Детальное устройство основных узлов кровли

Как правильно заделать место примыкания кровли к стене

Наиболее проблемным считается торцевое сопряжение вертикальной кирпичной кладки и края листа кровельного материала. Линия стыка подвергается более интенсивному воздействию дождевой и талой воды, чем остальная крыша. Даже небольшой дождик чаще всего приводит к тому, что вода стекает по вертикальной стене и обрушивается на линию примыкания кровли к стене здания.

Чаще всего место примыкания заделывают следующими способами:

• Декоративным накладным козырьком с достаточно широкими полями перекрытия;
• Если используется мягкий кровельный материал, край заворачивают на стену и заклеивают мастикой;
• Используют специальный уплотнитель из гофроалюминия, такой вариант часто применяют для волнистого шифера или металлопрофиля, если необходимо работать с высокой «волной».

В подавляющем большинстве кровельное покрытие и стена изготовлены из разных материалов, поэтому даже самый прочный и жесткий шов в зоне примыкания кровли к стене неизбежно разрушится из-за температурных напряжений.

Герметизация кровельно-стенового примыкания

Один из самых легких в обустройстве швов — примыкание кровли из листового металла или металлопрофиля.

Здесь главное – не забыть, что нужно оставить зазоры для вентиляции кровельного пирога. Зазоры оставляют между вертикальными деталями примыкания.

Для герметизации остальной части стыка используют специализированные козырьки, сделанные из листового металла. Для установки козырька придется штробить стену по всей длине.

Штробу ведут на 20 см ниже примыкания, глубина выемки – 3 см. Детали для обустройства примыкания перед установкой обрабатывают герметиком, а затем вставляют их верхнюю часть в канавку.

Нижнюю часть детали прижимают к кровле и фиксируют резьбовым крепежом с уплотняющими кольцами из резины. Резиновые или неопреновые шайбы увеличивают уровень герметизации кровельно- стенового примыкания.

Иногда строители заполняют штробу цементным раствором, что еще больше увеличивает прочность закрепления деталей на поверхности.

Вместо фирменных примыканий можно использовать двойные козырьки. В этом случае не потребуется штробить стену.

Верхняя часть козырька закрепляется на поверхности с помощью дюбелей, после этого вставляют нижнюю часть, снабженную защелкой.

На нижней части козырька есть кляммеры для закрепления детали на кровле. Такая конструкция обеспечивает двустороннему козырьку надежное соединение с поверхностями.

Примыкание кровли из керамочерепицы проводится согласно СНиП II-26-76 лентой из алюминия. В процессе монтажа мягкий металл принимает нужную форму и максимально плотно облегает кровлю.

Сделанный шов заливают разогретой битумной мастикой, которая затвердевает и прочно герметизирует все полости, после чего стык между кровлей и стеной станет полностью непроницаемым.

По такой же схеме герметизируют примыкание мягкой кровли к стенам. В этом случае тоже используют пластичную металлическую полоску и горячую герметизацию.

Примыкание кровли из рулонного материала можно обустроить разными способами. Чаще всего рулонный материал прикрепляют к стене приспособлением в виде деревянной планки.

Планку закрепляют саморезами с резиновыми шайбами — такой крепеж используют везде, где нужен повышенный уровень герметизации. Зазор между кровлей и стеной не должен быть больше 20 см.

Места примыкания планки к стене закрывают силиконовым герметиком. В итоге место примыкания выглядит как валик. Данный способ обустройства кровельно- стенового стыка считается наиболее надежным.

Примыкание односкатной крыши к стене

Особенно подвержены неблагоприятному влиянию влаги, те места крыши, где они касаются стены. Значит, в этих точках, защита и герметизация стыков обязана выполняться на должном уровне. Все построения, прилегающие к кровле:

• печные трубы;
• стены;
• козырьки;
• навесы и т. д.

Должны устраиваться, по заранее сделанному плану. Эти участки, особенно склонны накапливать влагу, а также мусор с веток, листьев, деревьев и т. д. В зимнее время, в местах примыкания крыши к стене, под действием снега нагрузки увеличиваются, и появляется дополнительная опасность её протекания.

Когда обустройство стропильной конструкции крыши уже завершено, нужно сразу оборудовать её следующим покрытием:

• делаем гидроизоляцию;
• контробрешётку;
• обрешётка;
• оборудуем уплотнителем;
• монтаж металлочерепицы;
• устанавливаем пристенный профиль;
• наносим герметик.

Уязвимость узлов примыкания

Это довольно уязвимые места потому, что на них скапливается заброшенный воздушными потоками мусор. А если добавить к этому осадки в виде дождя, снега, получается довольно неприглядная картинка. Это пагубно сказывается на покрытии, и выводит из строя не только гидроизоляционный материал, но и кровельный.

1. Когда планируете возвести кирпичный дом, то проект будет предусматривать особый козырёк. Он должен быть длиной примерно в полкирпича, это оградит стык крыши и стеновой конструкции.
2. Строители уже на этапе укладке кирпича, могут сделать специальную выемку. В конце заводят листы кровельного материала.

Герметизацию примыкания, осуществляют с помощью разных технологий и стройматериалов.

Виды примыкания к стене

Условно делят стыковку крыши и стены, на два вида:

В обоих вариантах: стыковые планки:

Разберём соединение участка стыка крыши со стеной, если стропила уже смонтированы:

1. Делаем монтаж металлочерепицы, с обязательным зазором, для вентиляции.
2. В стенке, прокладываем горизонтальный уступ (штроб), глубиной 2–3 см.
3. На полоске стыков, вначале приклеивают уплотнитель (ПС-1), ставится он к стене вплотную, горизонтальную полоску вставляют в паз.
4. Крепят дюбелями.
5. Штроб заделать герметиком.
6. Планку примыкания укрепляют, саморезами.

Из профилированного металла

Все покрытия выполняются с обязательным зазором, для вентиляции.

1. Если отвесная стена: кирпичная и оштукатурена, тогда делают выемку с глубиной до 3 см, параллельно крыши.
2. Когда примыкает к металлочерепичной крыше, в углубление вставляют стальной фартук. обработав предварительно герметиком.

Планка снизу закрепляется, саморезами. Можно делать монтаж двумя фартуками сразу, применив метод наложения. Стену в таком случае не штробят:

1. Фартук укрепить дюбелями.
2. Подложить нижнюю планку, сцепить с верхним, замковым креплением.
3. Нижняя планка снабжена кляммерами, и саморезами, их прилаживают к кровле.
4. Все стыки обработать герметиком.

Из мягкой и керамической кровли

Начинают работы:

1. Делают штрабу, высотой 300—500 мм, от поверхностного слоя.
2. По всему периметру, укрепляем брусок, желательно треугольного сечения. Это нужно для плавного перехода и образования барьера при будущем возможном подтекании воды.
3. Очистить от всей грязи место соприкосновения с крышей, обработать «Праймером».
4. На мягкие составляющие, накладывается брус.
5. Склеивают мастикой (битумной) но можно и герметиком полоску для установки ендовы. Это рулонный материал, под названием ендовый ковёр, с шириной до одного метра.
6. Её устанавливают начиная от штрабы на стене. А другим концом ложат на горизонтальную плоскость крыши, с шириной не меньше 200 мм.
7. Немного прижимают, хорошо разглаживают резиновым валиком. Большие крошки, на склеенных стыках, хорошо вычищают.
8. В конце фиксируют прижимающей планкой (90—130 мм) с загибом, укладывающейся при установке в штрабу.
9. Закрепить её дюбелями, с помощью резиновых шайб к стене.

Из рулонной кровли

Можно выполнять различными технологиями. Традиционно он кладётся с обязательным напуском на вертикальную плоскость, и крепится рейками. Этот метод годится для плоских, скатных крыш. Для долговечности делаем:

• рубероид укладывают с небольшим напуском на стену здания (высота 20 см).
• рейки крепят дюбелями.
• все стыки, промазывают герметиком.

Недостатки: возможность повреждения при укладке или очистки крыши. Чтобы не допустить этого:

• Углы наполняют бруском треугольной формы, или добавочным слоем теплоизоляции.
• Делают конструкцию: один лист ватного изолятора и брусок, прямоугольной формы, устанавливают под утеплитель. Такой валик, предохранит рубероид от разрыва, и немного утеплит примыкание.

Метод флешинга

Метод довольно прост, и вполне можно сделать это и самостоятельно. Покрываются различные участки примыканий, гидрофобной мастикой с армирующим стык —«Геотекстилем». Если применить эту методику, в итоге получим:

• абсолютно герметичный стык;
• не потеряет своих уникальных качеств долгое время.

Прежде чем наносить слой мастики, подготавливаем поверхность:

1. Если ранее были использованы рулонные материалы, нужно очистить их от посыпки.
2. Поливинилхлорид, необходимо хорошо обезжирить.
3. Бетон, обработать «Праймером».
4. Кирпичную кладку, оштукатурьте и хорошенько просушите.
5. Все участки будущих стыков, вычистить от всех загрязнений.
6. Большие сколы, щели замазать.

На обработанную поверхность:

• наносим пласт мастики;
• поверху кладут «Геотекстиль».
• опять накрыть мастикой.

После нанесения очередного слоя, ждём полного высыхания предыдущего. Это обычно занимает от 5 до 20 часов. Сверху наложите мастику нужного вам цвета. Примерный её расход:

• мастики: до килограмма, на м².
• «Праймера»: до 0,4 кг, на м².
• «Геотекстиль»: перед закупкой, делают расчёт.

Коньковый узел (конек)

Конек кровли устанавливается в последнюю очередь. Какая бы у него ни была форма (угловая или полукруглая) – все они имеют одинаковый принцип монтажа.

С каждой стороны конька нужно набить сплошную обрешетку (пара досок шириной 15 см). Подобно случаю с ендовой, высота этой сплошной обрешетки должна быть равна высоте основной обрешетки ската крыши. Посередине между скатами для вентиляции нужно оставить щель шириной примерно 5 см. Сверху, захватив обе стороны обрешетки конька, нужно положить гидроизоляционную мембрану. Поверх этой мембраны нужно уложить листы металлочерепицы. Под конек вдоль сторон, лежащих на черепице, нужно проложить поролоновые гидроизоляционные прокладки с клейким слоем. Крепятся коньковые планки с нахлестом 10 см саморезами с шагом 10 см.

В случае разветвления коньковых планок или при необходимости их соединения следует использовать специальные соединительные элементы. Если они отсутствуют, для гидроизоляции соединительных стыков можно использовать специальные клейкие пленки, подбираемые под цвет кровли.

Все рассмотренные выше узлы и особенности их устройства применимы к кровле из металлочерепицы. Однако общие принципы устройства каждого узла можно применять и к другим видам кровли.

Как правильно обходить трубу?

Зашивка трубы – способ прикрыть место стыка и в некоторых случаях сам воздуховод.

Делается это из таких соображений:

• внешний вид кровли;
• не смотря на соблюдение требований к высоте трубы, отсутствует тяга;
• нет уверенности в качестве материала из которого изготовлена вентиляционная шахта, есть опасения, что она разрушится под действием атмосферных осадков.

Для обхода вентиляционной трубы используют различные материалы. Они разнятся по стоимости, а также по своим характеристикам.

Конкретный тип вентиляционной трубы подбирается не только с учетом ее характеристик, но и обращая внимание на материал, которым покрыта кровля

Наиболее популярный – оцинкованный материал, который покрыт полимером. Это самый дешевый способ обхода трубы, он долговечен в использовании и имеет презентабельный вид. Так как вентиляционная труба не считается огнеопасной, для ее обшивки можно использовать сайдинг.

В некоторых случаях возникает необходимость обойти вентиляционную трубу мягкой черепицей, что разумно делать только в том случае, если вся кровля изготовлена из такого материала.

Правила укладки гибкой черепицы не отличаются при обходе вентиляционной трубы. Вместе с тем, стоит следить, чтобы стыки черепицы не пропускали воду к стыку воздуховода, а также не мешали свободному спуску осадков с крыши.

Способ флешинга

Идея этой технологии заключается в том, что узел примыкания кровли к стене формируется тремя слоями :

Битумная мастика.

Геотекстиль.

Битумная мастика.

Слои укладываются именно в такой последовательности, при этом после обработки поверхности стены и кровельного материала первым мастичным слоем, необходимо, чтобы он немного подсох. На самом деле это очень надежный узел, который прослужит, как минимум, 20 лет. При этом температурный диапазон его эксплуатации: от -40С до +75С.

Но чтобы этот участок примыкания отвечал всем требованиям, необходимо:

обрабатываемые битумной мастикой плоскости хорошо очистить от пыли , мусора и грязи;

если кровельный материал на своей поверхности имеет гранулированную посыпку , то от нее необходимо избавиться;

кирпичную стену лучше отремонтировать , к примеру, отштукатурить или отшпаклевать фасадной шпаклевкой;

если стена не требует ремонта, то ее предварительно обрабатывают битумным праймером в два слоя, с бетонной стеной это делают в обязательном порядке.

Примыкание кровли к круглой трубе

В частном секторе также распространен вывод вентиляции или дымохода по средствам трубы круглого сечения. Чаще всего это касается сэндвич (утепленной) трубы отопления. Казалось бы, решение с герметичным примыканием к трубе круглой формы гораздо проще и не требует профессиональных навыков в монтаже. К тому же на любом строительном рынке есть готовые материалы для изоляции стыка дымоходной трубы и кровли. К самым популярным и, чуть ли ни единственным, относятся кровельные проходки Master Flash с большим ассортиментом размеров и цветов. Простота монтажа, универсальность (применим для разных видов кровли) и доступная цена давно сделали этот материал «народным».

Уплотнитель Мастер Флэш состоит из термостойкой гофрированной EPDM-резины и алюминиевого основания. Еще одним плюсом материала является возможность установки на уже смонтированные трубы, что очень удобно в случае быстрого ремонта крыши (например, при устранении протечки или замене кровельного материала).

Монтаж также прост, как и сам материал.

Монтаж Мастер Флеш

Необходимо смазать кровельным герметиком место соединения основания Мастер Флэша с кровлей, а затем закрепить уплотнитель к поверхности при помощи кровельных саморезов. Однако, как показывает практика, по прошествии некоторого времени герметичность примыкания начинает постепенно ухудшаться. В первую очередь это связано с качеством герметика и атмосферными явлениями (перепады температуры, порывистый ветер, дождь или снег могут нарушить герметичность соединения).

Для того, чтобы максимально обезопасить крышу от протекания в узлах кровли с круглой трубой рекомендуется частично «заводить» верхнюю часть проходки под кровельный материал или планку конька.

Установка Master Flash рядом с коньком

Таким образом можно надежно установить узел примыкания трубы и кровли.

Инструкция по монтажу планки примыкания

После завершения работ над металлочерепицей или рулонной кровлей необходимо установить планку примыкания с защитным покрытием из цинка или полиэстера. Этот процесс также называют установкой прижимных фартуков.

Планка примыкания выполняет 2 задачи:

Она не позволяет влаге и каплям дождя попадать в пространство под кровлей, в результате соблюдается полная герметичность покрытия.

Она надежно закрепляет края кровли, не позволяя порывам ветра поднять края кровельного покрытия

Мастер листогиб изготавливает планки примыкания любой сложности и конфигурации. Срок изготовления изделия от 10 минут. 

Для расчета цены изготовления .планки примыкания, свяжитесь с нашим менеджером, или воспользуйтесь прайс листом

 Метод штробления

При использовании метода штробления, один край планки примыкания заводится в стену на глубину -1,5-2см (Совет: при наличии штукатурки необходимо увеличить размер края изделия на толщину штукатурки.

Минимальное значение: 1,5+толщина штукатурки = длинна заводимого края )Обратите внимание, что край изделия должен входить в стену под углом примерно 110°. Прижимной фартук прикрепляется к стене из кирпича либо бетона с использованием дюбелей, с промежутком в 0,3-0,6 метра.

При установке планки примыкания с оцинковкой этот элемент шириной приблизительно 100 мм обязан обладать ребрами жесткости с обоих краев.

Для штробления при монтаже планки примыкания необходимо воспользоваться болгаркой, а в процессе выдерживать правильный угол наклона, тогда дождевые капли будут капать на пояс и далее течь на кровлю вместо ухода в стену дома.

Прижимные фартуки при соединении со стальными поверхностями, либо в тех случаях когда не может быть осуществлено штробление дополнительно на стыках гидроизолируются при помощи битумной мастики.

При монтаже планки примыкания ребро планки плотно прислоняют к поверхности стены, прикручивают кровельными саморезами или используют дюбель гвозди, далее все места соединений промазывают битумным герметиком стараясь покрыть место соединения ровным сплошным слоем (Совет: старайтесь использовать для этой цели пистолет «Скелет» для нанесения ровного неприрывного гидроизолирующего слоя) .

В особенности это важно при монтаже планки примыкания на горизонтальную кровлю, а также закреплении прижимных фартуков на шахтах системы вентиляции, поскольку как раз в данных зонах чаще всего и появляются протечки.

Простая планка примыкания разделяется на два вида, для металлочерепицы и для битумной кровли.

Для метода монтажа штроблением и для метода битумной изоляции стыка простая планка изготавливается в разных конфигурациях.

(Совет: при использовании метода штробления, обязательно заполняйте штробу битумной мастикой, для предотвращения преждевременного разрушения конструкции, от попадания влаги в штробу. )

Двойная планка примыкания состоит из двух частей:

1) Верхняя планка (козырек)

2) нижняя планка (отлив)

Двойная планка примыкания, как и простая изготавливается в двух видах, для металлочерепицы и для битумной кровли.

Но в отличии от простой планки, при монтаже всегда используется смешанный тип. Как штробление так и битумная изоляция.

После нескольких испытаний, наши специалисты предложили способ самого надежного монтажа двойной планки примыкания.

Инструкция по монтажу двойной планки примыкания выглядит так:

1) Произвести штробление при помощи болгарки, под углом в 110 на глубину  

2) Заполнить штробу битумной мастикой

3) Плотно завести нижнюю планку (отлив) в штробу и закрепить к стене дюбель гвоздями.

4) Закрепить дюбель гвоздями верхнюю планку (козырек) над штробой и промазать стык со стеной битумом. 

Таким образом мы получаем двойную изоляцию стыка кровли со стеной, закрываем не всегда ровную штробу и что самое главное защищаем штробу от попадания влаги, что особенно критично в зимнее время года, тем самым существенно проливаем срок службы всей конструкции. 

Фартук примыкания печной трубы, обязательный элемент защиты кровли. Именно примыкания трубы к кровле в большинстве случаев становится головной болью владельца и местом протекания кровельного покрытия. Очень важно установить фартук с соблюдением всех правил и тонкостей гидроизоляции.

Для гидроизоляции стыка печной трубы с кровлей не стоит использовать мягкие материалы на гибкой основе. Гибкие материалы, такие как кровельное покрытие, ендовы и ленты на битумной основе, подвержены высыханию что приводит к трещинам и изломам на стыках, из за подвижек стыкуемых поверхностей. Отдавайте предпочтения фартукам из тонколистовой стали.

Они отлично зарекомендовали себя для использования как примыкания, не подвержены высыханию и растрескиванию, при правильной установки не ржавеют и как правило рассчитаны на весь срок службы кровельного покрытия.

(Совет: используйте двойную планку примыкания для организации фартука печной трубы, не пренебрегайте методом штробления, хоть он и более трудоёмкий чем метод битумной изоляции стыка, зато прослужит гораздо дольше. Помните, перекладывать печную трубу гораздо затратней) 

Установку фартука печной трубы желательно производить совместно с монтажом кровельного покрытия.

1) Делаем штробу в месте примыкания планки к печной трубы

2) Штроба выполняется под углом 110 на глубину 1,5 — 2 см

3) Заполняем штробу герметиком

4) Заводим нижнее примыкание (отлив) в штробу и закрепляем дюбель гвоздями

5) Верхнее примыкание (козырек) плотно прижимаем к стене над штробой и закрепляем дюбель гвоздями.

6) Герметизируем стык верхнего примыкания со стеной, битумным герметиком.

Во время монтажа кровли над трубой заведите фартук под кровлю, а боковые и нижнюю часть фартука на кровельное покрытие. 

При починке кровельной конструкции непременно выполняется смена прижимных поясов.

Монтаж верхней и нижней планки примыкания кровли к печной трубе, дымоходу, стене здания и прочим поверхностям

Все кровельные материалы имеют одно назначение — накрыть плоскость. Они созданы таким образом, чтобы укладка листов внахлест позволяла слоям материала плотно прилегать друг к другу, обеспечивая необходимую герметичность.

При этом, любая крыша — это сочетание нескольких плоскостей (скатов), соединяющихся друг с другом с образованием ребра или излома. Такие соединения называются примыканиями, и для их оформления выпускаются специальные элементы — доборы.

Они имеют разные виды, каждый предназначен для решения определенной задачи. В состав доборов входят многие элементы, предназначенные для всех возможных стыков или соединений.

Проще говоря, для любого случая перехода кровли в стену, в другой скат, для оформления карниза или других окончаний создан свой доборный элемент. Одним из них является планка примыкания, о которой стоит поговорить подробнее.

Укрепление системы стропил

Часто при проведении дымохода встает вопрос об укреплении и упрочнении системы стропил, ведь необходимо в пироге кровли сформировать отверстие для трубы. То есть понадобится установить пару распорок. При создании кровли из металлочерепицы шаг между стропилами редкий, и сформированный проем или расстояние между стропилами может оказаться слишком большими. Поэтому и необходимо устанавливать вертикальные распорки.

Устройство короба для вывода трубы

Иногда приходится нарушать целостность стропильной ноги, то есть разрезать ее. Тогда в определенных ситуациях распиливаются также прогоны или ригели. В этом случае в месте распила стропильной ноги ее необходимо скрепить с соседними, не поврежденными. Для этого также используются дополнительные распорки, между которыми вставляются вертикально бруски. Их функция – замена в месте прохода дымохода стропильной ноги.