Идеально ровная опалубка для фундамента — секреты от строителей

Лучше быстрый фундамент

Большинство фундаментов заливаются в несъёмную опалубку в два приема. Сначала заливают подошву фундамента, которая представляет сплошную ленту — более широкую, чем стены и высотой около 20 см. Но, добавив современную тканную опалубку совместно с регулируемыми подпорками, заливка фундамента стала возможной вместе с несколькими рядами блоков стены, оставаясь, при этом, выровненной в горизонтальной плоскости. Кроме устранения холодного шва, она экономит время и устраняет необходимость два раза вызывать бетононасос.

Как делают стандартную опалубку?

Стандартная съёмная опалубка представляет собой щиты из досок или других материалов, поставленных на дно траншеи. То есть она занимает не только надземную, но и подземную часть. Это делается по следующим причинам:

• так проще собрать опалубку
• она получается устойчивой;
• грунт точно не будет обваливаться;
• стены фундамента будут ровными и однородными.

Такой способ считается общепринятым с незапамятных времён. По словам специалистов, опалубочная система практически не изменилась за последние несколько столетий (а быть может, и тысячелетий). Но наши народные умельцы решили внести свой вклад и немного модифицировать устоявшуюся и казавшуюся неизменной технологию.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Преимущества и недостатки монолитного основания

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Для чего нужно монтировать подбетонку

Подбетонка выполняет целый ряд полезных функций, а именно:

• Создает слой гидроизоляции. Благодаря этому в процессе заливки фундамента жидкий цементный раствор не будет протекать. Кроме этого, влага в стяжке будет распределяться равномерно и основание не потрескается при высыхании.
• Позволяет создать для черновой бетонной основы ровную поверхность. Благодаря этому расход цементно-песчаного раствора уменьшается.
• Защищает фундамент от грунтовых вод.
• Перераспределяет давление, оказываемое почвой и наземными частями строения.
• Позволяет производить более качественное армирование.
• Исключает усадку постройки.

Кроме этого, подобный амортизирующий слой значительно улучшает прочность и долговечность всей конструкции. Фундамент, уложенный на подбетонку, проще «переживает» зиму.

Из всего вышесказанного становится очевидно, для чего нужна подбетонка, поэтому перейдем к разновидностям этих плит.

Что такое монолитный дом

Монолитный дом — это конструкция, возведенная способом, при котором весь каркас здания, внешние стены и основные перекрытия отливаются из бетона, образуя единую конструкцию без швов и соединений. Так строятся не только многоквартирные дома, но и частные коттеджи и другие объекты. Считается, что здания, построенные таким способом, наиболее долговечны и могут стоять 100–150 лет. Монолитная конструкция не пропускает влагу и ветер, устойчива к землетрясениям.

Основные стены выполнены полностью из бетона, а вот внутренние перекрытия и основные элементы могут быть из разных материалов. Здесь выделяют два основных типа:

• монолитно-каркасные здания. При их создании в основе каркаса на фундамент устанавливают забетонированные колонны, которые формируют костяк всего строения. Между этими столбами уже выстраиваются стены, залитые также бетоном. Внутренние перекрытия могут быть сделаны из вспененного бетона или стеновых панелей;
• монолитно-кирпичные здания. Для возведения стен комнат и других помещений внутри здания используется кирпичная кладка. Часто используют пустотелый кирпич. Он же может быть применен для отделки дома снаружи;
• иногда можно встретить и дом с монолитной структурой, когда абсолютно все стены и перегородки выполнены из литого бетона.

Преимущества ленточного фундамента без опалубки

Заливка ленточного фундамента без опалубки значительно экономит время на сооружение опалубочной системы, и, таким образом, сокращает сроки строительства. Затраты на строительный материал, необходимый для формирования опалубки, также сокращаются.

Вариант фундамента залитого без опалубки

Однако не стоит забывать, что при заливке бетона, ограниченного лишь рыхлой землей, происходит значительное увеличение расхода самой бетонной смеси, ведь часть ее неизменно впитывается в почву. Поэтому в качестве ограничителя можно укрепить по всему периметру поверхности траншеи рубероид.

Очень хорошо подходит для строительства временных или сезонных домов, ведь после сноса постройки такой этап работ, как разрушение верхней части фундамента, теряет свою актуальность.

Подготовительные работы

Перед заливкой ленточного фундамента необходимо сделать расчистку и выравнивание территории, а также ее разметку, ориентируясь на необходимые размеры будущей постройки. Залить ленточный фундамент без опалубки совсем несложно своими руками. Для этого в земле необходимо выкопать траншею глубиной от 80 до 100 см. При этом может быть использован как ручной, так и механизированный труд. Необходимо правильно рассчитать ширину будущей траншеи, она обязательно должна быть больше ширины стен как минимум на 30 см.

Песчаная подушка

На дне траншеи необходимо соорудить песчаную подушку. Размеры ее напрямую зависят от типа почв местности и их способности к промерзанию. Обычно высота песчаной подушки колеблется в пределах 10–15 см.

При этом песчаная подушка является необходимым этапом при заливке ленточного фундамента и служит:

• Для выравнивания основания;
• Для отвода грунтовых вод от основания дома;
• Для равномерного распределения давления на грунт;
• Для увеличения амортизационных свойств фундамента.

Нет смысла засыпать песчаную подушку, если основание котлована под фундамент песчаное, или строительство происходит на подтапливаемых территориях.

Схема устройства фундамента без опалубки

Для того чтобы избежать дальнейшей осадки песчаной подушки и деформации фундамента, каждый слой песка при засыпке предварительно смачивают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Переувлажнять песок не стоит, так как это приведет к обратному эффекту.

Если площадь котлована под фундамент большая, то утрамбовку песчаной подушки можно осуществлять с помощью специализированных катков или площадочных вибраторов.

В случае небольшой площади заливки можно утрамбовать песчаную подушку вручную, при этом необходима лишь послойная ее утрамбовка. После утрамбовки поверхность должна быть ровной и плотной. Если встать на такую поверхность, след от обуви оставаться не должен.

Раствор для фундамента своими руками

Для обеспечения прочной основы строения необходимо соблюдать точные пропорции строительного материала. Для приготовления бетонной смеси используют цемент, песок и щебень, придерживаясь соотношения 1:3:5. В смесь необходимо постепенно добавлять воду до тех пор, пока не получится однородная густая смесь. При соблюдении технологии приготовления бетонного раствора застывший бетон будет обладать такими свойствами, как водонепроницаемость и морозоустойчивость.

Чем быстрее будут произведены заливочные работы, тем крепче получится фундамент. В идеале заливка всего фундамента должна быть произведена в течение суток, и пусть высыхает до возможности продолжения следующих этапов строительных работ около месяца.

Процесс выравнивания залитого раствора

При этом обязательным условием получения качественного основания является высыхание бетона во влажной среде.

Нужно ли использовать специальную технику?

Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.

Бетономешалка

Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.

Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.

Бетононасос

Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.

Бытовые бетономешалки

За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.

Типы конструкций ленточного фундамента

Нельзя не уделить внимания такому факту, как установка фундамента. В зависимости от габаритов и количества этажей возводимого сооружения, а также особенностей грунта, выделяют следующие типы конструкций:

Поверхностный фундамент

Чаще всего поверхностный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая обеспечивает надежную опору будущему строению за счет большой площади опоры на грунт. Правда возведение такой конструкции – процесс трудоемкий и дорогой из-за большого объема материала.

В редких случаях поверхностный фундамент бывает ленточным. Несущая способность данной конструкции зависит от правильности проектирования, а значит, устанавливать такую конструкцию на грунт без заглубления можно только по профессионально составленному проекту.

Добавьте к этому и то, что поверхностный фундамент может быть установлен только на ровную поверхность, а значит, под эту опорную конструкцию необходимо разровнять и утрамбовать площадку.

В любом случае поверхностный фундамент годится только для установки каркасных одноэтажных домов, сараев, бань, беседок и прочих хозяйственных построек, расположенных в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент называется мелкозаглубленным, если его основание располагается на 50-70 см ниже поверхности грунта. К строительству подобной несущей конструкции прибегают в случае возведения одноэтажных и двухэтажных домов, при условии расположения грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. На таком фундаменте можно выстроить каркасный или деревянный дом, а также строение из пенобетонных блоков, т.е. любую легкую постройку, не создающую большой нагрузки на основание.

Правда и здесь есть нюансы. Все вышеописанное относится к стандартному ленточному фундаменту прямоугольного сечения. Если же возвести мелкозаглубленное основание т-образного сечения, на такой опоре вполне можно выстроить одноэтажный дом из кирпича.

Практика показывает, что такую конструкцию не поведет при пучении грунта, а потому, если рядом нет грунтовых вод, для строительства добротного дома вполне можно ограничиться мелкозаглубленным фундаментом. Стоимость его невысокая, да к тому же нет необходимости производить сложные земельные работы, а значит, с такой задачей справится даже непрофессионал. Важно лишь дополнить такую опору гидроизоляцией и теплоизоляцией. Это позволит защитить фундамент от воздействия окружающей среды.

Ленточный фундамент глубокого заложения

Заглубленным фундаментом или фундаментом глубокого заложения называют основание, которое выполняется ниже уровня промерзания грунта. Делается это в том случае, если необходимо установить строение на твердый слой земли, не подвергающийся пучению. Очевидно, что к строительству такой основательной конструкции прибегают в случае, когда необходимо возвести многоэтажный и многоквартирный дом, а также крупное строение общественного значения.

К преимуществам данной конструкции можно отнести не только основательную постройку, но и возможность вывести подвал в доме. Если же говорить о минусах, то будьте готовы к серьезным тратам, ведь для строительства фундамента глубокого залегания необходимо провести основательные земляные работы. Да и объем самого основания в разы больше всех предыдущих вариантов, что значительно повышает расходы на материалы.

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Конструктивное исполнение и характеристики опалубки могут существенно отличаться в зависимости от её вида и используемых материалов. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.

Исполнение опалубки может существенно отличаться

По возможности демонтажа

Возможность демонтажа определяет принцип использования опалубки. Она может быть:

• Съёмной (разборной). Демонтаж производится после того, как бетон наберет 50% прочности. Допускает многократное использование. Количество заливок зависит от характеристик материала опалубки. Обычно 3 – 8. У промышленных вариантов количество заливок составляет десятки и сотни раз;
• Несъёмной. Является частью фундамента. Улучшает его эксплуатационные характеристики. Например, опалубка из экструдированного пенополистирола повышает теплоизоляционные свойства основания.

Съёмная допускает многократное использование

По материалам изготовления

Для изготовления опалубки чаще всего используется:

• металл;
• железобетон;
• пенополистирол;
• дерево.

Металлическая опалубка является универсальным и дорогостоящим вариантом. Изготавливается из стальных листов толщиной 1 – 2 мм. Используется при устройстве монолитного и ленточного фундамента. Способны принять любую конфигурацию. Приваривая арматуру к металлическим листам, можно существенно повысить жёсткость формируемого основания.

Металлическая обходится недёшево

Железобетонная опалубка — ещё один дорогостоящий вариант. Для её формирования используются бетонные плиты. Позволяет уменьшить расход бетонного раствора на объём, занимаемый плитами. Для монтажа требуется спецтехника из-за большого веса каждого элемента. Также при недостаточных габаритах одной плиты требуется установка дополнительных распорок, увеличивающих стоимость строительных работ.

Железобетонная позволяет заливать меньшее количество бетона

Опалубка из пенополистирола является качественной и практичной конструкцией. Для её формирования используются отдельные блоки пенополистирола, легко отрезаемый в размер. Монтаж не вызывает трудностей. Однако, формирование углов у фундамента и различных закруглений может вызвать некоторые трудности при подборе подходящего элемента.

Пенополистирол легко монтируется

Деревянная опалубка является одним из самых популярных вариантов. Для её изготовления используется фанера либо доски. Обходится недорого. Для устройства достаточно иметь в наличии обычный столярный инструмент. Однако, затраты на монтажные работы могут увеличиться из-за необходимости дополнительного усиления конструкции.

Деревянная получила наибольшее распространение

Как сэкономить на фундаменте?

Как сэкономить на фундаменте? Сделать дешевый фундамент помогут наши рекомендации.

Когда вы ведете строительство своими силами, вполне естественно, что вам приходится экономить буквально на всем. Но здесь нужно соблюдать довольно тонкую грань между экономией и качеством.

Бывает что, выиграв на экономии можно проиграть в качестве, что существенно важнее. Тем более, как можно сэкономить на таком ответственном элементе вашего будущего дома как фундамент?

Дешевый фундамент? Это возможно!

Оказывается можно, сделать дешевый фундамент, опять же соблюдая довольно простые правила. Какие? Об этом пойдет речь в нашей статье.

Если заливать фундамент по всем правилам, вам придется изрядно потратиться. Кстати сказать, стоимость фундамента в процентах от других отдельных частей дома составляет примерно 11%, что согласитесь довольно недешево. Как максимально сократить расходы на него? Стоит сразу отметить, что не бывает ничего бесплатного поэтому, сэкономив на деньгах, вам придется потрудиться.

Исключаем дорогие материалы

Для того чтобы сэкономить на самых дорогих составляющих фундамента цементе и песке нам необходимо заполнить пространство чем-то более доступным. В самом простом случае нам подойдут: любой металлолом соответствующей формы – прутья, толстая проволока, швеллера, угольники и т.п.

Щебень и песок

Также нам будет необходим щебень. Чем можно заменить его? Обычным строительным мусором. Конечно не всем. Нам будет нужны некондиционные кирпичи любых форм, размеров и видов, бутовый камень. Кстати последний по моему и так, всегда, используется у частников при заливке фундамента.

Чем можно заменить цемент?

К сожалению, его то, как раз желательно брать качественный, учитывая специфику нашей заливки фундамента и качество остальных материалов.

Гравий или песок также должен быть качественный, собственно на нем вы сэкономить не сможете.

Если вы собираетесь построить капитальное здание, не стоит экономить на глубине траншеи под фундамент. В противном случае это грозит осадкой фундамента, и в стене вашего дома могут появиться трещины.

Опалубки

На опалубках тоже можно сэкономить. Совершенно необязательно брать под них струганные доски. Можно использовать некондиционные доски, положив с внутренней части опалубок старые листы ДВП или даже картона. Доски можно прибивать внахлест, для экономии не спиливая лишнее.

Если вы все-таки берете кондиционные доски пригодные к дальнейшему использованию, старайтесь прибивать их аккуратно. После затвердения фундамента их можно будет аккуратно снять и использовать по назначению.

Как сэкономить на приготовлении раствора? Раствор можно заказать на заводе, но можно сделать и самим. Но труда и времени на это уйдет очень много. Поэтому рассчитывайте, что для вас ценнее. Можно приобрести подержанную бетономешалку, если в дальнейшем будете строить дом из кирпича. Там раствор тоже будет нужен и бетономешалка, скорее всего себя окупит.

Вот такие нехитрые советы, которые помогут вам сэкономить средства на заливке фундамента. Приобретайте бетономешалку и удачи вам!

Понравилась статья? Оставь комментарий и получи 100 рублей! Подробнее об этом…

Как собирается опалубка?

1. Опалубочная система состоит из прямых и угловых блоков. Стенки крепятся полипропиленовыми вставками. Благодаря такой конструкции получаются глухие монолитные стены;
2. Блоки опалубки соединяются замками, что является несомненным плюсом для плотности укладки. При этом бетон не будет вытекать;
3. Внутренняя отделка стен может быть выполнена из цементно-песчаной штукатурки, по двум сеткам из стали, либо из огнестойкого гипсокартона;
4. Чтобы защитить наружные стены опалубки, используют кирпичную облицовку, металлический и пластиковый сайдинг, песочно-цементную штукатурку, облицовочную плитку или многослойную декоративную штукатурку;
5. При возведении стен методом опалубки, электропроводку прячут в пластик, который помещается в штробы, находящиеся внутри полистирола. Поверх штроб наносят мокрую штукатурку, а затем внутреннюю отделку.

Отмостка дома для разных видов современных фундаментов

Отмосткой называют территорию вокруг здания, которая закрыта наклоненным наружу от цоколя дома водонепроницаемым слоем вдоль которого устроена система водоотвода. Ее главное назначение:

• защитить фундамент и основание под ним от замокания дождевыми и талыми водами с поверхности грунта;
• отвести воду от периметра фундамента и сбросить ее в канализацию или дренажную канаву;
• благоустроить зону вокруг дома или даже украсить ее;
• защитить основу здания от крупных корней растений – деревьев и высоких кустарников.

В случае разного вида свайных и столбчатых фундаментов, когда под первым этажом дома нет подвала, защита может способствовать вентиляции подпола, отводя дождевую воду с проекции вашего дома минимум на ее ширину.

Преимущества

В первую очередь стоит задуматься о монтаже фундамента в несъемной опалубке благодаря высоким показателям теплоизоляции готового основания. Также стоит выделить:

• Устойчивость к окружающей среде. Такой фундамент дольше выдерживает агрессивное воздействие кислот и щелочей, которые образуются в почве. Особую стойкость в этом плане проявляет пенополистирол.
• Скорость возведения и качество готовой конструкции. Съемную опалубку сложно подготовить без навыков в строительной сфере. Если же речь идет о несъемном варианте, то в этом случае большие блоки намного проще уложить и не допустить серьезных отклонений.
• Простота отделки. Так как стена получается практически идеально ровной, процесс обработки будет протекать быстрее. Особенно в этом плане выигрывает арболит, так как он облает шершавой поверхностью.
• Долговечность. Готовый дом на таком основании может простоять до 300 лет.
• Меньшее количество отходов. Если возводить опалубку съемного типа, то по завершении строительства придется вывозить обломки фанеры или другого материала.

Несмотря на сплошные плюсы, справедливости ради стоит отметить и минусы таких сооружений.

Материалы

Для съемной опалубки могут использоваться такие материалы:

1. Деревянный брус для изготовления вертикальных стоек, а также упрочняющих откосов и перемычек.
2. Щиты. Они могут быть изготовлены из фанеры или ОСБ.
3. Обрезная доска шириной от 10 см и толщиной не менее 15 мм. Использование обрезной доски связано с необходимостью наличия ровной кромки для обеспечения минимального зазора между досками.
4. Металлический лист толщиной 1,5-2 мм. Находит применение профнастил.
5. Пластик. Используются листы толщиной не менее 10 мм. Можно использовать листы и плиты из полиэтилена, ПВХ, поликарбоната и других полимеров.
6. Плоский шифер и асбестовые листы. Они подходят для многоразовой опалубки.

Для несъемной опалубки наибольшее применение находят такие материалы:

1. Металл. Конструкция для ленточного фундамента может собираться из металлических листов толщиной до 2-2,5 мм и металлического профиля (уголок, пруток, арматура, труба). Для столбчатого фундамента применяется стальная труба диаметром 15-25 см.
2. Железобетонные плиты и панели. Из них монтируется каркас для заливки ленточного фундамента или столбов большого размера. В последнем случае можно использовать железобетонные кольца.
3. Пенополистирольные блоки (из пенопласта). Типовые фундаментные элементы состоят из двух стенок и имеют специальный профиль для соединения их между собой. Бетон заливается вовнутрь и получается монолитное, хорошо утепленное готовое основание для дома.

Помимо указанных распространенных материалов в последнее время в качестве несъемной опалубки применяются специальные слоеные панели. Они включают несущие слои, утеплитель и гидроизоляцию.

Как сделать монолитный ленточный фундамент своими руками

Технология строительства монолитно-ленточного фундамента не отличается от других типов. Первым этапом предстоит подготовить территорию. Убираем мусор, выкорчёвываем деревья с корнями. Снимаем верхний плодородный слой почвы. Монтаж монолитного основания производят согласно СНиП –83* «Основания зданий и сооружений» СП

Разметка и земляные работы

Когда территория подготовлена, переходим к разметке. Для этого нужно перенести готовый чертёж проекта на реальный строительный участок.

Инструменты для раз

• Измерительный прибор (теодолит или другой прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов).
• Верёвка, леска или шнур.
• Колья или обноска.

Размечаем первый угол. За ориентир берём забор или рядом стоящее здание. Если таких нет, то используем теодолит. Находим первый угол, вбивая колышко. Второе колышко вбиваем напротив, на расстоянии размера стены, например, 10 м. Натягиваем между ними верёвку. Внешняя сторона стены готова тоже самое делаем для внутренней. Таким образом размечаем каждую из стен будущего сооружения.

Совет! После построения проверяем, правильность разметки прямоугольника. Проводим диагонали между углами. Они должны быть равны.

Когда проект дома перенесён на участок, переходим к земляным работам. Копаем траншею шириной, шире на 20 см от желаемого размера основания. Дополнительная ширина понадобиться при установке опалубочной конструкции. Если в качестве опалубки, будете использовать стены траншеи, то ширина траншеи будет ровна основанию. Глубину делаем на 20–30 см глубже, для песчаной подушки.

Для копки траншеи понадобиться:

• две лопаты — штыковая и породная;
• тачка (для вывоза земли);
• несколько рабочих (копать траншею можно самостоятельно, но привлечение дополнительных рук, сократит время работы).

Строительство дома с подвалом или цокольным этажом требует заглубления в грунт. Поэтому выкапывается котлован под основание. Руками выкопать большую яму трудно. Привлечение спец. техники, трактора, с этой задачей справиться быстрее.

Песчано-гравийная подсыпка

Подсыпка делается для фундамента слоем в 30 см. По 15 см песка и гравия. Каждый слой утрамбовывается. С её помощью выравниваем дно траншеи. После стелим гидроизоляцию: рубероид или геотекстиль в зависимости от грунта (рубероид — на сухом грунте, геотекстиль — на влажном).

Опалубка

Возведение монолитной ленты фундамента не обходиться без создания опалубки. Которая выступает в качестве формы при заливке бетонного раствора.

Опалубочная конструкция бывает нескольких типов:

Как рассчитать опалубку для фундамента  — читайте в статье. 

Армирование

Армированный каркас делается из прочной арматуры 12–14 мм. Четыре прута расположенные продольно друг другу, скрепляются горизонтальными и вертикальными хомутами на расстоянии 40–60 см. Хомуты изготавливаются из арматуры 8–10 мм. Вязание происходит с помощью проволоки диаметром от 0,6-1 мм.

Готовый армокаркас кладём внутрь опалубки на грибки, таким образом, чтобы она не касалась стенок и дна траншеи.

Заливка

Заливка монолитного фундамента начинается с приготовления бетонного раствора. Прочное основание, получится при замешивании, используя правильные пропорций. В основном используют бетон марки В17,5 или В20 не меньше.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Правильная заливка:

1. Заливаем слоями по 15–25 см.
2. После каждого слоя уплотняем бетон строительным вибратором.
3. Каждый последующий слой, заливается до схватывания предыдущего.
4. По окончании заливки накрываем полиэтиленовой плёнкой готовый фундамент.

Важно! Бетонный раствор набирает прочность за 28–30 дней. Переходить к гидроизоляции и утеплению можно после затвердевания.

Гидроизоляция и утепление

Фундамент любого типа нуждается в гидроизоляции и утеплении. Это увеличит долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

Типы гидроизоляции:

1. Обмазочная. Ленту обмазывают водонепроницаемым материалом битумной или эпоксидной мастикой.
2. Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
3. Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

В качестве утеплителя используют пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. С высоким коэффициентом теплосбережения. Утепляют внешние стороны основания и цоколя.

Обратная засыпка

Последним этапом в строительстве монолитной ленты будет обратная засыпка. Не торопитесь убедитесь, что все работы по отмостке и цоколю завершены. После этого приступайте, засыпать используя песчаные грунты без органики.

Схема обратной засыпки:

Исследование и измерение трещин

В случае если через несколько месяцев или лет после заливки плиты фундамента появились трещины, не стоит впадать в панику. Следует провести доскональное исследование возникшей проблемы. Сначала определитесь с направлением углублений, их длиной и глубиной. По современным строительным нормам допустимые трещины в фундаменте после заливки могут иметь ширину, не превышающую 0,4 мм.

Даже в случае обнаружения сетки из мелких углублений в основании дома не рекомендуется мгновенно приступать к их ремонту. Строители советуют осуществить наблюдение за динамикой поведения трещин. Для этого применяется простой способ. Он заключается в установке на трещину маяка, представляющего собой полоску тонкой бумаги или гипсовую лепешечку небольшого размера.

Исследование фундаментных трещин

Перед установкой маяка поверхность фундамента вокруг трещины должна быть тщательно обеспылена и очищена от отстающих частичек бетона. Для этого удобно использовать металлическую щетку, щетку с мягким нейлоновым ворсом и пылесос. После этого полоска бумаги смазывается по краям качественным универсальным клеем и приклеивается на фундамент по краям углубления. Делать это лучше в самой широкой части трещин.

Наблюдение за состоянием маяка необходимо проводить с периодичностью в 3-5 дней. В случае расширения трещины лента, наклеенная в натяг, отклеится с одной из сторон или разорвется. Это говорит о расширении углублений в фундаменте и необходимости принятия незамедлительных мер. Гипсовый маяк при росте трещин раскалывается, что также является сигналом для незамедлительных действий.