Дом из пенопласта: знакомимся с тремя технологиями строительства

Конструктивные особенности опалубки из пенополистирола

Элементы несъемной опалубки из пенопласта представляют собой пустотелые блоки, сформированные плитами марки ПСБ-С. Толщина стенки – 40, 100 или 150 мм. По длине блоки выпускаются двух типоразмеров — 1000 мм и 2000 мм (двойной блок).

Для оформления поворота фундамента служат угловые элементы, каждая грань которого равняется длине одинарного блока – 1000 мм. Расстояние между стенками опалубки обеспечивается перемычками. Оно соответствует толщине заливаемого бетона.

В зависимости от назначения опалубки этот параметр может составлять 15, 20, 25 или 40 см.

Технология установки несъёмной опалубки для фундамента ленточного типа: нюансы строительства

Установка несъёмной опалубки для фундамента имеет несколько преимуществ, перед традиционными методами строительства и первое из них, это возможность получать крайне «тёплый фундамент», отвечающий действующим пожарным нормам. Благодаря превосходным качествам пенопласта фундамент защищён от плесени и грибков, чрезмерной влаги и гарантированно прослужит даже в весьма тяжёлых климатических условиях свыше 80 лет.

Покупатель должен тщательно следить, за качеством блоков, они имеют высокую плотность (вес одного может составлять более 1,5 кг), идеальную форму, при стыковке не образуют щелей, соединяясь герметично. Никаких подпирающих элементов в таких конструкциях быть не должно, блок должен устанавливаться сам по себе. Внутри он имеет специальные пазы, с помощью которых бетонная смесь сцепляется со стеновыми поверхностями.

Поставщик материалов должен быть проверенным, толщина стенок опалубки должна быть более 15 мм иначе она попросту не выдержит давления бетона и будет раздуваться.

При покупке блоков смотрите на их качество, оно должно быть идеальным, блоки не должны крошиться или отслаиваться. Иначе вам будет крайне сложно очищать бетонную конструкцию от всех этих остатков пенополистирола.

Обычно такая технология применяется для постройки небольших зданий, поэтому заливка бетона вручную не составляет больших трудностей.

Установка несъёмной опалубки для ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента из несъёмных блоков довольно простое по своей технологии: в полость между плитами опалубки заливают бетон, если по проекту нужна повышенная прочность, то вставляется арматура. После заливки бетона и его застывания ничего не снимается, а пенопласт выполняет роль утеплителя.

Обычно заливку бетона производят слоями, обвязка арматуры производиться в самих блоках и не составляет проблем. При выполнении работ над фундаментом следует учитывать точное геометрическое расположение блоков в траншее. Допускается закапывание или обкапывание блоков до выполнения бетонных работ. Часто их укрепляют дополнительными элементами, так как если возникнут какие-либо трудности, будет невозможно установить, есть ли течь бетона или нарушение геометрии фундамента. По итогу пользователь получает тёплый и защищённый фундамент, при сниженных на 30–40% затратах на строительные работы по возведению нулевого уровня.

Стойки для организации несъемной формы перекрытий

Традиционный вариант организации перекрытий в монолитных или любых других зданиях предусматривает применение специальных телескопических (раздвижных) стоек. Эти изделия используются для фиксации временного настила, который изготавливается из влагостойкой фанеры для опалубки. Такой способ не является удобным, так как требует много времени и довольно больших физических нагрузок.

Стойка, выполняющая опорную роль, состоит из нескольких конструктивных элементов. Нижняя часть телескопического изделия оснащается треногой, которая обеспечивает устойчивость трубы. В свою очередь, в верхней части располагается специальная насадка, которая необходима для захвата и удержания строительной балки – ригеля. Все стойки для опалубки перекрытий подразделяются на две категории в зависимости от расположения резьбы. Одни из них оснащены открытой резьбой, а другие – закрытой.

Труба, которая имеет меньшее сечение, отличается наличием специальных отверстий по всей своей длине. Шаг отверстий может быть разным – от 11 до 17,5 см. Наружная труба оборудована опорной гайкой. В результате, когда возникает необходимость фиксации стойки на определенном уровне, производится продевание специальной серьги через отверстия в трубах. Этот элемент имеет опору (гайку), поэтому удерживается в нужном положении.

Организация перекрытий в монолитных и не только зданиях, предусматривает применение специальных телескопических раздвижных стоек

Телескопические стойки для опалубки могут различаться длиной. Этот показатель колеблется от 1,7 до 4,5 м. Они выдерживают довольно большие нагрузки (до 4 тонн). Стоит отметить, что такие опорные изделия производятся из металла, поэтому их покрывают специальными антикоррозийными составами, так как сталь может заржаветь.

Несъемная опалубка для перекрытий: особенности и характеристики

В отличие от стандартного способа, предполагающего наличие опорных стоек, пенополистирольная опалубка для перекрытий имеет совершенно другую технологию установки. В качестве основы для такой системы используются специальные матрицы, которые производятся из плотного и прочного пенополистирола.

Подобные матрицы следует уложить на несущие стены. Преимуществом такого метода является то, что эти элементы имеют небольшую массу, поэтому для их установки не требуется серьезных физических усилий.

В качестве основы для опалубка часто используют специальные матрицы, которые производятся из плотного и прочного пенополистирола

Стыковка матриц между собой производится довольно просто. Каждое изделие оснащается пазогребневой системой для соединения. Таким образом, выполнить подобную установку сможет любой человек, не имеющий опыта работы в этой области. Благодаря пазогребневой системе появляется возможность быстрой организации сплошного настила.

Такая опалубка для монолитного перекрытия способна выдерживать слой бетона толщиной до 15 см. Как правило, этой величины вполне достаточно для организации надежной конструкции. Перед тем как приступить к заливке бетона, необходимо расположить арматуру между стыковыми зонами элементов перекрытия. Металлический каркас должен собираться в неразрезную балку, занимающую всю ширину промежутка.

Затем сверху матриц требуется расположить арматурную сетку. Она выполняется из прутьев, диаметр которых составляет от 10 до 15 мм. Вязка арматуры производится традиционным способом – посредством специальной проволоки.

Завершающий этап создания объемной опалубки перекрытий предусматривает заливку бетона, после чего требуется дождаться его застывания. Таким образом производится организация перекрытий с помощью пенополистирольных матриц. Результатом данного процесса является прочная конструкция, которая способна выдерживать значительные нагрузки.

Любые проектные ошибки или же смещение блоков во время их укладки могут привести к обрушению конструкции

После застывания цементного раствора опалубка, выполненная из пенополистирола, не демонтируется. Она остается в пироге перекрытия и с этого момента начинает выполнять теплоизоляционную функцию. Этот способ организации конструкции является более технологичным, если сравнивать его с традиционным методом, учитывающим использование съемных балок для опалубки перекрытий.

Важно запомнить, что самостоятельное применение подобной технологии требует понимания ее нюансов. Главное – еще перед началом работы нужно знать, что укладка элементов перекрытия требует аккуратности

Любые проектные ошибки или же смещение блоков во время их укладки могут привести к обрушению конструкции.

Материал, виды и применение

Рассмотрим основные виды опалубки для фундаментов и материалы из которых её изготавливают.

Деревянная опалубка

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента

Цель всех конструкций под заливку, это удерживать материалы внутри каркаса пока не застынет сам бетон. Применить здесь систему, где упором будет деревянная доска уже не актуально. Хотя часто для строительства мелкозаглублённого ленточного фундамента (до 40 см. над уровнем грунта) применяю именно её. Ввиду простоты сборки.

Соорудить щит, где основой будет доска, не сложно. Просто покупая строганный вариант доски и бруса, необходимо выбрать доску одной ширины и толщины, например: 2000*150*30 мм.

К ней понадобится качественный брус 50*50 мм., для создания упорной части. Материалы и инструменты: гвозди, рулетка, ножовка по дереву и молоток. На больших объёмах рентабельно будет использовать электроинструмент.

Во время монтирования по внутренней стороне каркаса улаживают влагозащитный слой из плёнки или рубероида. Можно воспользоваться степлером, доска позволяет это сделать. Плёнка толщиной 0,5-0,8 мм., прекрасно с этим справляется. После высыхания бетона деревянная конструкция останется сухой. При утеплении прокладывают пенопласт толщиной не менее 40 мм. Отличный вариант для невысоких ленточных фундаментов.

Съёмная и не съёмная конструкции из металла

Металлическая опалубка является самой крепкой. Многоразовый и мощный вариант. Используя съемную, а точнее модульную  конструкцию можно отлично сэкономить.

При больших объёмах разумным решением будет взять её в аренду вместе с бригадой специалистов. Самостоятельно монтировать такие конструкции, не владея определёнными навыками проблематично.

Состоит она из линейных и угловых щитов с поперечными рёбрами жёсткости, есть упоры (подкосы), анкерные соединения (тяжи). Металлическая опалубка собирается при помощи ключей. Есть стеновой вариант исполнения, а также горизонтальный для обустройства фундамента.

Её применение оправдано в монолитном литье полуподвальных и подвальных строений, а также в многоэтажном строительстве.

Вариант частично несъёмной опалубки намного проще по своей конструкции. Применяют его только для возведения небольших по площади и высоте фундаментов. Самый простой пример, листы металла выставляют на заданную высоту, ширину при помощи арматуры, пропущенной насквозь в подготовленные заранее отверстия.

Часть опалубки остаётся внутри, арматура. Чтобы легко после заливки снять листы их смазывают отработанным машинным маслом.

Щитовые конструкции из фанеры

Обычно их делают из толстой фанеры, покрытой сверху слоем армированного пластика. Иногда для защитных целей применяют текстолитовое покрытие.

Его наносят как с одной стороны фанеры, так, и с другой.

Целевое назначение щитовых опалубок из фанеры, это монолитное литьё фундаментов, стен и плит перекрытий.

Использовать её можно многократно.

Производить смазывание поверхности нет нужды, плёнка ложится только при литье плит перекрытий, сложных конструкций.

Пластиковый вариант

щиты размером 1210х605 мм

Пластиковая опалубка относится к разряду щитовых конструкций. Чаще пластиковая конструкция применяется для литья подпорных колонн, стен и где есть необходимость получения точных и гладких поверхностей. Вес её не велик до 17 кг., на собранный модуль площадью 1 м. кв.

Рабочая температура применения от – 20, до +60 градусов по Цельсию. Скрепление щитов размером 600*300 мм., проводят с помощью ригелей, ключами. Пластиковая (модульная) опалубка очень удобна. Некоторые производители делают до семи конструкционных решений, разных размеров и направлений.

Модули позволяют собрать практически любую конфигурацию фундамента, стен за считанные часы. Армирование таких модулей проводят стекловолокном, что позволяет выдерживать большие нагрузки.

А держать правильную форму щитов, не деформируясь, позволяют рёбра жёсткости с тыльной стороны. Правильный выбор если вам предстоит долгосрочное строительство.

Несъёмная опалубка из пенопласта

Монтаж сложной формы фундамента

К каким видам относится опалубка для фундамента из пенополистирола и экструдированного пенопласта, к несъёмным. Её оставляют в земле.

Плотность блоков до 45, вес 18-22 кг., в метре кубическом. Толщина стенки 40-80 мм., а конструкция пирога, комбинации внешней и внутренней стенки может отличаться в зависимости от целей назначения.

Например, есть вариант из двух составляющих, фанеры и пенопласта. Где фанера играет роль упорного щита, а пенопласт работает как утеплитель. Считается экологически чистым материалом с гарантией службы до 50 лет.

Монтаж фундамента из неё сделать сможет даже начинающий специалист. Установив по схеме на подушку из щебня, блоки заданных размеров. Соотношение стоимости и качества здесь играют главную роль.

Этап утепления происходит одновременно с заливкой бетона. Листы пенопласта остаются в земле, плёнка для гидроизоляции нам не понадобится, пенопласт не впитывает влагу в отличия от работы по пенопласту делать легче, чем по бетону, расход материалов меньше.

Преимущества и недостатки несъёмной опалубки из пенополистирола

Пенополистирол или пенопласт – это теплоизоляционный материал. Получают методом вспенивания полимеров газообразным пентаном.

Технические характеристики:

• Звукоизоляция 49-53 дБ.
• Паронепроницаемость 0,032 мг/(м*ч*ПА).
• Морозостойкость до 600 циклов.
• Плотность (объёмный вес) 30 кг/м3.
• Влагопоглощение 0,1% за сутки.
• Теплопроводность 0,036 Вт/(мС).
• Вес единицы продукции около 1 кг.

Преимущества несъёмной опалубки из пенополистирола:

• Низкая цена.
• Возможность работать при температуре до +5 °.
• В модулях легко организовать отверстия для прокладки инженерных систем.
• За счёт небольшого веса блоков пропадает необходимость заказывать спецтехнику для монтажа перекрытий, снижаются издержки на доставку материала на строительную площадку.
• Опалубка оснащена пазо-гребневой системой соединения, её просто собирать.
• Готовая поверхность стен получается достаточно ровная, что упрощает отделочные работы.
• Препятствует проникновению посторонних звуков внутрь здания.
• Удерживает тепло внутри строения. Больше чем в два раза уменьшает стоимость отопления.
• Некоторые производители делают дополнительное армирование и обрабатывают материал пропитками для повышения его влагозащитных или огнеупорных свойств.

Несмотря на множество достоинств, опалубка из пеноплекса имеет и недостатки:

• Главный минус – низкий показатель пожароустойчивости. В готовом доме нужно дополнительно покрывать стены жаростойкими составами и оштукатуривать.
• Небольшой выбор закругленных деталей и блоков для создания углов затрудняет заливку стен и перекрытий со сложной геометрией. Опалубку из пенопласта чаще берут для заливки фундамента.
• Необходимо заземлить всё здание, так как наличие арматуры в каждом слое опалубки создает для людей риск поражения током.
• Необходимо обеспечить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию помещения, так как материал плохо дышит и образуется повышенная влажность.
• Опасность разрушения незащищённых участков стен при контакте с агрессивными жидкостями.
• Низкая экологичность материала. Вредные для человека вещества выделяются даже при незначительном повышении температуры.

Как сделать своими руками: пошаговая технология и все нюансы работы

Первый этап – это рытьё котлована или траншеи под периметр основания будущего здания. Затем выравнивается «горизонт» и отсыпается подушка. Подушку под фундамент лучше всего отсыпать гравием, а сверху выровнять мелким песком.

Исходя из проекта, определяемся с шириной фундамента. Она может быть различной в зависимости от многих факторов. В данном случае ширина бетонного основания может быть в пределах 300-600 мм. На дно котлована или в траншею укладываются листы пеноплэкса толщиной 50 мм. Они создадут хорошую теплоизоляцию для фундамента.

Затем начинаем сбор и формирование углов опалубки с помощью специальных шурупов. Внутренние и внешние стенки опалубки состоят из двух слоёв листовых ЭППС. Эти слои стыкуются с небольшим сдвигом, что исключает потерю бетона через щели.

Внешние и внутренние стенки несъёмной опалубки крепятся между собой специальными универсальными стяжками. Ими можно регулировать ширину фундамента, они же являются закладными и направляющими под арматурный каркас. Здесь продумано всё до мелочей и работать с таким конструктором – одно удовольствие.

Скрепив такими стяжками нижнюю часть, устанавливаются вентиляционные отдушины и нижний горизонтальный пояс арматуры. Кстати, в роли отдушин чаще всего применяют пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм. Они легко режутся обычной «болгаркой» и просты в установке.

Прутья арматуры надёжно защёлкиваются в фиксаторы, которые расположены на универсальной стяжке по внутреннему и внешнему краю. В роли арматуры можно применить стеклопластик или обычную классику – металл диаметром 6-18 мм. Конечно, первый вариант более предпочтителен, но практика показывает, что применяют чаще второй.

После этого в верхней части опалубки монтируются универсальные стяжки, скрепляются листы пенополистирола и укладывается верхний пояс горизонтальной арматуры. Завершающим этапом будет установка вертикальных элементов арматурного каркаса. Места стыковки связываются мягкой вязальной проволокой. Всё – арматурный каркас и несъёмная опалубка готовы.

Теперь можно смело заказывать «миксер» или доставать свою бетономешалку (конечно, если имеется). После заливки бетона следует поработать вибратором, выгнав при этом случайно образовавшиеся воздушные пробки. Если такового нет, пользуемся простым дедовским способом – «протыкаем» ещё жидкий раствор палкой.

Сверху, на застывший бетон, укладывается слой гидроизоляции. А вокруг периметра здания делается мягкая отмостка, утеплённая пеноплексом. Таким образом, у нас получается весьма энергоэффективный фундамент, который будет сохранять тепло в здании на протяжении круглого года.

Технология монтажа своими руками

Сразу необходимо обозначить, что несъемная опалубка устанавливается на бетонную стяжку, которую заливают по дну выкопанных траншей. То есть:

• выкапывают траншеи;
• засыпают их дно слоем песка и щебня;
• заливают стяжку из бетонного раствора толщиною 5-10 см;
• когда бетон просохнет, его покрывают гидроизоляционным материалом, к примеру, обмазывают битумной мастикой, хотя это необязательная операция.

Сборка опалубки из плит

Технология сборки плитных элементов достаточно проста. Проще собрать опалубку где-нибудь в стороне, то есть, соединить по две плиты стяжками по нижнему уровню. А затем их устанавливать по месту расположения, соединяя между собой блоки специальным клеевым составом, похожим на пену, которая не расширяется в объеме после ее применения.

В такой конструкции нет угловых элементов или перемычек, все сборочные узлы формируются панелями, которые легко подрезаются под требуемые размеры. Подрезать плиты пенополистирола можно обычной пилой по дереву.

1. Как только из соединенных между собой плит будет сформирована опалубка, в нее устанавливается армирующий каркас из арматуры.
2. После чего монтируются крепежные стяжки верхнего уровня.
3. Далее производится подсыпка грунта с внешней стороны установленной конструкции.

Видео: Опалубка своими руками

Сборка опалубки для стен

Для монолитного строительства сегодня также применяют специальные блоки из пенополистирола, которые собираются, как конструктор. В их конструкции есть соединительные замки паз-шип, придающие стыкам двух блоков прочность и герметичность. То есть, блоки просто устанавливаются друг на друга без дополнительных крепежных элементов.

Обычно такие блоки собой представляют изделия прямоугольного сечения с поперечинами, придающими прочность изделию. При этом поперечины работают как подпорки для укладки на них решеток армирующего каркаса, что упрощает сам процесс монтажа армокаркаса. Основная задача производителя работ – сделать отверстия в угловых блоках для перемещения бетонного раствора по смежным полостям.

Для заливки стен сначала производят возведение опалубки из трех рядов блоков. Каждый последующий ряд относительно нижнего смещается, чтобы стыки между элементами не попали на одну вертикальную линию. Стандартная установка – в виде кирпичной кладки со смещением в половину длины блока.

Уложенные ряды обязательно проверяют уровнем на вертикальность и устанавливают внутрь необходимое количество вертикальной арматуры.  Кстати, если вертикальность установленной конструкции не подтверждена, под нижний ряд блоков загоняют деревянные клинья, чтобы поднять одну из сторон собранной опалубки.

После чего производится заливка несъемной опалубки подвижным бетоном. Далее возводятся еще три ряда, и все процессы повторяются. И так далее до полного возведения стен.

Видео: Технология установки и заливки фундамента с несъёмной опалубкой

Экономичный вариант

Несъемную опалубку можно собрать из обычных плит Пеноплекса – известный сегодня утеплитель с высокой плотностью. Он прочный и обладает наилучшими теплоизоляционными характеристиками, уступая только пенополиуретану.

Размеры панелей пеноплекса – 600х1000 мм, что превосходит стандартные размеры готовых блоков. Это уже экономия. Единственное необходимо продумать систему закрепления плит между собой. Вариантов здесь немало, к примеру, установить сквозные перемычки из арматуры с резьбой по краям. Именно эта часть выводится наружу плит, где затягивается гайкой с шайбой.

Можно приобрести готовые перемычки, которые используются в готовых несъемных опалубках из пенопласта. Это чаще всего пластмассовые изделия, в которых есть отверстия для установки арматуры. Главное – правильно установить их между панелями Пеноплекс.

Все остальные действия точно такие же, как и при сборке опалубки из готовых пенополистирольных плит (первый вариант в этой статье). То есть:

• устанавливается внутрь армирующий каркас;
• монтируется ряд верхних крепежей;
• заливается бетонный раствор.

Технология установки несъемной опалубки

Пазы и выступы позволяют собрать блоки плотно

Установка опалубки из пенополистирола не требует каких-либо особенных знаний и достаточна проста в исполнении. Строителю необходимо обладать представлением о самом материале и знать особенности технологии.

Блок имеет снизу пазы, вверху – специальные выступы, что позволяет собирать их, как детский конструктор. За счет этой особенности достигается прочное и надежное соединение всех элементов.

При возведении опалубки необходимо ответственно подходить к соблюдению формы и размеров монолитного строительства, не забывать делать отводные места под перегородки внутри здания.

Бетон заливается послойно

Строительные работы по монтажу несъемной опалубки состоят из следующих этапов:

Бетонный раствор для опалубки из пенопласта отличается от традиционного тем, что в его состав не включается крупный щебень. Он может поломать стенки конструкции. Также не следует забывать о существенной массе бетона. Нельзя единовременно заливать опалубку по размеру во всю высоту стены, стараясь управиться за один день.

Современные технологии не стоят на месте, прогресс дает возможность в настоящее время возводить дома в максимально короткие сроки. Во многом этому помогает несъемная опалубка из пенопласта. Ее не надо демонтировать после просыхания бетона, она легка в установке. Кроме того, сам пенополистирол служит долгие годы как материал с изоляционными свойствами.

Прикрепить зубочистками и клеем заднюю часть камина. По верхнему и нижнему периметрам дополнительно скрепить все детали малярным скотчем.

Полученный каркас загрунтовать.

Дать просохнуть примерно 12 часов. При необходимости выполнить грунтовку еще раз, и после просушивания зашкурить мелкой наждачной для декора топки предварительно промочить в клее ПВА, затем аккуратно приклеить по срезу топки, одновременно грунтуя поверхность. Просушить не менее двух часов.В углах приклеить небольшие украшения, покрыть золотом.

Где купить и по какой цене?

Продукцию можно приобрести в строительных магазинах вашего города. Есть фирмы, которые предоставляют услуги по заливке и монтажу. Если вы хотите сэкономить денежные средства, тогда купите продукцию напрямую у фирмы, которая занимается изготовлением опалубки.

Перед покупкой нужно обязательно рассчитать количество блоков. При установке блоки могут повредиться. Поэтому сделайте запас.

Ориентировочные цены на продукцию:

• Перемычка 10 р.
• Заглушка 20 р.
• Стеновой (угловой) 780 р.
• Поворотный 800 р.
• Торцевой 780 р.
• Стеновой 800 р.
• Угловой 135° 500 р.
• Угловой 90° 500 р.
• Стандартный 495 р.

Расчет

При изготовлении опалубки важно правильно выбрать ее прочностные параметры и потребность в материалах. Они зависят от заглубления и размеров фундамента, используемого материала, а также наличия упрочняющих элементов.

Прочность опалубки, прежде всего, зависит от толщины ее стенок и расположения вертикальных стоек, на которых закрепляются стенки. При выборе конструкции следует учитывать такие рекомендации:

• высота опалубки 35-55 см и шаг установки стоек 0,6 м – минимальная толщина стенок составляет 25 мм, а при шаге 0,9-1 м – 42-45 мм;
• высота опалубки 0,9-1 м – 40-44 мм (при шаге стоек 60 см) и 55-60 мм (шаг – до 1 м);
• высота опалубки 1,3-1,5 м – 46-50 и 58-63 мм, соответственно;
• высота стенок до 2 м – 52-56 и 66-72 мм, соответственно.

Путем варьирования шага установки стоек можно снизить необходимую толщину стенок опалубки. Так при шаге порядка 35 см и высоте стенок до 2м достаточно обеспечить толщину 25-27 мм, а при шаге 0,5 м и той же высоте необходима толщина – не менее 40-42 мм. Точный расчет прочностных характеристик достаточно сложен, поэтому на практике можно использовать практические рекомендации.

Потребность в материалах рассчитывается с учетом размеров фундамента. При изготовлении съемной опалубки, чаще всего, применяется доска шириной 15 см. и стандартной длиной 4-6 м. Для расчета необходимо знать периметр фундамента и его высоту. Количество рядов досок определяется путем деления высоты на ширину доски. Например, при высоте 1,5 м – n=150:15=10 рядок.

Длина одного ряда равна периметру фундамента. Для дома размером 4х6 м она составит 20 м. С учетом того, что для ленточного фундамента монтируется 2 ряда стенок, общая потребность доски составит L=20х10х2=400 м.

Металлическая опалубка рассчитывается по тому же принципу. Однако надо учитывать раскрой листа. Размеры стандартного листа толщиной 1-1,5 мм составляют 1,5х2,5 м. Его надо раскроить оптимально с учетом высоты фундамента. От этого процесса зависит процент отхода материала.

Достоинства и недостатки

Многие опалубку из пенопласта для фундамента сравнивают с детским конструктором, элементы которого просто защелкиваются при соединении. Каждый блочный корпус представлен двумя листами пенопласта, соединенными между собой перемычками толщиной в пять – десять сантиметров. От толщины листов зависит, на каком более холодном объекте рекомендуется применять такую опалубку. Блочные торцы защищены заглушками.

Такие конструкции разрешается применять как для частных сооружений, так и для объектов в несколько этажей.

Основные достоинства:

• минимальные финансовые затраты;
• высокая скорость выполнения монтажных работ;
• одновременное утепление конструкции;
• легкий вес опалубочной конструкции;
• работы выполняются без привлечения грузоподъемной техники.

Теперь подробно разберемся с негативными моментами. Оказывается, что они все же имеются. Некоторые потребители уверяют, что пенопласт горит. Это правда, но древесина в этом вопросе значительно опережает пенопластовую опалубку. От токсичности материала можно защититься, если выполнить все технологические требования и отделать поверхности опалубки штукатурным слоем либо иными материалами.

Покупая материал, уточните наличие на него соответствующего сертификата, подтверждающего качество.

Настало время уточнить существенные минусы:

• устроив такую опалубку, дом в дальнейшем будет затруднительно переделывать, так что все вероятные изменения рекомендуется продумать заблаговременно. Кроме этого, необходимо сразу провести все коммуникационные трубы;
• при укладке блоков соблюдается предельная герметичность. В противном случае, в щели станет поступать грунтовая вода, заведутся насекомые. Частично можно избежать этого, применяя блоки, обработанные от воздействия влаги и вредных паразитов. Но стоимость таких элементов опалубки значительно выше;
• сложно найти специалистов, полностью разбирающихся в это современной технологии. Расценки на их услуги довольно серьезные;
• опалубка строится только в теплый сезон. Если температурный режим опускается ниже нуля, бетонный раствор не затвердевает. В жаркую погоду растворную массу придется дополнительно увлажнять;

• на завершающем этапе строительства появляются проблемы, связанные с повышенным уровнем влажности. Вызвано это тем, что залитый бетон все еще набирает прочность, и как только он окончательно застынет, уровень влажности нормализуется. Воздух в помещении сушится простой осушительной установкой;
• стены плохо «дышат», ведь пенопластовый материал практически не пропускает пары. Из-за этого объект оснащается системой вентилирования;
• так как используется стальная арматура, дом придется заземлить.

Сведения об упаковке

Универсальная стяжка опалубки 2 шт., закладная под арматуру 2 шт., замок 2 шт. упаковываются и поставляются в комплекте по 150 шт. в картонной упаковке. Удлинитель поставляется отдельно в картонной коробке по 150 шт.

Технический лист:

Скачать (загружен: , вес: 336 кб)

Сокращение сроков строительства позволяет значительно снизить стоимость возводимого сооружения. Поэтому применение высокотехнологичных процессов, объединяющих в себе несколько этапов, особенно привлекает внимание застройщиков.

Совместив этап возведения монолитного сооружения с этапом утепления, вы можете не только ускорить процесс строительства, но и сэкономить в последствии на энергоресурсах, затрачиваемых на обогрев здания.

Одна из таких современных технологий – монолитное строительство с использованием технологии несъемной опалубки, где в качестве закладных элементов используется специализированный крепеж — СТЯЖКА ДЛЯ ОПАЛУБКИ.

Потеря тепла через не утеплённый фундамент составляет до17 %.

Если возводить фундамент по устаревшим методикам — без утепления, то через бетон в грунт уходит тепло, на выработку которого была затрачена энергия, а в дом, через фундамент (мостик холода), проникает холод снаружи. Для компенсации этого эффекта необходимо тратить больше энергии на отопление или утеплить фундамент по контуру.

СТЯЖКА ОПАЛУБКИ – конструктивный элемент, предназначенный для фиксации опалубочных элементов в проектное положение при устройстве быстровозводимых монолитных конструкций: фундаментов, стен, перегородок и других элементов любой сложности.

Основные элементы стяжки:

1. Стяжка — основной конструктивный элемент

2. Фиксатор — фиксация листовых материалов (щитов опалубки)

3. Клипса для арматуры — фиксация арматуры в проектном положении

4. Удлинитель — регулировка толщины бетонной части

Стяжка для съёмной и несъёмной опалубки из любых листовых , плитных и кладочных строительных материалов . С бетонированием любых видов тяжёлого , керамзитного , полистирольного , арболитового и пенобетонов .

В качестве щитов опалубки можно использовать любой влагостойкий листовой материал, например:

— Экструзионный пенополистирол ЭППС / XPS

— Вспененный пенополистирол ПСБ-С / EPS

— ЦСП, ГСП, СМЛ, OSB, ГВЛ

— Фанера, Фибролит, Плоский шифер

— Утеплители малой плотности в сочетании с другими листовыми строительными материалами (СМЛ, МДФ, Арболит) или сэндвич-панели.

Пенополистирол

Чаще всего применяется для постройки домов. Представляет собой пустотелые внутри блоки со стенками разной толщины. Наружная сторона толще внутренней, так как она обеспечивает теплоизоляцию.

Материал имеет доступную стоимость, он прочный, чтобы выдержать давление бетонного раствора, который будет заливаться в форму.

Чтобы повысить прочность несъемной опалубки, сборку осуществляют со смещением на 1/3, по типу кирпичной кладки.

Армирование выполняют с шагом 1 метр, вертикальные пруты соединяют между собой внахлест.

До заливки бетона прокладывают коммуникации через сделанные в элементах конструкции отверстия.

Пенополистирол не дышит, не пропускает пар. При использовании такой опалубки обязательно требуется монтаж вентиляционных каналов.

Блоки из пенополистирола.

Несъемную опалубку также можно изготовить из более дешевых материалов: влагостойкой фанеры, цементно-стружечных плит, профильного настила или листов плоского шифера. Она получается крепкой, выдерживает атмосферные влияния, но не обеспечивает высокую теплоизоляцию. Потребуется утепление дома пенопластом или минеральной ватой.

Преимущества техноблоков (декоративной опалубки)

Многоразовые опалубочные платины обеспечивают максимальный экономический эффект при строительстве. Их требуется намного меньше, чем облицовочных. После того, как такие пластины снимаются, остаётся гладкая и ровная поверхность стены, готовая к финишной отделке. Такие пластины используются для строительства перегородки или внутренних стен. С их помощью устраивают черновые полы, перекрытия.

В качестве утеплителя иногда вместо пенополистирола используется минплита. Техноблок собирают из двух опалубочных пластин на специальном стенде. Далее на фундамент устанавливают первый ряд Техноблоков. проверяя с помощью строительного уровня горизонтальность и вертикальность установки. После монтажа во внутреннюю полость Техноблоков заливают бетон. На следующий день устанавливают ещё один ряд, и бетонируют. Во внутреннее пространство опалубки в нужных местах устанавливают арматуру, инженерные коммуникации, закладные элементы для технологических отверстий.

Как собрать несъёмную опалубку из пенополистирола своими руками

Строительство фундамента для зданий различного назначения не обходится без использования опалубки. Она представляет собой каркасную конструкцию с пустотами между досками или плитами. В пустоты заливается бетон, и после его высыхания опалубку снимают. В дальнейшем с фундаментом проводят мероприятия по гидроизоляции, утеплению и прочих защитных действий. Развитие современного строительства позволяет уменьшить затраты на материалы, ускорить процесс за счёт новых технологий. К таким новинкам относится несъёмная опалубка из пенополистирола. Сборка конструкции производится в короткий срок, а возвести её можно своими силами.

Утепление фасадов пенополистиролом: выводы

Итак, мы рассказали вам о том, как следует выбирать пенополистирол. Вы узнали об особенностях работ по креплению этого утеплителя, а также получили информацию о его преимуществах, недостатках. Если вы еще не приняли решение о выборе теплоизолятора, предлагаем ознакомиться с технологией работы с минеральной ватой, которая также является отличным вариантом фасадного утеплителя.

Другие наши статьи помогут вам выполнить работы по отделке дома, в частности, с применением декоративной фасадной штукатурки, которая позволяет придать зданиям неповторимый вид.

Возврат к списку

Укрупненный алгоритм ремонтного утепления цоколя пенопластом

Утепление цоколя пенополистиролом производится в два слоя

1. По периметру здания отрывается траншея глубиной до предполагаемой укладки плит утепления отмостки.
2. Наружная поверхность цоколя очищается и просушивается.
3. Рекомендуется нанесение жидкой гидроизоляции.
4. Плиты пенопласта монтируются с помощью специального клея. Монтаж производится в 2 слоя с перекрытием. Все зазоры тщательно запениваются. Использование сортов пенопласта со стыковочной выборкой «в четверть» облегчает и ускоряет работы, так как избавляет от необходимости дополнительной герметизации швов. На углах здания толщина утеплителя увеличивается в 2 — 3 раза на длину, соответствующую трем толщинам несущей стены.
5. Выше уровня грунта изоляционные плиты необходимо дополнительно крепить дюбелями зонтичного типа.
6. Теплоизоляция оштукатуривается.
7. При необходимости по дну траншеи укладывается дренажная труба и производится засыпка щебнем толщиной не менее 20 см. Дальнейшая засыпка и уплотнение траншеи проводится вынутым грунтом.

Разновидности строительных блоков

Конструкционные особенности изготовления блоков предполагают возведение построек без дополнительного удаления опалубки. Поэтому такие блоки называются несъемными. Но они имеют свои разновидности, основанные на сфере применения во время работ:

1. Строительного типа – каркасные основы для фундаментов и выполнения цокольных этажей, с обязательной заливкой раствором.
2. Декоративного вида – блоки с армированием и дополнительной утепляющей прослойкой, для обшивания стен без растворов и последующей облицовки.

Любая несъемная конструкция из пенопласта при возведении здания, фундамента имеет свой крепеж, позволяющий выполнять работы быстро и легко.

Характеристики ППУ

Пенополиуретан — новое синтетическое вещество, которое часто применяют для создания пчелиных жилищ, так как оно отличается высокой прочностью и легкостью. Такой материал обладает следующими параметрами:

• Период эксплуатации около 25 лет;
• Отличная звукоизоляция и низкая теплопроводность;
• Хорошая прочность;
• Не представляет интереса для вредных микроорганизмов и грызунов;
• Не поглощает влагу и химические примеси;
• Не оказывает негативного воздействия на людей, животных и пчелиные продукты.

Плюсы ульев из ППУ

Жилища для пчел из пенополиуретана имеют определенные достоинства, из-за которых пасечники предпочитают строить конструкции именно из него. Такие ульи способны защитить насекомых от температурных колебаний и влажной погоды. Они создают внутри пчелиного жилища особый микроклимат и отлично сберегают тепло.

Кроме этого, конструкции из полиуретана легко собирать и разбирать. Их в любой момент можно увеличить либо уменьшить, элементы изделия взаимозаменяемы и обладают установленным размером. Домики из ППУ получаются вместительными, в них помещаются даже большие пчелиные семьи. Такие ульи имеют долгий срок службы и отличную прочность.

Минусы пенополиуретановых жилищ для пчел

Данный материал не слишком устойчив к прямым солнечным лучам, под их воздействием он может разрушаться. Именно по этой причине ульи красят с наружной стороны. Таким образом, пчеловодам удается продлить срок службы конструкции. Ко всему прочему элементы домика придется раз в 5 лет заменять.

Также рекомендуем прочитать:

Метод Цебро в пчеловодстве: разведение маток и не только Изготовление рамок для улья своими руками Болезни пчёл, их признаки и методы лечения Ловля диких пчелиных роев с помощью ловушек и пустых ульев

Поскольку вес построек из ППУ небольшой, его необходимо обязательно утяжелять, чтобы при сильном ветре они не упали. Еще в них плохая вентиляция, да и стоят такие ульи дороже, нежели выполненные из других искусственных материалов.