, что стена состоит из длинных пластин, не требуется опирания их по всей плоскости. Старые деревянные дома вообще строились на шести камнях в основании дома, это считалось достаточным.

Современное здание из бруса или бревна сложнее и требовательнее, но принцип опирания тот же самый. Поэтому, при усилении фундамента под такой дом, внимание следует обращать на вскрытие причин проблем с углом и их гарантированное преодоление, а в оставшейся части можно ограничиться восстановительными работами. Это уменьшает объём работ и удешевляет устранение дефекта.

Совсем другая картина будет в случае, если стена сложена из газоблоков или кирпича. Потребуется не только выравнивание угла здания, усиление фундамента на уровне подошвы, но и увеличение несущей способности по всей длине участка, потерявшего устойчивость. Проблемы возникнут не только с ремонтом нулевого цикла, но и с восстановлением вертикальности угла стены и ликвидацией образовавшихся трещин.

Комплексная оценка совместной работы надземной и подземной части здания необходима для выбора оптимального пути устранения проблем.

Основные причины проседания фундаментов

Основными факторами развития деформаций в фундаментах принято считать не только природные, но и техногенные воздействия.

Техногенные факторы износа:

• Надстройки здания;
• Строительство коллекторов, метрополитена;
• Строительство многоэтажных домов, под которые выкапывается глубокий котлован;
• Обустройство дренажей;
• Повышение грунтовых вод;
• Неравномерная осадка фундамента;
• Неправильное исполнение строительных работ;
• В некоторых случаях, неправильные расчеты проектировщика;
• Неисправные водопроводы;
• Вибрационные воздействия на сооружение и здание.

Природные факторы износа:

• Землетрясения;
• Деформация оползневых склонов;
• При стаивании вечномерзлых грунтов, после чего происходит просадка основания сооружений и зданий;
• Из фундамента со временем выветриваются материалы горных пород, что приводит к эрозии основания;
• Основания зданий подмываются, если они расположены по берегам водоемов.

Когда в фундаменте наблюдается растрескивание и расслоение его тела, возникшие в результате промерзания, его необходимо укреплять с помощью синтетических смол или цементного раствора.

Причины деформации строения

Проседание фундамента может привести к полному оседанию стен здания и, соответственно, его разрушению. Для того, чтобы выяснить основные причины деформации строений, проводят ряд анализов несущих конструкций, которые были подвержены разрушениям (связанным конкретно с фундаментом и его дефектами). Основные причины:

Во избежание разрушений из-за вышеперечисленных факторов, в смету строительных работ закладывают специальный анализ возможных причин деформации. Сюда включают:

• гидроизоляцию;
• песочную подушку (поможет в усилении нижнего слоя);
• удаление грунтовых вод;
• работу с железобетонной рубашкой.

Усиление своими руками ленточного фундамента

Проблемы с фундаментом проявляются в появлении трещин в цоколе или даже в стенах дома. За трещинами ведут наблюдение, установив поперек них бумажные или гипсовые маячки. Случаи их расширения являются сигналами необходимости ремонта основы дома.

Способов усиления ленточного фундамента несколько:

1. Можно усиливать фундамент с одной или двух сторон по боковой поверхности. Нижняя часть усиления должна быть на уровне подошвы фундамента, верхняя – под цоколем или даже под несущей стеной дома.

   При усилении фундамента частного дома обязательна смоченная и утрамбованная песчаная или гравийно-песчаная подушка под новой частью, толщиной не менее 200 – 250 мм.

   В стене с шагом, заложенным в проекте реконструкции, сверлят горизонтальные отверстия – шпуры под отрезки арматурных стержней, передающих усилия с основной части основания на его уширения. Стержни забивают в хорошо смоченные отверстия, после введения в них жидкого цементного раствора. При необходимости стержни связывают арматурной сеткой.

2. Уширение под опорой стены и/или в ее нижней части.

   Тут усиление нужно делать узкими захватками, подкапываясь под подошву. Но проще укрепить грунт под подошвой устройством буроинъекционных скважин и закачать полимерно-цементный или цементно-песчаный раствор, или даже жидкое стекло.

   В остальном процедура, как и при обычном уширении.

3. Усиление фундамента железобетонной рубашкой.

   Если дополнительная нагрузка и толщина уширения будет большой, то имеет смысл усиление фундамента железобетонной рубашкой или обоймой. Для этого на горизонтальные стержни арматуры, проходящие через фундамент, вяжут конструкцию арматурного каркаса в виде сетки из вертикальных и горизонтальных прутьев, устанавливают опалубку и бетонируют. Обязательно обеспечить для арматуры защитный слой бетона в 30 – 50 мм.

   В зоне углов или переломов плоскостности стены продольное армирование нужно проводить по установленным правилам армирования. Главное – не делать стыков и перекрещиваний на самом переломе.

   Перед обратной засыпкой не забудьте гидроизолировать новую часть.

Подготовительные мероприятия и диагностика перед укреплением фундамента

Каким способом будет проводится укрепление фундамента частного дома зависит от причин, повлекших несоответствие фундамента. Поэтому, предварительно проводится диагностика, предполагающая два действия:

• установку маячков на трещинах стен;
• обследование фундамента в местах разрушения.

Действия эти выполнить не сложно, а полученные сведения помогут определить способ усиления основания.

Установление маячков

Установление маячков позволит выяснить:

• продолжается разрушение или прекратилось;
• в случае продолжения, по какому направлению идёт усадка и как быстро;
• по каким причинам появились трещины.

Процесс предполагает установку на трещины вверху и внизу маленьких цементных или гипсовых лотков (маркеров). Материал должен быть настолько хрупким, чтобы в случае передвижек, он мог лопнуть. На каждую трещину нужно использовать как минимум два маячка.

Состояние маячков периодически проверяется. Если несколько недель положение маркеров не изменилось, значит, осадка остановилась.

При расширении трещин, можно увидеть какая часть дома просаживается.

Определить с какой стороны требуется срочный ремонт, поможет строительный маячок Источник

Рытьё шурфа

В местах, где расширяются трещины, начинают отрывание фундамента в пределах глубины его залегания, не более. Длина траншеи должна быть небольшая, а ширина – позволять использовать внутри лопату.

В качестве страховки необходимо использование подпорок для поддержания стен при раскопках.

Если на дне траншеи будет вода, то потребуется водоотведение в виде создания дренажной системы.

Определение причин и методов укрепления основания

Собрав сведения при наблюдении за маячками, а также во время рытья шурфа, выясняются причины потрескивания фундамента и стен. Определив причину, можно понять каким способом лучше укрепить фундамент частного дома.

Высыпание цемента

По мере откапывания основания происходит оценка его состояния. Бетон может посыпаться из-за нарушения технологий и его неправильного составления. Изменение кислотности в воде может послужить причиной разъедания стройматериала. В таком случае потребуется водоотвод, удаление осыпающихся частей и укрепление осыпающегося раствора.

Вымывание грунта

Если во время рытья шурфа обнаружилась пустота, это значит, что происходит вымывание грунта из под дома. Тогда в траншее вскоре появится вода, а для исправления ситуации потребуется устройство дренажной системы.

Появление воды в траншее верный признак размывания фундамента грунтовыми водамиИсточник

Потом выполняется гидроизоляция, пустоту засыпают грунтом, утрамбовывают, устанавливают отмостку.

Проседание непрочного грунта

В случае значительного проседания при песчаной или супесчаной почве, потребуется укрепление самого грунта. Тогда бурятся скважины, доходящие ниже основания (подошвы), туда заливают цементный или другой укрепляющий раствор.

При явных разломах и сдвигах основания, потребуется долить фундамент или усилить при помощи свай. К подобным повреждениям приводят грунтовые подвижки, изменение загруженности здания (из-за пристроек, цементных стяжек).

Замена цоколя

Если осыпание или разрушение платформы произошло в районе цоколя, эту часть необходимо заменить. Легче всего произвести замену под постройкой из дерева, поскольку она весит меньше, чем каменная или кирпичная.

Предлагаем ознакомиться Как исправить фундамент под домом

Легче всего заменить цоколь под деревянной постройкой

Под сооружением из камня или кирпича цоколь меняют частями не длиннее 1 м с промежутками между участками не менее 3 м. Для проведения работ понадобится:

• арматура;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• пластификатор;
• бетономешалка;
• цепная пила по бетону для вырезания необходимых участков цоколя;
• перфоратор;
• сварочный аппарат для крепления армирующих элементов.

1. Для установки опалубки необходимо спуститься в подпол, поэтому разберите в доме участок пола в месте усиления фундамента.
2. Сделайте цепной пилой 5–10 пропилов, соблюдая расстояние между крайними 1 м.
3. Разделите участок на небольшие куски несколькими горизонтальными пропилами.
4. Уберите вырезанные куски в сторону и очистите поверхность основания, а также нижнюю часть здания.
5. Соорудите опалубку из двух частей: одну — для наружной части дома, другую — для внутренней. С боков опалубки должны быть отверстия для арматуры. Опалубка должна быть шире стены на 5–7 см снаружи и изнутри.
6. Снимите подготовленную опалубку и установите вертикальные штыри армирующей конструкции в отверстия диаметром 18–22 мм. Отрезки арматуры должны возвышаться над фундаментом на 10–15 см. Прикрепите к ним длинные куски. После этого приваривайте горизонтальные прутья, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. Вязальной проволокой соединять арматуру не рекомендуется, поскольку это снижает прочность конструкции.

   Если цоколь сделан из железобетона, дом можно приподнять на домкратах

7. Установите опалубку и залейте бетон, используя пластификаторы и минимальное количество воды.
8. Снимите опалубку через 2 суток.
9. Через 25 дней приступайте к замене соседних участков цоколя.

Замена цокольной части

Если разрушительные процессы происходят в цоколе, то такую часть придется полностью менять, так как укрепить элемент из-под земли не получится. Лучше всего такие работы проводятся на объектах, возведенных из древесины, так как весит она меньше, чем каменный или кирпичный материал.

Если здание построено из кирпича или блочного камня, цокольный участок меняется отрезками, длина которых не превышает одного метра, а промежутки между новыми участками составляют три и более метра.

Чтобы выполнить установку опалубочных щитов, следует пройти в подвальное помещение, для чего в доме разбираются полы в тех местах, где предполагается замена цоколя.

Цепной пилой устраиваются пропилы в количестве пяти – десяти штук, при этом расстояние между крайними из них должно быть в пределах одного метра.

Участок делится на небольшие куски с помощью горизонтальных пропилов. Вырезанные куски извлекаются, поверхность основания очищается.

Устанавливается две опалубки – для внутренней и наружной частей сооружения. По бокам опалубочных щитов устраиваются отверстия под арматурные прутья.

По ширине опалубка должна превышать аналогичный параметр стены на пять – семь сантиметров с каждой из сторон.

Вертикально устанавливаются штыри каркасного основания. Делается все с таким расчетом, чтобы арматурные отрезки возвышались над фундаментной основой на десять – пятнадцать сантиметров. К ним горизонтально приваривают длинные прутья.

Заливается бетонная смесь, в которую добавлены пластификаторные компоненты. Через три – четыре недели можно менять соседние участки старого цоколя.

Методы усиления железобетонных конструкций. —

Существуют два основных метода усиления железобетонных конструкций:

— наращиванием сечений в виде набетонок, обойм и рубашек. Набетонка выполняется с одной стороны, обойма — с четырёх, рубашка — с трёх сторон;

— разгружающими конструкциями с изменением статической схемы работы.

Первый метод требует остановки производственного процесса, а также частичной разгрузки к-ций. Метод отличается большой трудоёмкостью, хотя и явл-ся универсальным методом усиления для жб к-ций.Второй метод предусматривает включение разгружающей конструкции в совместную работу с усиливаемой конструкцией непосредственно в ходе её установки и не требует остановки производства, что часто является важным фактором.

Усиление железобетонных колонн с недостаточной несущей способностью в результате разрушения бетона и значительной коррозии арматуры, потери несущей способности арматуры производят путем изготовления железобетонной обоймы или наращиванием.

Устанавливается и поперечная арматура диаметром не менее 6 мм, при этом предварительно скалывается защитный слой, не менее чем на диаметр рабочей арматуры. После установки арм-ры колонну бетонируют в опалубке или с помощью торкретирования.

При усилении колонны способом наращивания сечения сначала скалывают защитный слой не менее чем на 0,5 диаметра арматуры. Затем через соединительные стержни соединяют с помощью сварки существующую арматуру с арматурой усиления. К новой арматуре приваривают также поперечные стержни с шагом не более 500 мм и не более 20 диаметров продольной установки арматуры производят бетонирование сечения.

Усиление железобетонных колонн стальной обоймой с помощью преднапряженных распорок. Изготовляют распорки из уголков. С помощью крепежных болтов (3) устанавливаются уголки (2) на колонну. Установку их производят упирая верхние и нижние концы в достаточно прочные конструкции (фундаменты, балки перекрытия). На концах уголков устраиваются упоры (4).

Ввод в напряженное состояние распорок осуществляют выпрямлением их с помощью натяжных болтов (5) до вертикального положения. Фиксируют распорки в напряженном состоянии поперечными планками. Впоследствии вырезы в уголках усиливают накладками.

Усиление ф-тов выполнением обойм из бетона или железобетона и увеличением опорной площади производят путем наращивания существующего фундамента (7), предварительно откопав его до основания. В старом ф-те устраивают шпонки (4) или вырубают штрабу, обеспечивающие совместную работу старого и нового бетона. Стальные стяжки (6) связывают старый фундамент с жб обоймой (2).

Усиление ребер сборных плит: а — замоноличиванием доп-ных каркасов в пустотных каналах; б — бетонированием шва между плитами; в — односторонним наращиванием снизу.

Усиление опор сборных жб плит , имеющих недостаточную площадь опирания сборных плит, выполняется путем устр-ва дополнительных стальных опорных элементов .

Усиление растянутых элементов решетки жб ферм производится предварительно напряженными затяжек в узлах м.б. осуществлено приваркой к фасонкам, закрепленным болтами и хомутами, или приваркой к уголкам, притянутым анкерными болтами к поясу фермы.

Область применения каменных и армокаменных конструкций. Материалы для изготовления каменных кладок, их физико-механические свойства. Прочность и деформативные характеристики каменой кладки. Основные факторы, влияющие на прочность кладки. Расчет элементов каменных конструкций на центральное и внецентренное сжатие.

Материалы: природных (известняк, песчанник, гранит)и (кирпич, камни керамич.и лекгобетонные), растворы. Св-ва: прочность, морозо- и водостойкость. Растворы м.б. цем., известковые и должен обладать удобоукладываемостью, подвижностью, водоудерживающей способностью. Для арм-ния гладкую или , проволоку, сталь листовая, полосовая.     

Виды конструкций:

КАМЕННЫЕ:стены, перекр. (арки, своды, перемычки, оболочки),столбы, простенки

АРМОКАМЕННЫЕ:к-ции с поперечной арматурой, с продольной арматурой,с поперечной и продольной, конструкции с напрягаемой арматурой

Факторы, влияющие на прочность кладки:

-Марка кирпича и раствора

-форма поверхн-ти кирп. и толщ. шва;чем ровнее кирпич и тоньше шов,тем прочнее кладка

-размер сечения кладки(толщ. стены):при уменьшении ее прочность возраст.

 -различие деформативных свойств кирпича

— прочность кладки возрастает со временем в следствии возрастания прочности раствора.

— система перевязки и сцепление раствора с кирпичем.

Деформативность кладки.

В каменной кладке различают следующие деформации:

— объёмные, возник. во всех направлениях,из-за усадки ра-ра и камня или от изменения температуры;

— силовые, развивающиеся, главным образом, вдоль направления действия силы.

Усадочные деформации кладки зависят от материала кладки. Температурные деформации кладки также зависят от материала кладки и коэффициента линейного расширения кладки.

Начиная с небольших напряжений в кладке, кроме упругих, развиваются и пластические деформации. Поэтому силовые деформации м.б. 3 видов:- деформации при однократном загружении

— деформации при длительном действии нагрузки

— деформации при многократно повторных нагрузках.Расчёт на центральное сжатие: N≤mgφRA

где : N- нагрузка действующая на кладку

mg – коэф-т влияния длительности,  

φ- к-т продольного изгиба, зависит от гибкости( λ=L0/i) и упругой характеристики кладки α

 R- прочность кладки при сжатии, МПа

А- площадь сечения кладки.

Расчет на внецентренное сжатие: N≤mgφ1 RAсω

Где Ас — площадь сжатой части сечения при прямоугольной эпюре напряжений

Ас=А (1-2е0/h)

R- расчетное сопротивление кладки сжатию

A-площадь сечения элемента

h-высота сечения в плоскости действия изгибающего момента

e0 — эксцентриситет расчётной силы N относительно центра тяжести сечения

φ — коэффициент продольного изгиба для всего сече­ния в плоскости действия изгибающего момента, определяемый по расчетной высоте элемента lо;

φс — коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, определяемый по фактической вы­соте элемента Н

Укрепление

Цементация фундамента и контакта “фундамент-грунт”.

Производимое бетонными обоймами укрепление применяется для малоэтажных строений, в которых нет подвала, а фундамент выполнен из бутовой кладки без раствора, в которой большие щели между камнями. Щели заполняются слабым раствором или грунтом, имеют незначительное напряжение, что не требует проведения земляной работы большого объема. В начале работы швы необходимо очистить от раствора и грунта и продуть сжатым воздухом.

В состав бетонных обойм входит бетон с гравием. Лучше, чтобы он был мелкий, так раствор получается хорошо подвижным. Для уплотнения смеси из бетона лучше всего подходит игловибратор, но при его отсутствии можно провести обычное протыкание с помощью стальных прутов. Укреплять фундамент рекомендуется небольшими участками не более 2 м, чтобы исключить нарушение основного. Кладка укрепляется железобетонными обоймами с дальнейшим наполнением его раствором.

Этот способ ремонта является достаточно хорошим для укрепления ослабленного бутового фундамента, так как предотвращает разрушение и снимает напряжение с грунта. В зависимости от того, какой конструктивной особенностью обладает здание, применяется усиление одностороннее или двустороннее. В здании без подвала устраивается одностороннее усиление.

Как усилить ленточный фундамент

При коррозии бетона, увеличении нагрузки, ошибках проектирования и возведения возможно разрушение или проседание фундамента. Для устранения этих недостатков производится усиление фундамента сваями, железобетонной рубашкой, уширением стен фундамента, его подошвы, укреплением грунта инъекциями связующих веществ.

Для чего усиливают фундамент?

Причин для усиления фундамента дома много, но основные из них можно сгруппировать в следующие категории:

• устранение ошибок: проектировщиков, руководителей работ, исполнителей отдельных операций;
• значительное повышение уровня подземных вод в грунте вблизи здания;
• желание увеличить жилую площадь дома профессиональными способами, например, строительством второго или третьего этажа;
• идет быстрое разрушение существующего фундамента, например, за 3 – 5 лет;
• другие причины.

Возможны ошибки в проекте:

• не провели полного исследования грунтов на площадке или не учли все их особенности;
• невысокая квалификация исполнителей проекта, отсутствие опыта таких работ;
• результаты экономии при проектных работах, проектные решения основаны на предельных значениях результатов расчетов или отсутствие запаса на разброс характеристик материалов и технологий.

Кроме того, подземные воды могут подняться до уровня основания здания из-за ошибок по осушению, строительства «ниже по течению» поперек подземных потоков длинных подземных сооружений или зданий, масштабных и продолжительных утечек из водопроводно-канализационных трубопроводов.

Может быть неожиданный рост семьи и желание достроить дом вверх.

Проблема может появиться при реконструкции старых зданий в тесной застройке города, с выкапыванием глубоких котлованов для новых домов возле старых.

Усиление своими руками ленточного фундамента

Проблемы с фундаментом проявляются в появлении трещин в цоколе или даже в стенах дома. За трещинами ведут наблюдение, установив поперек них бумажные или гипсовые маячки. Случаи их расширения являются сигналами необходимости ремонта основы дома.

Способов усиления ленточного фундамента несколько:

1. Можно усиливать фундамент с одной или двух сторон по боковой поверхности. Нижняя часть усиления должна быть на уровне подошвы фундамента, верхняя – под цоколем или даже под несущей стеной дома.

При усилении фундамента частного дома обязательна смоченная и утрамбованная песчаная или гравийно-песчаная подушка под новой частью, толщиной не менее 200 – 250 мм.

В стене с шагом, заложенным в проекте реконструкции, сверлят горизонтальные отверстия – шпуры под отрезки арматурных стержней, передающих усилия с основной части основания на его уширения. Стержни забивают в хорошо смоченные отверстия, после введения в них жидкого цементного раствора. При необходимости стержни связывают арматурной сеткой.

При таком способе не требуется углубление фундамента.

Обоймы, которые можно сделать как по периметру здания, так и в виде столбиков, можно выставить на любую высоту. Вплоть до уровня режущей кромки фундамента. Железобетонные обоймы, в отличие от просто бетонных, наиболее надежны.

По мере схватывания бетона они плотно сжимают старый фундамент, тем самым повышая его прочностные характеристики и придавая ему максимальную устойчивость.

Перед началом работ по усилению ленточного фундамента его следует предварительно подготовить. Поверхность обрабатывают таким образом, чтобы придать ей неровность в виде глубоких царапин для лучшего сцепления с бетонной стяжкой. Такие работы можно выполнять с помощью перфоратора. Для того, чтобы прочнее стянуть фундамент с обоймами, в него можно установить анкерные стержни. Стойки обоймы, которые находятся по обе стороны фундамента, стягивают анкерами или поперечными балками.

Обойма — это выполненные по сторонам фундамента бетонная «ступенька» определенной высоты. Перед тем, как начать бетонные работы, при необходимости фундамент обжимают с помощью домкратов и клиньев с целью его укрепления. Обоймы можно выполнять как с уширением, так и без него. Заливается обойма с обязательным армированием.

• Усиление ленточных фундаментов с помощью свай. Вплотную к фундаменту забиваются сваи, одна часть которых остается в грунте, а верхние стержни заливаются железобетоном в виде того же ленточного фундамента.
• И старый, и новый фундамент можно усилить с помощью стягивания его стен металлическим уголком и швеллером.
• С помощью обкладывания его кирпичом или глиняным камнем.
• Посредством вбивания труб по его периметру.
• Устройство опалубки и заливка уширяющей части фундамента таким образом, чтобы получилась перевернутая буква «Т».
• По периметру фундамента вынуть грунт и залить бетонную подушку.
• Посредством перераспределения нагрузки с фундамента на вмонтированные сваи.
• Новейший способ усиления ленточного фундамента методом изменения свойств грунта: введение в них специально подобранных химических реагентов.

в 13:07

Фундамент ленточный на сваях

Свайно-ленточный («свайно-ростверковый») фундамент получил широкое применение, как в малоэтажном, так и в высотном и промышленном строительстве. В статье рассказывается о видах свайно-ленточных фундаментов и особенностях их применения.

Инъекционное закрепление фундамента под кладку и колонны

Усиление основы фундамента монолитной плитой.

Тут используются буроинъекционные сваи, которые отличаются от пневматических опор конструкцией и способом подачи раствора. Усиление фундамента делается следующим образом: в такие опоры под давлением закачивается бетонный раствор, который затем создает так называемую монолитную подушку под фундаментом самой кладки.

Такое решение считается оптимальным при деформации кирпичных и бутовых кладок, т.к. создается равномерная бетонная плоскость, способная выдержать огромные нагрузки.

При закачке бетона грунт уплотняется, создается монолитная плита, бурение производится различными методами, подвижек почвы практически не ощущается, поэтому метод иногда помогает спасти памятки архитектуры, где сама кладка – это произведение архитектурного искусства. Но такой метод стоит больших капиталовложений, ведь используется сложная буровая техника, проводятся подробные геодезические исследования и расчеты, а также подключаются архитекторы и специалисты с бурения.

Сделать монолитную плиту самостоятельно практически невозможно с технической точки зрения. Также стоит использовать метод для усиления единичных опор, ведь тогда нормализируется распределение массы конструкции, а бетонная кладка будет выдерживать дополнительные нагрузки.

Как укреплять фундамент, стоит решать только специалистам, а не владельцу дома. Но способы усиления будут одними и теми же, будь это ленточное основание или столбчатое с колоннами.

Категорически запрещается разрушать существующую кладку, т.к. даже после усиления конструкция в таком случае будет ненадежной.

Когда необходимо укреплять основание дома

Ремонт фундамента частного дома необходимо в следующих случаях:

Если во время проектирования строения были допущены серьезные ошибки. В пример можно привести экономию строительного материала, когда фундамент создается слишком узким. Экономия на материалах также приводит к тому, что основание становится менее прочным и долговечным. Если такой фундамент установлен на слабой почве, уже через несколько месяцев он начнет длительной эксплуатации дома. Со временем материалы начинают стареть. Состояние бетона со временем доходит до такого уровня, когда он уже не способен выдерживать воздействующую на него желании создать второй этаж. Если основание дома было рассчитано на одноэтажную конструкцию, перед достраиванием дома нужно обязательно усилить фундамент. Если этого не сделать, основание начнет быстро разрушаться.

Стоит помнить, что даже самые простые методы укрепления требуют большого внимания к деталям. Именно поэтому перед тем,как усилить фундамент своего дома, необходимо узнать об этом процессе как можно больше.

Способы укрепления фундамента кирпичного дома

• Причины, приводящие к разрушению фундамента
• Торкрет-бетон как способ усиления конструкции
• Железобетонная рубашка
• Упрочение здания буроинъекционными сваями
• Усиление конструкции традиционным способом
• Расширение фундамента: рекомендации
• Укрепление кирпичом: особенности

Любой владелец кирпичного дома в определенный период сталкивается с проблемой постепенного разрушения фундамента. Для того чтобы осуществить подобный ремонт, не требуется привлекать помощника, использовать большое количество строительных материалов и вкладывать значительную сумму денежных средств. Укрепление фундамента кирпичного дома требуется в том случае, если на стенах появились заметные трещины, окна и двери заметно перекосились. Чтобы подобные последствия не привели к еще более печальным результатам, реставрацию следует проводить сразу же при обнаружении дефектов.

Причины разрушения фундамента.

Для начала важно определить основания, влекущие за собой появление щелей и трещин у базы кирпичного дома, а также выяснить, почему просел костяк

Подготовка, диагностика перед укреплением основы

Перед произведением выбора способа укрепления, устанавливается причина разрушения. От типа деформации зависит строительное решение по улучшению качества основы здания.

Диагностику проводят двумя основными методами.

Первый метод — исследование трещин, сколов. Оно осуществляется зрительно, аналитическим путем выясняется причина проявления деформации.

Трещина

Внимание! Исследование с трудом осуществляется неопытными строителями, поэтому часто к нему подключают профессионалов.

Второй метод — установка строительных маячков на сколы. Маячки помогают установить, как долго здание разрушалось и продолжается ли процесс. Они определяют направление развития трещин, природу их появления.

Разрушение

Для установки устройств не потребуется привлечение мастера, с принципом их действия новички разбираются самостоятельно.

Внимание! Учитывается временной промежуток, который маячки проводят на цокольной части. После установки проверяется их состояние. Устройства хрупкие, усиление расширений приводит к поломке, при которой расчетных функций они не выполняют.

Итоги

Из статьи видно, что невыполнимых работ нет. Укрепить можно любой фундамент любого строения. Вопрос в том, нужно ли производить такие работы, если их цена может быть дороже самого старого дома? Если вы все-таки решились на укрепление фундамента строения, то узнать, как это сделать, поможет эта статья. При проведении ремонтных работ следует придерживаться всех правил и рекомендаций, написанных в этом материале. Занимаясь укреплением основания старого дома, соблюдайте правила техники безопасности, берегите здоровье помощников и свое личное.

Укрепление стальными тяжами (обоймами)

Для усиления несущей способности стен, часто применяют стальную обойму. Чтобы создать такую конструкцию, вам понадобится арматура диаметром 12 мм, металлические полосы толщиной 10-12 мм и шириной 40-60 мм, металлические уголки.

По углам площади, которая будет усиливаться, вертикально монтируются металлические уголки, их фиксация выполняется при помощи раствора.

Между хомутами расстояние должно быть не больше 50 мм, а чтобы они лучше сцепились с раствором, уголки закрывают металлической сеткой. Чтобы защитить стальную обойму от коррозии, толщина цементного слоя должна быть в пределах 2-3 см.

Если площадь стены большая, то раствор наносят не вручную, а при помощи специального насоса.