Деревянные заборы (70 фото): красивые идеи дизайна

Как построить заборы из дерева своими руками

Самый простой вариант, чтобы для построить деревянный забор для дачи использовать доски сечением 15 х 2,5 см, длиной 2 м. Длина доски может быть любой в зависимости от того, какой высоты забор вы желаете построить.

1. На начальном этапе разметьте участок, где будет установлено ограждение. Для этого нужно несколько деревянных колышков, каждый длиной примерно  длиной 60 см, с заостренным кончиком. Согласно плану вашего участка, забейте колышки по периметру территории, на расстоянии 2 м друг от друга.  Затем натяните веревку между колышками.
2. Подготовьте доски для ограды. Для этого нужно точно определиться с высотой забора из досок. Обычно это 1,5 – 2,5 метра. Учтите, что слишком высокий забор будет затенять растения, слишком низкий не сможет скрыть вашу дачную жизнь. Нарежьте доски нужного размера, также их можно сразу заказать определенной длины. Обработайте при помощи электрической дрели со шлиф – насадкой или на шлиф станке. Своими руками также возможно сделать полукруглый или треугольный профиль доски.
3. Следующий шаг – вытащить деревянные колышки и на их месте пробурить ямки глубиной 50 см и более под опоры для ограждения.
4. В подготовленные ямы, вкапываем опоры для забора. Как правило, это брусья размером 50х50 мм или 75х75 мм. Установите опоры для забора из дерева вертикально при помощи отвеса, засыпьте ямы землей, утрамбуйте и зацементируйте.
5. Для выравнивания высоты забора, сверху каждой опоры забейте гвоздь и стяните брусья между собой веревкой.
6. Установите поперечные доски (размер 10 х 2.5 см) между брусьями. Крепите их равномерно между собой и на 30 см выше уровня почвы.
7. Прибейте гвоздями или прикрепите шурупами доски для забора из дерева своими руками. Для глухого забора доски крепятся встык, для классического декоративного забора на даче оставляют расстояние между досками от 1 до 5 см.

Основные виды заборов из досок

Выбор вида деревянной изгороди ограничивается бюджетом. Хорошо поработав над дизайном, можно создать эксклюзивный шедевр или остановиться на стандартном решении забора. Разработанные варианты будут отличаются высотой конструкции, частотностью размещения штакетин и качеством стройматериала.

• цельный деревянный забор состоит из дощечек, плотно состыкованных между собой;
• штакетный. Подразумевается крепеж доски с просветами между планками;
• шахматныйв горизонтальном исполнении. Пиломатериал крепится горизонтально к направляющей планке в шахматном порядке, с зазором на 1/3 высоты предыдущей штакетины;
• шахматный вертикальный. Монтаж брусьев происходит в шахматообразном порядке, только уже в вертикальном направлении;
• лесенка. Доску для ограждения распределяют перпендикулярно прожилинам, с небольшим напуском друг на друга.

Перед тем, как приступить к строительству, займитесь подготовкой всех необходимых деталей и сырья: столбов, лага, штакетника.

Плюсы и минусы ограждений из дерева

Помимо натуральности, экологичности стоит сказать и о других преимуществах:

1. Простой монтаж. Все работы можно выполнить самому.
2. Доступность материалов. Купить дерево можно во всех регионах страны.
3. Простой ремонт. Старые элементы легко заменяются на новые без вреда для всего сооружения.
4. Небольшой вес деревянного забора позволяет не делать массивный фундамент. Упрощаются земляные работы.
5. Удобная транспортировка.
6. Не нужно привлекать спецтехнику, брать в аренду оборудование.
7. Надежность и длительный срок службы. Обработанная древесина прослужит 10‒20 лет, не требуя ремонта.
8. Выбор форм, типов пиломатериала, размеров.
9. Дерево выглядит красиво даже без дополнительного декорирования.

Из недостатков деревянной изгороди:

1. Подверженность влаге. При ее избытке дерево начинает гнить.
2. Порча насекомыми.
3. Горючесть сырья.
4. Необходимость периодического ухода. Если этого не делать, то срок службы забора сокращается в разы.

Но все эти минусы устраняются с помощью защитных средств.

От влаги древесину пропитывают антисептиками, а повысить устойчивость к огню можно с помощью антипиренов.

Устанавливаем деревянные заборы в Московской области и Москве из штакетника вертикального, горизонтального, плетень, елочка*

Успейте заказать по выгодным ценам. Ожидается подорожание, звоните!

* стоимость указана за деревянный забор с вертикальным расположением доски, с использованием следующих материалов:

• доска обрезная (струганная): сечение 95 х 20 мм,
  • — штакетник елочка, плетень: сечение 135 х 20 мм,
• струганный брус 50*100мм, крепление в 2 ряда
• столбы заборные металлические 60*60*2 мм, углубление 1.2 м, шаг 2.5 м
• грунт светло-серый
• болт мебельный, 10 х 60 мм
• саморезы по дереву

Если интересует стоимость горизонтального забора (шахматка, плетень, елочка), воспользуйтесь калькулятором расчета стоимости или свяжитесь по телефону.

Деревянный забор для частного дома как правило представляет собой секции с минимальным шагом вертикального или горизонтального штакетника в шахматном порядке, так как при постоянном проживании за городом немаловажную роль играет потребность в защищенности и некоторой уединенности.

Установка деревянного забора для дачи чаще предполагает больший шаг штакета 7-10 см, что разрешает любоваться пространством в округе во время сезонного отдыха.

В зависимости от стиля конструкции, монтаж забора штакетник из дерева дополнит участок и подчеркнет как современный коттедж, так и деревенское очарование загородной усадьбы или самобытность ранчо.

Успейте купить деревянный забор из необрезной доски горизонтальной, цена за метр от 1200 рублей.

К установленным столбам из металла, кирпича, бетона крепятся вертикальные бруски. К ним прибиваются горизонтальные необрезные доски в шахматном порядке, которые создают прочность конструкции.

Не менее популярна установка деревянного забора из штакетника с горизонтальным расположением елочкой или лесенкой. При таком типе сборки штакет укладывается внахлест на вертикальные брусья, и в итоге получается секция, сечение которой напоминает елочку.

Еще один метод горизонтального крепления реек — стиль «ранчо». Как правило, три-четыре доски крепятся на массивные столбы. Такие заграждения уместны на участках сельхоз назначения.

Также на сайте представлена возможность купить деревянный забор — плетень.

Конструкция представляет металлические столбы, «оплетенные» гнутой доской. Используя сочетание 2-3 видов древесины и технологий плетения секций, создаем пролеты по авторским чертежам. Стоимость деревянного забора «под ключ» в этом исполнении составляет от 1450 рублей за метр и включает в себя необходимые материалы и работы по установке.

Так как дерево — легкий в обработке материал, строительство деревянного забора менее трудоемкий процесс, чем, к примеру, кладка кирпичного. Но, тем не менее, присутствуют особенности и сложности. Первое с чего стоит начать — разметить участок, второе — надежно монтировать столбы, третье — закрепить рейки. Важно соблюдать технологию обработки и пропитки древесины, чтобы улучшить эксплуатационные качества. Даже профессиональная установка деревянного забора из штакетника не гарантирует долговечности, если за ним не ухаживать должным образом. Следует периодически наносить слой антисептиков и пропитки, обновлять краску, и тогда заграждение прослужит 10-15 лет.

Если желаете поставить штакетное ограждение, которое не требует периодического ухода, рекомендуем обратить внимание на металлический забор из евроштакетника с рисунком под дерево. Такие конструкции неприхотливы и наделены продолжительным сроком службы.

Дерево с давних времен по сей день востребованный материал в частном жилищном строительстве. Участок, на котором на котором стоит коттедж или дачный домик, выглядит гармонично и естественно, если его окружает забор штакетник из дерева. Достоинства деревянных ограждений в том, что они органично вписываются в загородный природный ландшафт, при этом эстетичны и экологичны.

Рекомендуем купить деревянный забор для загородного дома или дачного участка с установкой под ключ.

Некоторые дачники желая сэкономить стремятся установить деревянный забор своими руками, считая это несложным процессом. Набравшись знаниями и сноровкой, это возможно. Но построенные самостоятельно, уступают работе профессионалов, и с эстетической точки зрения, и по эксплуатационным качествам.

Строительство бюджетного варианта забора из необрезной доски

В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.

Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.

Что такое необрезная доска

Этот пиломатериал – первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.

Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.

Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.

В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.

Требования к материалу

Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:

1. Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
2. Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
3. Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
4. Правильный вид поперечного сечения.
5. Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.

Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.

На это есть несколько причин:

• такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
• она плохо поддается распилу;
• со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.

Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.

Пользователи часто ищут :

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Плюсы такого ограждения:

1. Низкая цена . Необрезная доска считается отбраковкой и ее стоимость в разы меньше обработанной древесины.
2. Отсутствие необходимости в особом уходе . Лишь периодически на сырье рекомендуется повторно наносить антисептики, покрывать краской.
3. Простота сборки . Для создания забора своими руками не нужно обладать специальными навыками.
4. Красивый, самобытный вид . Отлично смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревен.
5. Длительный срок эксплуатации при условии своевременного ухода.

Есть у этого забора и минусы:

• Большой вес материалов, из-за которого потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
• Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.

Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.

Способы крепления доски

Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.

Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.

Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.

Горизонтальный

Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.

Вертикальный

Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.

Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.

Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.

Если вы не хотите собирать конструкцию стандартными способами, то стоит попробовать внахлест либо елочку.

Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками

Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить инструменты и материалы:

Обработка древесины для забора

Чтобы деревянный забор прослужил дольше, древесину обязательно нужно обработать. Не имеет значения, какой тип забора ты выбираешь – покрытие от грибка, гнили и плесени нужно всегда. Лакированный слой защищает от влаги и отпугивает насекомых с грызунами.

Декорировать дерево можно как угодно, экспериментируя с цветами, состариванием или геометрией. Оно восхитительно сочетается с камнем, металлом, кирпичом и другими материалами. Для укрепления углов и сложных конструкций пользуйся металлическими уголками и прутьями.

Если ты предпочитаешь природные оттенки и фактуру древесины, воспользуйся морилкой или полупрозрачным лаком. Такой забор очень благородный и привлекательный. Для окрашивания в яркие цвета бери специальные краски для древесины с защитными свойствами, чтобы покрытие не потрескалось.

Свежо, лаконично и эстетично смотрятся белоснежные заборы, которые ярким пятном выделяются на фоне зелени. Если хочешь чего-то сдержанного и неприметного – выбирай коричневые, серые и зеленые оттенки. Черный деревянный забор очень стильный, а яркие краски сразу создают праздничную летнюю атмосферу.

Плетеные заборы из доски

Если кто-то скажет вам, что из доски можно плести заборы, не сомневайтесь. Сегодня это самая модная тема. Выглядит плетеный забор из досок великолепно, а вариантов его монтажа существует немало.

Доска для плетеного ограждения должна быть не очень толстой. Поэтому, купив на складе обрезную «тридцатку», можете смело прострогать ее с обеих сторон до толщины в 25 мм. Оптимальная ширина планки от 8 до 10 см.

Самый простой вариант такого забора напоминает стенку летней беседки. Сделав из деревянных ламелей ажурные панели, их крепят к столбам. По контуру для контраста можно прибить обрамление из темной доски.

Дощатый забор с узором «в ромбик» изящен и легок

Деревянная стойка забора антисептируется и бетонируется в грунте

А вот другая, не менее интересная дощатая плетенка.

Здесь тонкая строганная доска толщиной 25 мм и длиной 2,5 метра в шахматном порядке крепится к столбам. Изгиб ей придает оригинальный способ монтажа: концы досок поочередно крепят по одну и по другую сторону деревянной стойки. В средней части пролета стоит вертикальная рейка, фиксирующая изгиб. Места крепления досок к стойкам прикрыты планками.

Ничуть не хуже выглядит вертикальное плетение из досок. В этом случае ответ на вопрос какую доску лучше использовать для забора, очевиден: на длине в 2 метра легче всего загибается планка, толщиной не более 16 мм и шириной 8 см.

Всем хорош плетеный забор, но и его можно улучшить, комбинируя со штакетником.

Подобная конструкция достаточно сложна в установке, но ее живописный внешний вид оправдывает все затраченные усилия.

Оригинальный вариант ограждения, сочетающий плетение из досок с двухсторонней установкой штакетника

Желающим построить эксклюзивный забор из досок необходимо обратиться к опытному мастеру. Только он сумеет собрать конструкцию, запечатленную на этой фотографии.

Каждая доска для такого забора вырезается отдельно, на основе шаблона секции. На ее торцах и боковых гранях нарезают соединительные шипы, которыми доски по принципу пазлов соединяют между собой, крепят к столбам и к нижнему поясу.

Забор из дерева для собственного хозяйства

Основные виды деревянных оград

Ограда из частокола

Строят его из неотёсанных кольев, приготовленных из цельных небольших участков стволов дерева. Самый древний представитель ограды. Материал крепиться близко друг к другу. Выполняет как охранную функцию, так и декоративную функцию. Долгий срок службы. Не требует особого ухода. Но на его постройку уходит большое количество материала.

Изгородь из досок

Собирается он из чернолесья, обзольных досок, горбыля. Крепятся они к прожилинам, установленным на опорных столбах, гвоздями или саморезами. Края прилегают плотно между собой. Обеспечивает такой забор надёжную защиту. Срок службы зависит от толщины материала и от постоянного ухода. Требуется ежегодная покраска и замена обветшавших звеньев.

ПлетеньОграждение для выпаса животных

К опорным столбам горизонтально прикрепляют неотёсанные жерди с помощью кованых скоб. Собирается такая конструкция в короткий срок и огораживает большие территории. Обеспечивает скот от разброда и охраны от хищников. Особого ухода не требует, ремонт делается быстро и не дорого.

Такой вид можно изготавливать из узких досок горизонтально расположенных в 4 ряда с последующей окраской для приусадебного участка как оригинальное дизайнерское решение.

Лесенка

Вариант забора из досок, но более сложной конструкции. Доски крепятся на опоры горизонтально внахлёст сверху вниз.

Получается плотное заграждение, красивого вида. Обеспечивает звукоизоляцию, хорошую защиту от проникновения, воздействия непогоды.

Служит долго, так как осадки не задерживаются на плоскости. Требуется ежегодное окрашивание.

Классический штакетник

Собирается из деревянных брусков одинакового размера. Крепятся они на прожилины между опорными столбами на расстоянии равном ширине штакетника с помощью гвоздей.

Обеспечивает обозначение границ территории, защиту от животных.

Штакетник часто используется как декорация. Срок службы небольшой. Требует ежегодного окрашивания. Ремонт недорогой.

Забор из дерева своими руками

Любой вид ограды не составляет труда сделать самостоятельно. Материал используется не дорогой, чаще из отходов при деревообработке. При особых условиях установки опор требуется цемент и щебень.

Инструмент

В набор инструментов входит:

• лопата,
• земельный бур,
• молоток, шуруповёрт,
• уровень,
• шнур разметочный,
• рулетка 10 м.
• ёмкость для замеса раствора,
• колышки для разметки,
• отвес строительный.

Материалы

Применяют в зависимости от выбора вида ограждения

• штакетник 25х40х2000 мм, доска 20х150х2000 мм, колья Д70х3000 мм, горбыль,
• брус для опоры. Размером не менее 100х100х3000 мм. Как вариант брёвна Д100х3000 мм или профильную стальную трубу размером 60х60х3000 мм.
• брус для прожилин 50х40х3000 мм ил доски для забора,
• гвозди №50 или саморезы №50 по дереву,
• цемент М400, щебень или любой бут, вода,

Пошаговая инструкция

1. Размечается периметр будущего забора с помощью шнура и колышков под контролем рулетки.
2. Места откопки ям для опор указываются на расстоянии 3 м по центрам. Место размещения калитки и ворот помечается по отдельным размерам.
3. В отмеченных местах выкапываются или бурятся ямы глубиной не менее 900 мм и диаметром превышающим размеры столбов.
4. Устанавливаются опоры с применением цементной смеси. Вертикаль контролируем отвесом или уровнем.

Важно! Необязательно заливать раствор на всю глубину ямы. Можно чередовать с подсыпкой грунта с уплотнением.

1. Через сутки, после затвердевания бетона, на опоры крепятся прожилины гвоздями или саморезами. В случае применения стальных столбов используются болты с гайками.
2. К прожилинам прикрепляется сам штакетник или другой материал по выбору гвоздями или саморезами. Выравнивается штакетник при помощи шнура или уровня.
3. В отведённом месте устанавливается калитка на петлях и ворота.
4. В завершении производится окрашивание всех деревянных элементов забора в первую очередь олифой, а затем масляной краской в два слоя.

Как построить забор из необрезной доски? — ДомЭксперт

Имя человека, впервые сообразившего применить металлопрофиль в строительстве заборов, мы никогда не узнаем. Но этот вид ограждения приглянулся многим домовладельцам. Популярность этих глухих, чаще всего двухметровых заборов, только растет. Они практичны, долговечны, просты в установке, не требуют особого ухода.

Единственная проблема, которую решает для себя владелец такого забора, так это как крепить листы профиля – лицевой стороной внутрь участка или наружу? А вот с точки зрения эстетики и дизайна такое ограждение невозможно назвать удачным вариантом, и оно абсолютно лишено индивидуальности.

Но мы за красоту, поэтому в этом материале расскажем, как сделать красивый забор из старого доброго дерева, а именно из необрезной доски.

Необрезная, но обработанная

Красивые заборы из необрезной доски встречаются не часто. Те неуклюжие, ничем не обработанные, в обзоле (такими любят огораживать агроусадьбы), мы описывать не будем. К их строительству хозяева подходили чаще всего лишь из соображений экономии, и примером для подражания они служить не могут.

Мы же постараемся вам показать, как из изначально дешевого материала сделать красивый и долговечный забор. Чтобы не быть голословными, мы расскажем о поэтапном строительстве ограждения из необрезной доски.

К сведению

Необрезная доска − это пиломатериал с необработанными, необрезанными, неровными краями с корой.

Для строительства забора потребуются:

• для столбиков: профильная труба 60ммх40ммх3м; обрезная доска 2м, ширина 150мм, толщина 30мм; арматура 2 куска по 20 см на один столбик;
• для обшивки: доска необрезная: длина 3м, ширина от 24 см и более, толщина 20мм;
• вертикальная обрезная доска в середине пролета: длина 2м, ширина 100мм, толщина 20мм;
• антисептик на водной основе;
• для защиты металла: краска «3 в 1», черная;
• метизы: мебельный болт − 3 шт. на каждый столбик, диаметр 6мм, длина 130мм, шайбы, гайки, шурупы (желтые, длина 4,5 см);
• расходники: наждачная бумага зерно 40, цемент, рубероид, песок, щебень.

Какая нужна доска?

• необрезная доска должна быть шириной не менее 200 мм, чтобы избежать сколов и расщепления ее при монтаже забора;
• толщина доски для забора должна быть не менее 20мм;
• важно использовать сухой материал. Влажная доска после монтажа начнет «крутиться», что может полностью испортить внешний вид и целостность забора.

Строим забор: инструкция

1. Самая трудоемкая часть работ – обработка необрезной доски. Проще всего купить пиломатериалы из сосны или ели. Обзол (кору) удобно снимать лопатой. Чтобы лицевая часть доски была не «мохнатой», её следует обработать шлифмашинкой. Минимальное зерно наждачки − 40. Одного диска хватает на 5-7 досок. Их сразу обрабатывают антисептиком, желательно в два слоя.

2. Потом можно приступать к подготовке столбиков. Куски арматуры по 20 см перпендикулярно привариваются к столбикам с отступом 10 см от верха и 60 см от низа. Столбики окрашиваются в два слоя.

3. После полного высыхания в столбиках сверлятся сквозные отверстия с отступом от верха 10 см, 100см и 190см. Затем через эти отверстия делается разметка, и сверлятся сразу две обрезные доски (сверло 7).

4. Теперь приступаем к сборке столба с помощью мебельных болтов и гаек. Расстояние между внутренними сторонами досок должно получиться 6 см для того, чтобы туда вошли 2 доски необрезные по 2 см и вертикальная планка в середине пролета. На один пролет (3м) нужно 8-9 досок.

Следующий этап – бурение лунок под столбы. Проще всего взять мотобур в аренду (цена около $25-30 за сутки). Предварительно нужно сделать разметку мест бурения. Понадобится веревка и колышки, которые забиваются через 3м. Работу могут усложнить корни деревьев, строительный мусор, камни. Лучше иметь наготове лом и лопату. Лунки должны получиться глубиной примерно 1 м и диаметром 25 см.

6. На дно лунок засыпается ПГС с трамбовкой, этой подсыпкой выводят все лунки на глубину 90 см. В них устанавливаются рубероидные гильзы. При установке нужно обеспечить фиксацию столба в вертикальном положении и залить бетоном. Бетон можно замешивать на месте, в бетономешалке.

После того, как установлены столбы, нужно выдержать паузу в пару дней – подождать, пока схватится бетон. Потом можно приступать к самому интересному – зашивке пролетов подготовленными досками.

План работ по зашивке пролета:

1. Измерение длины между металлическими столбиками.

2. Выбор доски с ровным краем (первая нижняя).

3. Отпил торца, чтобы длина доски была на 1 см меньше расстояния между столбами.

4. Антисептирование спила.

5. Установка и предварительная фиксация доски струбцинами на расстоянии от земли или от фундамента – 5-10 см.

5. Фиксация досок шурупами.

6. Измерение середины нижней доски и установка вертикальной планки (обрезной) без упора в землю. Удобно использовать струбцину. Прикручивается к горизонтальным доскам саморезами изнутри.

Как видите, ничего сложного в таком заборе нет, самые большие затраты идут на пиломатериалы и металлические столбы. Вот ориентировочные цены на основные материалы:

Необрезная доска – $40-60 куб;

Доска обрезная – от $80 за куб;

Столб металлический 60ммх40ммх3м – от $4-5 за штуку.

Возведение деревянного забора – инструкция

Стоит отметить, при установке деревянных столбов лучше выбирать материал дубовый или лиственный. Также желательно обработать те части, которые будут находиться в земле медным купоросом, затем вскрыть кузбасслаком либо битумом, растворенным в бензине. Ограда из дерева готова, остается наслаждаться проделанной работой.

• Дневник садовода-огородника Подробнее
• Электрический кран водонагреватель Подробнее
• Универсальный гаечный ключ 7-19 мм (Gator Grip) Подробнее
• Фитолампа для растений (200 led) Подробнее

Деревянный забор

Сегодня деревянные заборы впечатляют своей красотой и универсальностью. Если раньше это были в основном лишь простые ограждения, например, из деревянного штакетника с незатейливыми украшениями или из наглухо забитых досок, то теперь всё чаще наблюдается совсем другая картина. Сегодня деревянные заборы стали образцами стиля и декоративности. Они прекрасно сочетаются с другими материалами – сварной сеткой, камнем, кирпичом, металлом и живой изгородью.

Деревянный забор можно сделать таким образом, чтобы он практически не просматривался, но при этом обладал низкой парусностью (то есть продувался ветрами). Это хорошо не только для устойчивости ограждения, но и для его долговечности. Проветриваемые доски быстрее высыхают, благодаря чему воздействие влаги на дерево сводится к минимуму.

Деревянный забор «шахматка»

Описанного выше эффекта можно достичь, размещая доски в два ряда с небольшими промежутками между ними – таким образом, чтобы второй слой закрывал пустые пролёты. Расположение может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Для того чтобы сохранялись зазоры для проветривания, между рядами досок размещают одну или две тонких планки (их количество зависит от схемы крепления досок). Они позволяют доскам не прогибаться, укрепляют конструкцию забора.

Вместо планок можно использовать три перекладины, на которые доски будут крепиться по концам и посередине. Или две для симметричного размещения ближе к концам досок. То есть крепление может быть разным. Оно зависит от выбора дизайна забора, расположения досок и размера пролётов.

«Шахматку» также можно делать без зазоров и внутренних планок, прибивая доски вплотную. В таком случае их располагают только вертикально, чтобы вода и снег не накапливались в проёмах и забор не был лестницей для воров. Кроме того, вертикальное расположение смотрится красивее. «Шахматка» отличается одним важным преимуществом перед многими другими заборами – она одинаково красиво смотрится как снаружи, так и изнутри.

Деревянный забор «жалюзи»

С виду такой забор похож на не полностью закрытые жалюзи. Его делают, располагая доски под углом в 45 градусов и менее. Чем меньше угол, тем забор будет более визуально закрытым. Доски можно крепить на специально сделанные ступеньки в боковых брусках, которые прикрепляются к столбам. При большой длине пролётов посередине можно укрепить дополнительную ступенчатую планку. Такой забор не только прекрасно проветривается, но и с него хорошо стекает вода. Доски нужно располагать таким образом, чтобы широкая их часть находилась со стороны улицы, а «ступенчатая» – внутри двора. Во-первых, так эстетичнее, во-вторых, это расположение лучше закрывает от посторонних взглядов, и в-третьих, по доскам не смогут забраться грабители или хулиганы.

Деревянный забор «плетёнка»

Этот забор тоже выглядит декоративно и обладает низкой парусностью. Он просматривается только слегка, что позволяет одновременно укрыться от посторонних глаз и при необходимости увидеть, не подошёл ли кто-то с другой стороны. Плетение делается с использованием не толстых досок, которые без повреждения можно немного прогнуть. Для этого ставятся промежуточные планки, как в тыне. «Плетёнку» можно располагать как горизонтально, так и вертикально. Она, как и «шахматка», одинаково красиво выглядит с обеих сторон.

Деревянный забор «штакетник»

Это классика жанра. Но если раньше такие заборы не отличались особой привлекательностью, то в наше время всё обстоит иначе. Благодаря шлифовке, обработке морилкой или хорошей краской и комбинированию с другими материалами, заборы можно делать красивыми даже из, казалось бы, простого штакетника. Весь секрет в обработке досок и оформлении.

Шпалера

Шпалеры успешно используются не только, как каркас для плетущихся цветов, но и в качестве красивого забора или его части. Как минимум, можно оформить в виде шпалеры верхнюю и/или нижнюю часть ограждения. Она сделает их одновременно закрытыми и просматриваемыми, что очень удобно во многих случаях. Несмотря на свою простоту, шпалера с диагональным или перпендикулярным перехлёстом выглядит очень декоративно. Её можно использовать в качестве полноценных пролётов забора, которые при надобности с внутренней стороны легко укрепить сеткой.

Использование шпалер даёт возможность создавать декоративные заборы и украшать их различными плетущимися растениями. Такое сочетание всегда впечатляет и радует. И ещё шпалеры позволяют закрывать неприглядные заборы из других материалов, создавая уютную атмосферу во дворе и в саду. Если вы хотите получить красивый забор дёшево, добавьте в свой список этот чудесный вариант.

Забор из необрезной доски и горбыля

Это один из бюджетных вариантов, который при качественной обработке досок позволяет создавать красивые ограждения. Из необрезной доски и горбыля можно делать не только заборы, но также ворота и калитки. Они получаются прочными и долговечными. Главное, проявить свои творческие способности и красиво обработать древесину.

 Монтаж плетёного забора

Начинать монтаж надо снизу, загибая доску за доской

Начинать монтаж надо снизу, загибая доску за доской. Одному человеку с этим справиться трудно – нужен помощник. К опорным столбам крепить доски можно гвоздями (только оцинкованными!), а на бетонные и металлические столбы – специальными саморезами с предварительным сверлением отверстий. Производить работы надо по всему периметру: выложить сначала всюду первый ряд досок, потом второй и т.д. Самую верхнюю надо просто прибить и обрезать лишнее.

Виды и способы монтажа

Есть различные виды деревянных заборов и каждый может создать такой, какой будет нравиться ему и подходить по общему стилю ландшафта, построек. Для принятия решения следует учитывать будущую высоту, функцию, тип открытия и материала забора, а также то, с чем планируется комбинировать дерево, нужна ли будет помощь специалистов и на какие материальные средства нужно рассчитывать.

Вертикальный

Один из стандартных решений расположения досок либо штакетника. Выполняется работа путем крепления вертикальных элементов на лаги, которые установлены горизонтально. Дощечки можно распределять вплотную друг к другу либо с небольшим расстоянием. Для большего декора верхушки спиливают таким образом, чтобы из них получились округлые очертания или просто срезанные бока. Некоторые ради уникального стиля создают на таких местах резьбу.

Горизонтальный

Горизонтальный забор из дерева представляет собой горизонтальные доски, закрепленные к столбам при помощи саморезов. Помимо стандартного вида также можно создать забор-лесенку.

Фотогалерея

Доски для забора выбирайте, ориентируясь на собственные предпочтения и исходя из размера бюджета. Можно сделать как деревянный, так и забор из вагонки ПВХ или блок-хауса.

Выбирая тот или иной класс вагонки, учитывайте, для каких целей планируете ее использовать. Не покупайте доски экстра-класса или класса А в том случае, если вы планируете покрасить забор, а не покрывать лаком.

Для столбов подойдут как деревянные, так и металлические опоры. Чтобы забор простоял долго, проведите специальную обработку материалов защитными составами.

Установка опор

• Для начала необходимо разметить на территории линию будущего забора с помощью колышков и синтетической бечевы. Первые колышки устанавливаются в местах поворота забора и в местах установки калиток и ворот.
• Между крайними колышками на равном расстоянии — обычно в 2-2 с половиной — 3 метра размечают места установки столбов. За расстояние между опорами при горизонтальном расположении досок можно принять длину закупленных досок.
• В этих местах ручным буром или мотобуром бурятся шурфы глубиной в 1 метр и диаметром 20 см.

Использование мотобура.

Установка опор для забора.

Плетеные деревянные заборы

Плетеные деревянные заборы, как и следует из названия, получаются в результате переплетения гибких древесных материалов. Таким образом, выполняют элегантные заборы или недорогие, но прочные ограды на границах между участками.

Для изготовления плетня используют доски с повышенными эластичными свойствами, произведенные в промышленных условиях, и практически любой подручный материал, который в повседневной жизни выбрасывают или сжигают: жерди, хлысты, хворост и др.

Существует три основных способа монтажа такого ограждения. Однако какой бы из них вы ни выбрали, помните, что перед вплетением гибкие материалы нужно выдержать в воде не менее трех-четырех суток. Таким образом, вы повысите их эластичность. Ориентировочные размеры деталей подбирают так же, как и для ограждений из штакетника.

Плетень с вертикальным плетением. Подготовку несущей части осуществляют аналогично предыдущим вариантам, с одним лишь условием, что прожилин не меньше трех.

Плетень с горизонтальным плетением. Базовый каркас для ограждения такого типа состоит исключительно из столбов, установка которых похожа на рассмотренную ранее установку опор. Только в этом случае расстояние между столбами делают около 40-60 см в зависимости от гибкости и эластичности материала.

Плетень из секций. Каркас основы готовят так же, как и для классических вариантов ограждений, с двумя прожилинами, после чего весь пролет делят на равные части и по полученным размерам собирают рамки. Внутреннее пространство рамки заполняют вертикальным, горизонтальным или косым плетением и крепят к прожилинам.