Деревянный сплошной забор: подарите себе нечто оригинальное

Почему именно забор из горбыля

• ЭкологичностьДревесина является экологически чистым материалом, который не выделяет вредных веществ в окружающую среду. Следовательно, данный материал абсолютно безвреден как для Вас и Вашей семьи, так и для окружающей среды.
• ЭстетичностьДерево является универсальным материалом, легко поддающимся обработке и обладающим широкими декоративными возможностями. Такой забор эффектно украсит территорию, сделает экстерьер стилизованным.
• ПрактичностьУхаживать за декоративными заборами из дерева весьма удобно. Достаточно дважды в год (весной и осенью) для профилактики наносить антисептические вещества на поверхность ограждения. В случае поломки, такой забор легко можно починить.
• ДолговечностьБлагодаря современным технологиям декоративный деревянный забор может прослужить не один десяток лет. Древесину покрывают антисептическими составами, обеспечивающими термостойкость, долговечность.

Преимущество забора из необрезной доски

Необрезная доска

Соорудить деревянный забор может любой домашний мастер, даже тот, который не обладает специальными строительными навыками. Стоимость такой конструкции будет достаточно невысока по сравнению со стоимостью ограждений, выполненных их металла, бетона или кирпича.

Деревянный забор отлично гармонирует с деревянным домом и имеет привлекательный вид, сохраняя общий стиль деревянных строений. Если вы решили обнести свой участок деревянным ограждением, для этого вам понадобятся простейшие инструменты, навык работы с ними, терпение и запас времени. При желании и небольшой фантазии, вы можете сделать из своего деревянного забора шедевр зодчества, и вам будут завидовать все соседи.

Как построить забор из необрезной доски?

Для начала необходимо установить вертикально деревянные столбы 10х10, просмоленные в нижней части. Длина каждого из них должна составлять порядка 2,2 метров (1,75 м должно находиться над землей, остальное – под ней). Рекомендуется устанавливать столбы на расстоянии приблизительно 2-2,2 метров друг от друга, они должны быть выполнены из сосны. Размеры и расстояние между столбами должно быть выбрано и рассчитано с помощью горизонтальной длины имеющихся пиломатериалов.

Для второй половины забора можно использовать вертикальные столбики, сделанные из дуба. Здесь все зависит исключительно от вашей фантазии, а также финансовых возможностей, поскольку далеко не все могут позволить себе приобрести столь дорогие стройматериалы. Все столбы должны быть просмолены снизу.

Под деревянными столбиками необходимо сделать отверстия. Для этого можно использовать ледобур: так вы сможете сэкономить кучу времени и сил. Столбики необходимо покрасить качественной краской, а затем дать им высохнуть, после чего можно установить все заранее готовые пролеты. Очень важно использовать хороший материал – в этом случае столбики будут служить намного дольше обычного.

Для создания забора, высота которого 1,75 м, а длина – 160, необходимо приобрести порядка 9 кубических метров необрезной доски, при этом материал нужно будет обработать, содрав с него лишнюю кору. Далее необходимо прибить весь имеющийся материал по схеме «елочка». В среднем, на это уходит порядка 7 дней.

Материалы

buka23

Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.

Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.

buka23

Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.

Деревянный забор сплошной из необрезанной доски — почему люди всё чаще выбирают именно его?

Еще с самых давних времен дерево было единственным материалом, доступным более бедному сословию — камень требовал дополнительных сил на обработку и стоил дороже. Сейчас же особой необходимости в этом стройматериале нет, но он продолжает не сбавлять обороты своей популярности. Почему так происходит?

Все из-за преимуществ, которые даёт использование обрезной и необрезной доски в строительстве забора:

• как говорилось выше, деревянный забор не вредит людям и окружающей среде;
• дерево как нельзя лучше сочетается с окружающей средой, не выделяясь на фоне буйной зелени, дополняя общий вид;
• легкость монтажа — если вы любите возиться с частным домом и прилегающим участком, то всегда можно заказать набор из доски любого типа и установить его самостоятельно. Монтаж деревянного забора многим приносит удовольствие от создания собственного ограждения;
• простота ремонта — секции деревянного забора сравнительно легко отделяются друг от друга, а заменить недостающую часть не представляет проблем;
• эстетичность — дерево является не только практичным, но и очень красивым материалом.
• надежность — заборы из этого стройматериала прослужат не один десяток лет, а при должной обработке и постоянном обслуживании гораздо дольше.;
• простой демонтаж деревянного забора — в случае надобности его можно легко убрать и перенести в другое место, или заменить на более новый.

Деревянный забор из необрезной доски имеет массу своих преимуществ перед обрезной:

• стоимость необрезной доски гораздо меньше, чем обработанной, при этом внешнее он выглядит ничуть не хуже;
• ограждение выглядит гораздо привлекательнее из-за своей нарочитой небрежности;
• установка его настолько же легкая, как и из обрезной доски;
• ввиду отсутствия сложного орнамента или декоративных украшений, не требует сложного ухода.

Для того чтобы установить его своими силами, потребуется минимальная оснащенность инструментами, и большой запас времени и терпения. Торопиться не стоит по многим причинам — аккуратность не терпит спешки, к тому же, допустив ошибку, придется переделывать, на что потратиться большое количество времени и денег.

Необрезная, но обработанная

Красивые заборы из необрезной доски встречаются не часто. Те неуклюжие, ничем не обработанные, в обзоле (такими любят огораживать агроусадьбы), мы описывать не будем. К их строительству хозяева подходили чаще всего лишь из соображений экономии, и примером для подражания они служить не могут.

Мы же постараемся вам показать, как из изначально дешевого материала сделать красивый и долговечный забор. Чтобы не быть голословными, мы расскажем о поэтапном строительстве ограждения из необрезной доски.

К сведению

Необрезная доска − это пиломатериал с необработанными, необрезанными, неровными краями с корой.

Для строительства забора потребуются:

• для столбиков: профильная труба 60ммх40ммх3м; обрезная доска 2м, ширина 150мм, толщина 30мм; арматура 2 куска по 20 см на один столбик;
• для обшивки: доска необрезная: длина 3м, ширина от 24 см и более, толщина 20мм;
• вертикальная обрезная доска в середине пролета: длина 2м, ширина 100мм, толщина 20мм;
• антисептик на водной основе;
• для защиты металла: краска «3 в 1», черная;
• метизы: мебельный болт − 3 шт. на каждый столбик, диаметр 6мм, длина 130мм, шайбы, гайки, шурупы (желтые, длина 4,5 см);
• расходники: наждачная бумага зерно 40, цемент, рубероид, песок, щебень.

Какая нужна доска?

• необрезная доска должна быть шириной не менее 200 мм, чтобы избежать сколов и расщепления ее при монтаже забора;
• толщина доски для забора должна быть не менее 20мм;
• важно использовать сухой материал. Влажная доска после монтажа начнет «крутиться», что может полностью испортить внешний вид и целостность забора.

Горбыль — отходы или материал для забора?

Для начала давайте посмотрим, как из отходов лесопиления можно получить заготовку для забора и какой при этом вам пригодится стройматериал и инструмент.

Приобрести горбыль проще простого. Для этого можно обратиться на любую пилораму. Заказать его лучше всего немного больше. Дело в том, что в процессе строительства забора может не хватить несколько досок.

После предварительно посчитайте, сколько вам потребуется столбов опоры, с расчетом столб на каждые 2-2,5 метра. Также вам понадобятся веревки, которые наметят будущую ограду между столбами. Цемент, песок, гравий и лопата буду необходимы для установки столбов опоры.

Обратите внимание! Учтите, что горбыль вы получите в необработанном виде, на нем будет присутствовать кора. Поэтому для ее обработки понадобится шлифовальная машинка и топор. Так вы сможете придать этому материалу презентабельный вид.

Обработав горбыль самостоятельно, вы сэкономите средства, иначе это будут делать на пилораме, а это дополнительные расходы. Не забудьте приобрести крепежный материал, гвозди. Ведь они будут удерживать всю конструкцию забора. Возможно, вы захотите обойтись без гвоздей и закрепить наш пиломатериал при помощи веревок. Но помните, что это будет ненадежная конструкция.

Обратите внимание! Следует позаботиться о дереве, предварительно его обработав специальной мастикой, дополнительно это придаст доске особый цвет.

Итак, для изготовления забора из горбыля, вам потребуется:

• Горбыль.
• Столбы для опоры.
• Поперечные бруски.
• Веревка.
• Гвозди или другой крепежный материал.
• Топор.
• Шлиф-машинка.
• Лопата.

Вредные воздействия на ограду

Содержание

• 1 Вредные воздействия на ограду
• 2 Чем покрыть деревянный забор для долговечности на улице
  • 2.1 Грунтовки и пропитки
  • 2.2 Обработка лаком
  • 2.3 Окрашивание забора
• 3 Пропитка для забора
  • 3.1 Народные способы защиты древесины
  • 3.2 Промышленные составы

Древесина традиционно является в России самым распространенным строительным и отделочным материалом. Из нее сооружаются как сами дома, так и их ограда. Но этот материал нестоек ко многим внешним воздействиям.

Обработка деревянных штакетин

Древесину забора необходимо защищать от таких негативных факторов:

1. Воздействие вредных микроорганизмов. Это патогенные грибки: синь, ржавчина, зеленая, черная, белая плесень, а также гнилостные бактерии. Их мицелии и колонии, разрастаясь, сначала меняют цвет органики (она начинает чернеть). А затем гниль ее съедает, превращая в труху. Появляются вредные микроорганизмы из-за излишней влажности дерева. Такая среда благоприятна для их размножения.
2. Жизнедеятельность вредных насекомых. Жуки – долгоносики, короеды, точильщики и другие – разрушают дерево, проедая в нем множество ходов. Многие виды насекомых являются носителями спор и бактерий, а значит, способны запускать процесс гниения.
3. Климатические, погодные условия: ветер, ливни, температурные перепады. При этом чередуются увлажнение/высыхание, расширение/сжатие материала. В зимний сезон ко всему этому добавляется промерзание увлажненной древесины. Оно ведет к разрыву целлюлозных волокон, материал начинает темнеть, растрескиваться и разрушаться. Иногда на нем появляется мох.
4. Вреден для деревянной органики и солнечный ультрафиолет. Он разлагает содержащийся в ней лигнин, являющийся натуральным полимером. Это вещество структурирует волокна, придает дереву твердость и тон. От длительного действия прямых солнечных лучей забор выгорает, а затем приобретает сероватый цвет. Органика покрывается многочисленными трещинами, а ее структура становится рыхлой. Сохранить деревянную ограду и защитить ее от ультрафиолета может только непрозрачное покрытие.
5. Открытый огонь. Если недалеко от забора расположены постройки, то его желательно покрыть защитой от возгорания. Делается это при помощи пропитки антипиреном.

Гидроизоляция столбов

Если не покрывать защитой от них, ограда не простоит и 5–7 лет. Обработка деревянного забора продлит срок службы конструкции на многие годы.

Также стоит обратить внимание, вредные насекомые уже живут либо появляются в древесине под целостной корой, питаясь ее толщей. В окоренном материале жучки и их личинки погибают.

Исходя из этого, не следует долго складировать на улице горбыль и необрезные доски. Кору с них необходимо снять.

Антисептики для обработки

Способы крепления доски

Закрепить забор такого типа можно двумя способами:

• Горизонтальный.
• Вертикальный.

Важно! Можно комбинировать эти два способа, создавая необычную конструкцию.

Горизонтальный способ фиксации используется чаще всего, так как он более дешевый. Доски крепятся к столбам в штабель при помощи саморезов.

При вертикальном способе установки, деревянные лаги крепятся к опорам. Для этого используются саморезы. Забор из необрезной доски может быть двух видов:

• сплошной – когда доски крепятся не плотно, а с определенным шагом;
• глухой – пиломатериал крепится впритык.

Важно! Вместо саморезов можно использовать обычные гвозди.

О стоимости разных видов заборов

При подсчёте цены выбранного забора важно учитывать не только стоимость наполнения (доски, листы или рулоны сетки), но и фундамента под столбы, а также самих столбов. Не стоит забывать о фурнитуре и о необходимых инструментах — эта статья расходов тоже немаленькая. Кроме того, все необходимые составляющие конструкции нужно доставить на участок, и если он находится далеко от строительных баз, аренда грузовика вылетит в копеечку.

Чтобы привезти необходимое количество профнастила для забора, понадобится грузовик

Таблица: сравнение стоимости забора из разных материалов (данные за 2019 год)

Читайте еще: Лебедь из пластиковых бутылок своими руками

Примечания: * Здесь и далее цены указаны по Москве на сентябрь 2019 года в рублях; ** здесь и далее размеры указаны в формате высота/длина×ширина×толщина.

Если сравнить цены по таблице, можно увидеть, что стоимость металлических столбов для всех видов забора примерно одинакова — чуть выше для профнастила. Цена перекладин (по-другому их называют прожилины) выше у деревянного забора, что неудивительно — натуральный штакетник, не говоря уже об обрезной доске, весит больше металлического, и для него нужны более толстые и более дорогие профили.

Стоимость опорных столбов примерно одинакова для всех видов забора

Что касается стоимости одной секции стандартной длины 2 м, то она получается выше всего для заборов ПВХ, дальше идут из деревянного и металлического штакетника либо из дорогого профнастила. Самой дешёвой будет секция ограждения из сетки-рабицы.

Проявив некоторую смекалку, стоимость забора из разного вида материала можно уменьшить:

• для деревянного — вместо покупного штакетника использовать обрезную доску, правда, её верхний край придётся самостоятельно опилить, чтобы дерево меньше повреждалось от дождя;
• для забора из сетки — прикручивать сетку к столбам не на специальные крючки, а на проволоку, которая есть в любом дачном хозяйстве;
• покупать деревянные столбы и перекладины не в магазинах, а на лесопилках.

  Если вы собрались строить деревянный забор, узнайте, есть ли в ближайших деревнях лесопилки — стоимость пиломатериала на них ниже, чем в магазине

Как обработать доски

Натуральная древесина при всех своих достоинствах уязвима перед воздействием внешних факторов. Материал быстро разрушается под влиянием влаги, перепадов температур, насекомых и ультрафиолета.

Чтобы сооружение сохраняло прочность и презентабельность на протяжении длительного времени, перед сборкой оно обрабатывается специальными средствами.

В следующей последовательности наносятся такие составы:

1. Антисептик.
2. Пропитка.
3. Морилка.
4. Лак или фасадная краска.

Выполненная защита сохранит конструкцию от выцветания, гниения и заражения паразитами.

Пошаговая инструкция по строительству

В вырытые предварительно лунки вставляем столбы и выравниваем их с помощью строительного уровня. Затем засыпаем на 1/3 землёй или песком и натягиваем между ними капроновую нить, чтобы проконтролировать ровность выстроенного ряда. Если столбы будут стоять как «кривые зубы», то сделать красивый забор не получится.

Устройство опор и цементирование

1. Для опор лучше всего брать трубы железные (диаметр 70–80 мм, толщина около 3,5 мм) или металлические профили (размер 50х50 мм). На них привариваются пластины, которые предназначены для крепления прогонов в горизонтальном состоянии. Прогоны между опорами можно сделать также из горбыля, распиленного на две части вдоль доски.

   Бетонирование опор для забора

2. Расстояние между опорами также будет зависеть от длины прогона.
3. Если вы решили делать полностью деревянный забор, то лучше всего брать древесину прочной и долговечной лиственницы, дуба или сосны, диаметром не менее 20 см. Перед тем как их устанавливать в лунку и цементировать, необходимо провести ряд подготовительных процедур:
4. Обжечь низ столба на огне, для того чтобы закрылись все древесные поры;
5. Покрыть раскалённой смолой, лаком или обернуть битумом для того, чтобы предотвратить процесс гниения нижней части столба в земле.
6. Дать полностью высохнуть.
7. Далее, заливаем в лунку приготовленный цементный раствор, который замешивается в такой пропорции: 1 часть цемента/1 часть щебня/3 части песка. Оставляем столбы до полного затвердения бетона. Обычно хватает два или три дня, но если раствор полностью не высохнет, то во время крепления горбыля опоры могут накрениться. Такой способ крепления используется, если забор будет устанавливаться на обычном песке или чернозёме.
8. Если ограждение устанавливается на суглинистом грунте, то опоры можно забивать непосредственно в землю без дополнительного крепления. Для этого высверливаем ямки с помощью садового или рыбацкого бура, а затем вставляем в них столбы и начинаем забивать их кувалдой, положив на торец плоскую крепкую доску.
9. Горизонтальное крепление горбыля. Для горизонтального крепления необходимо взять брус размером 5х3 и прикрепить его с двух сторон к опорам. Затем с помощью саморезов или гвоздей, хорошо смазанных олифой или подсолнечным маслом, прибить или прикрутить горбыль внахлёст. Встык его подогнать достаточно тяжело.

   Вертикальный забор из горбыля

10. Вертикальное крепление горбыля. Для вертикального крепления доски горбыля надо распилить вдоль, а затем прибить их к прогонам гвоздями выпуклой стороной внутрь. Между досками необходимо сделать шаг в 4–5 см, который потом и закроет второй ряд ограждения. Он прибивается выпуклой стороной наружу.

    Вертикальный забор из горбыля

11. Верх забора можно подравнять, натянув капроновую нитку по торцу и спилив выступающие части досок. При желании ограждение можно сделать фигурным. Здесь все зависит от фантазии мастера.

Про горбыль

Горбылем называется боковой срез с бревна, когда одна сторона материала – пропилена, а вторая остается в необработанном виде. По сути, горбыль – продукт отработки деревообрабатывающей промышленности. Поэтому его использование на забор практично и очень экономично, по карману даже пенсионерам с их невеликими доходами.

Деревянный забор, при строительстве которого использован горбыль, имеет ряд преимуществ:

• Доступность;
• Экологическая безопасность;
• Простота установки;
• Высокая надежность;
• Возможность всегда докупить требуемое количество;
• Эстетичный внешний вид и
• Защита от любопытных взглядов.

Весь горбыль, образующийся на пилорамах, подразделяется на 2 вида:

Первый вариант – сырье для растопки печей, хорошее и недорогое топливо для частных домов и бань. Деловой вид горбыля идет на обшивку сараев и хозяйственных построек, строительство опалубок, монтаж чердачных перекрытий и возведение заборов.

Приобретая горбыль на забор, необходимо отсортировать его. Качественные доски должны быть очищены от коры с помощью лопаты или плотницкого топора. Цель этой операции – профилактика, борьба с жуком-короедом. После первичной чистки материал шкурят и покрывают несколькими слоями антисептического раствора. Пропитка древесины значительно повышает срок ее эксплуатации.

Подготовка материала

Так как ограждение – сооружение внешнее, и прежде всего, должно обеспечить защиту от вторжения – не столько людей, сколько животных, то материал и сама конструкция должны обладать достаточной механической прочностью. Второе требование – устойчивость к действию погодных факторов: влаге, низким и высоким температурам, ультрафиолету.

Для повышения срока эксплуатации забора следует предпринять некоторые меры.

Деревянные столбы перед монтажом необходимо обработать грунтовкой с эффектом глубокой пропитки. Эти элементы находятся в контакте с почвой и подвергаются более сильному воздействию влаги. Следует учитывать еще один нюанс: зимой, когда грунт замерзает, он расширяется, а при повышении температуры, оттаивает. Опорный столб постоянно испытает дополнительное сжатие и ослабление, и в результате теряет устойчивость. Поэтому при постройке забора своими руками рекомендуется заливать опорные столбы бетоном, а не просто вкапывать в грунт.

↑ Ограждение из евроштакетника

Когда ваш участок продувается сильными ветрами, выбрать для ограждения стоит евроштакетник. Представляет собой конструкцию из полосок стали, которая прошла оцинковку. Удобная конструкция позволяет выдерживать разные ветровые нагрузки. Стальные полоски имеют стильный вид, так как покрыты декоративной краской. Такой надёжный и практичный забор прекрасно подойдёт для маленьких и средних участков. Многие дачники на заборе размещают уличное освещение.

Преимущества:

• длительный срок службы (не меньше 20 лет);
• материал не гниёт;
• нет нужды в покраске;
• евроштакетник устойчив к погодным условиям;
• обладает небольшой массой, его легко транспортировать.

Минусы:

• требует длительной установки;
• его могут украсть и сдать на металл.

Устанавливать надо евроштакетник, имеющий неострые, завальцованные края. Так можно избежать у животных и детей травм.

Забор из евроштакетника собирают из множества планок. Чтобы их разместить ровно, надо использовать шаблон. На установку понадобится много времени и материалов. К примеру, саморезов на 1 метр конструкции потребуется не меньше 20 штук. Для работы лучше купить саморезы с заклёпками или с пресс-шайбой. Ширину зазора между полосками легко отрегулировать.

Евроштакетник, который покрыт порошковой краской, однороден по окраске в двух сторон. И изнутри, и снаружи смотрится одинаково красиво.

Основной этап

В основе 2 массивных горизонтальных бруска, нижний блок должен быть не ниже 30 сантиметров выше уровня грунта. Для тяжелых и высоких изгородей брусьев может быть больше. Установите их с помощью струбцин и зафиксируйте. Есть еще множество других способов.

Если пролеты не длинные и не тяжелые, вы можете собирать их на горизонтальной поверхности, предварительно разметив на забетонированных основаниях место расположения бруса.

Планки штакетника, предварительно обработайте наждачкой, пропитайте антисептиком, затем крепите сверху и снизу с помощью двух саморезов (для вертикального забора). Для горизонтального размещения досок используйте струбцину и бруски, которые позволяют отмерять пространство между штакетником. Это общие правила, под каждый тип ограждения своя методика установки!

Завершающий этап – покраска. Не экономьте на ЛКМ, от них зависит срок службы изгороди и ее внешний вид. Если все составляющие были заранее прогрунтованы, то такая покраска не составит труда и даже принесет много удовольствия.

Чем покрасить ограду

Деревянное ограждение можно обработать краской, лаком или специальным антисептическим раствором. Но наиболее частая процедура – его покраска.

Если раньше для покраски использовалась масляная краска, то современный рынок предлагает более широкий выбор красящих составов. Бывают укрывочные краски, которые полностью скрывают изначальный цвет и структуру доски. Противоположные ей виды – лессировочные составы, которые наоборот не скрадывают цвет и структуру древесины. Используют также акриловые варианты или прозрачную строительную глазурь.

1. Для начала нужно отшлифовать забор с помощью наждачки или шлифовальной машины, эта процедура позволит устранить неровности на поверхности доски, что позволит в дальнейшем нанести краску ровным слоем.
2. Если на деревянном материале вдруг оказались выбоины или трещины, то их нужно загрунтовать и зашпаклевать. После этого следует подождать, пока шпаклевка высохнет, и лишь после этого приступать к покраске.
3. Затем можно наносить краску. Делать это лучше в сухую безветренную погоду. Красить ограду нужно сверху вниз, желательно широкой кистью.

Покраска забора позволяет придать ему красивый внешний вид и скрыть различные дефекты доски, такие как неровная текстура или неоднородный цвет.

Лакируют ограждения достаточно редко и то лишь в тех случаях, если хочется подчеркнуть красивую структуру дерева.

Некоторые хозяева загородных домов и дачных участков не красят забор, а лишь наносят на него антисептики, которые тоже бывают самыми разными: составы от плесени или от гнили, от вредных микроорганизмов. Наносить их нужно кисточкой либо специальным валиком. Лучше после этого ограду еще и покрасить, это обеспечит сохранность древесины на более длительный срок.

Видео строительства забора из необрезной доски

Тематические материалы: Что нужно знать на ранних сроках беременности? Больше, чем просто цветы Что такое ряд однородных членов? Епископ Афанасий Ковровский: Смирись, гордый человек Наше оружие – контрпропаганды. Информационно-пропагандисткая работа — предмет боевой подготовки личного состава, средство поддержания высокого морально-психологического состояния подчиненных, высшая форма воспитания военнослужащих Формы инф Как избавиться от навязчивых слов-паразитов Самые интересные книги про любовь Металлическая кровля: виды, устройство и монтаж Обновлено: 103583Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter