Cтолбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Как происходит строительство ленточного фундамента столбчатого типа

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция. Строительство любого дома начинается с заливки фундамента, но стоит отметить, что этот процесс имеет несколько разновидностей. Если говорить о частном домостроении, то здесь стоит выделить столбчато-ленточный фундамент, который имеет большее число преимуществ перед другими типами фундаментов.

Ленточный фундамент

Стоит отметить, что такая процедура, в первую очередь, обойдется значительно дешевле, но при этом его глубина достаточно велика, что позволяет сохранить строение не на один десяток лет.

Преимущества и недостатки

Ленточный фундамент является самым подходящим видом основания для строительства на непучинистых почвах, а также на территориях, где уровень залегания грунтовых вод расположен близко к поверхности. Этим объясняется его популярность среди любителей. Но он имеет свои плюсы и минусы.

Оно отличается:

• универсальностью. Оно подходит для строительства основания под мало- и многоэтажные конструкции и заборы;
• возможностью возводить фундамент на любом типе почвы с самым разнообразным рельефом;
• установку можно осуществлять в любое время года и при любой погоде;
• минимальностью осадки постройки;
• сравнительной простотой возведения.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Свойства столбчатого основания

Основу столбчато свайного фундамента составляют столбы-опоры из разных материалов – это могут быть деревянные, металлические, железобетонные или асбоцементные опоры, а также столбы, построенные из кирпича, бута, камня, бетонных блоков. Погружаются опоры в грунт не более чем на 1,5 метра, а на стабильных грунтах – на 0,5-0,7 м. Верхняя часть опор должна возвышаться над поверхностью грунта на 20-50 см, чтобы можно было обустроить ростверк. Ростверк делается из стройматериалов, соответствующих материалу опорных столбов.

Основные точки монтажа столбов – углы здания, места пересечений несущих стен и внутренних перегородок. Для усиления конструкции дополнительные опоры погружаются в грунт на длинных участках (более 3-3,5 м), и под сильно нагруженными локальными элементами строения. Шаг между столбами — 1,5-3 метра, более конкретное расстояние рассчитывается, исходя из веса постройки, свойств грунта и глубины прохождения грунтовых вод.

Свойства фундамента на столбах

От остальных типов конструкций незаглублённый столбчатый фундамент отличается обязательным наличием ростверка, который равномерно распределяет все существующие нагрузки на опоры.

• По глубине погружения столбов конструкции делятся на мелкозаглубленные (заглубление на ½ или 2/3 от точки промерзания грунта), и незаглубленные (опора погружается на 40-50 см),
• По типу строительства ленточный фундамент своими руками может быть монолитным и сборным.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ СТОЛБЧАТО-ЛЕНТОЧНОГО ТИПА

Применение такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В подобных ситуациях строительство обыкновенного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а мелкозаглубленная конструкция попросту не справится с возлагаемыми на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточный фундамент является прекрасным вариантом. С обустройством подобной конструкции сможет справиться даже новичок.

Столбчато-ленточный фундамент

Дополнительным преимуществом рассматриваемого основания является возможность его обустройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный слой расположен чересчур близко к поверхности грунта от такого решения рекомендуется воздерживаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основу из столбов. При этом столбы должны быть размещены в земле не менее чем на 200 мм ниже точки промерзания почвы. Благодаря этому будут обеспечены максимальные показатели долговечности и надежности конструкции.

Столбчато-ленточный фундамент дома

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под воздействием природных изменений строения грунта, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько расширенной.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного увеличения прочности основания. При этом нагрузки на грунт лента не оказывает.

Столбчато-ленточный фундамент дома

При помощи ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные фундаментные столбы.

Фундамент должен быть сконструирован так, чтобы после полного завершения обустройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Благодаря наличию такого промежутка фундамент не получит никаких существенных повреждений даже при сильных вспучиваниях земли.

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

• щиты для придания формы;
• крепеж для фиксации щитовых ограждений;
• дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции.

Как выставить уровень фундамента

Правильно обустроить фундамент любой постройки – это значит обеспечить длительный срок ее эксплуатации, прочность и надежность.

Всего этого можно добиться в том случае, если нагрузка на основание дома будет распределена равномерно, а для этого необходимо сделать фундамент по уровню или вывести его под ноль.

Самым распространенным вариантов сооружения основы является ленточная конструкция.

Но зачастую выравнивать приходится и столбчатые конструкции, которые необходимы в качестве основания для легких построек, не оказывающих большого давления непосредственно на фундамент. Это может быть:

• баня;
• беседка;
• терраса;
• легкий дачный домик;
• сарай или даже гараж.

Несмотря на малый вес постройки, ее прочность и срок службы напрямую зависят от того, насколько правильно возведен фундамент. В тех случаях, когда основание не удалось сделать по уровню, стены строения будут довольно быстро разрушаться.

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание

Установка столбов для фундамента дома заключается в выполнении работ с использованием кирпича, бетонных блоков или асбестоцементной трубы.

Если в ходе работы стало заметно расхождение по высоте столбов, превышающее 5 сантиметров, то требуется сделать так, чтобы фундамент был залит по уровню.

Для того чтобы залить его под ноль необходимо:

• использовать нивелир или гидроуровень;
• возвести опалубку;
• подготовить армирующую сетку;
• заказать готовый бетон или приготовить смесь самостоятельно.

Особенность выполнения работ связана с изготовлением специальных коробок, закрепленных на столбах основания с помощью саморезов, чтобы избежать смещения.

Определив нужный уровень в одной точке, натягивают тугой (не капроновый) шнур к следующему столбу под контролем гидроуровня.

Так закрепляют шнур у каждого столба, а затем по высоте его и крепят остальные коробки, которые необходимо залить бетонным раствором.

Перед заливкой бетона проверить гидроуровнем правильность расположения всех столбов или закрепленных на них коробок, начиная с диагоналей и заканчивая поперечными и продольными линиями.

Сделать фундамент по уровню гораздо проще в самом начале выполнения работ. Для того чтобы исправить допущенные ошибки потребуется возведение дополнительной опалубки и ее армирование.

Ленточный и монолитный фундамент

Любое основание дома должно быть правильно обустроено.

Это значит, что помимо надежного армирования и точно рассчитанной глубины заливки необходимо сделать фундамент здания по уровню. Посмотрите, как выровнять фундамент по уровню.

Еще возводя опалубку для того, чтобы залить надежное основание, необходимо постоянно контролировать правильность и точность установки щитов и досок гидроуровнем.

В качестве дополнительного контроля используют строительный уровень, которым проверяют точность проводимых работ в каждом углу постройки.

В первую очередь нужно выставить по уровню все углы здания. Теперь важно проверить диагонали, а затем только приступать к проверке середин поперечных и продольных стен.

Если во всех углах удалось добиться одного уровня плоскости, значит можно по уровню сделать и вес фундамент.

Уровень плитного фундамента

Чтобы легче было проверить плоскости при сооружении монолитного фундамента нужно установить в углах арматурные пруты и на них сделать отметки, показывающие уровень, до которого должна быть залита бетонная смесь. Сделать фундамент так, чтобы он был расположен в одной плоскости без искажений и колебаний необходимо для того, чтобы нагрузка на него распределялась равномерно по всей поверхности. Выставляя опалубку, следует вспомнить о возможности использовать в качестве своего рода маячков, вертикально установленные прутки, которые служат для связки верхнего и нижнего слоев армированной сетки.

По меткам, сделанным на этих прутах после проверки плоскости с помощью гидроуровня, заливают бетон.

Дополнительной контрольной линией может служить верхний край правильно и добросовестно сооруженной опалубки.

После застывания раствора по меткам пруты обрезают, используя болгарку. Немного проблематичней вывести фундамент под ноль уже после того, как он был построен.

Здесь тоже не обойтись без гидроуровня, который раскладывают по всей поверхности фундамента, проверяют диагонали и выбирают один из углов, принимая его за эталон.

На поверхности готового основания потребуется сделать пропилы глубиной 3-4 сантиметра и проследить за тем, чтобы во время повторной заливки раствор полностью их заполнил.

Повторная заливка осуществляется по установленным меткам, под контролем гидроуровня, толщина такой стяжки должна быть не менее 5 сантиметров.

Наличие пропилов позволяет не использовать для связки арматуру, но иногда на прежнее основание укладывают сетку для армирования, добиваясь его большей прочности и надежности.

Расчет столбчатого фундамента, схемы и чертежи

Первоначально необходимо провести полноценный расчет и составить проектную документацию. Лучшим решением будет не делать этого самому, а доверить данный вопрос специалистам.

Примерная схема столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

Изначально проводится полноценный расчет фундамента, который в конечном итоге позволит высчитать количество необходимых столбов, их размеры, глубину, а также места установки.

Для получения максимально точных данных понадобиться полноценно исследовать грунт, узнав его тип, уровень промерзания и прочие его характеристики. В случае проведения подобного расчета самостоятельно, рекомендуется использовать онлайн калькуляторы.

Все данные, полученные во время проведения исследования и расчетов, заносятся в проектную документацию.

Итак, пришло время рассмотреть непосредственно технологии возведения столбчатого фундамента

Область применения

При строительстве дома используются различные типы фундаментов. Характеристики строительной площадки влияют на выбор свайного фундамента:

• Характеристики почвы;
• капли на месте;
• уровень грунтовых вод не более 1 метра.

Стойчатый фундамент подходит для мелкозернистых песчаных и глинистых грунтов. При строительстве на торфяных или болотистых почвах в первую очередь необходимо провести дренаж и рекультивацию.

Данный способ крепления основания здания широко используется в районах с сезонным затоплением. Наводяная вода может свободно проходить под плитой, не ударяясь о несущие стены и не нанося ущерба.

Фундамент используется при строительстве на участке с высоким уклоном более 2 метров.

Учитывая хорошие виброзащитные свойства, рекомендуется строить в районах с сейсмической активностью, вблизи крупных магистралей, железных дорог.

Этот тип фундамента может быть использован на площадке с различными характеристиками грунта.

Подготовка

На начальном этапе строительных работ осуществляется прокладка трассы под строительство ограды и предварительный расчет сметы материалов и объема работы.

Отправными точками для проведения расчета будут:

1. Длина участка или полная длина всей изгороди.
2. Определение основного материала столбов и пролетов.
3. Изучение качественных показателей грунтов на участке.
4. Какого вида будет выполнена опалубка.
5. Какой нужен материал для армирования заливки.
6. Как залить объем опалубки.

После выбора материала пролетов и столбов уточняется глубина ленточного фундамента для забора. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор для расчета обычных оснований. Разница будет лишь в том, что при вычислении нужно вводить в калькулятор исходные данные ограды, а не основания здания.

Устройство опалубки

Для работы стоит использовать профессиональный калькулятор расчета. В итоге он выдаст информацию не только по потребностям бетона и арматуры, но и по опалубочной конструкции и необходимым для ее устройства материалам.

Конечно, можно вооружиться и обычным калькулятором и проводить долгие расчеты самому, не единожды запутавшись и допустив массу ошибок. Правда, то, что в итоге построим, может быть намного дороже, чем должно быть на самом деле.

Основание с перепадом высот

Технические параметры материалов

При изготовлении столбчатых фундаментов немаловажное значение имеют свойства строительных материалов и компонентов, а также правильность их использования

Таблица прочности бетона

Щебень (размолотые и отсеянные до нужной фракции отходы карьерного производства камня) должен быть с однородной структурой, цветом и плотностью. Это относится ко всем видам. Допускается использование гравия — морской или речной окатанной гальки.

Самый лучший кварцевый песок для бетона — это промытый морской или речной.

Металлические изделия — арматура, металлопрокат, не должны иметь следов коррозии, искривлений геометрических размеров и других видов дефектов. Перед употреблением они должны пройти агтикоррозионную обработку.

Варианты незаглубленных ленточных фундаментов

Подробней рассмотрим, как можно обустроить такую фундаментную основу.

Сборный незаглубленный фундамент

Его монтируют из ФБС. Подушку под основу готовят по обычной технологии, распланировав и разметив участок.

Блоки устанавливаются плотно, выравниваются, проверяется горизонталь ленты с помощью уровня. Блочные камни между собой жестко скрепляются с помощью цементного раствора. Если они имеют металлические закладные элементы, можно воспользоваться сваркой.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Этот вид основания рекомендован для строительства бань, домиков щитового типа, хозпостроек по слабопучинистой почве. Опорные элементы располагают по углам сооружения и под краями предполагаемых дверных блоков, по сенам с шагом в два метра.

Короткие опоры изготавливают из:

• фундаментных блоков;
• стеновых блоков;
• монолитных конструкций;
• стенового кирпичного материала.

Монолитное незаглубленное основание

Его устраиваю под легкие сооружения, возводимые на сильнопучинистых и слабопросадочных почвах. Чтобы монолит не «плавал» во время изменений погодных условий, он должен отличаться жесткостью на изгибание. Достичь этого можно за счет усиленного армирования и соответствующей толщины всей конструкции.

Установка опор-столбов

Возможная глубина данного вида фундамента рассчитывается из почвенной структуры, уровня, на котором промерзает грунт и от глубины, где текут грунтовые воды.

Фундамент по глубине бывает двух видов:

• Мелкозаглубленный. В таком варианте он погружается на 0,4 м в землю;
• Заглубленный. В таком варианте он погружается на 0,1-0,5 м ниже той глубины, где происходит замерзание почвы.

Предельное расстояние между опорами – 1-2,5 метра. Нельзя делать промежутки больше 3 м, потому что тогда вся конструкция будет под сомнением в надежности.

Технология строительства и установка столбов состоит из нескольких этапов:

1. Этап подготовки. Сначала надо убрать грунт, устранить все неровности. Если сверху в почве много глины, то нужно убрать ее, а образовавшийся слой засыпать песком. После чего следует произвести закладку столбчатого основания.
2. Разметка территории участка. Понадобится специальная нить для строительства. Ее нужно натянуть в две ровные линии, которые будут находиться параллельно. Угол, где нити пересекаются, должен быть прямым, поэтому не забывайте контролировать этот момент. После надо поставить метки на пересекающиеся места стен, куда будет падать большая нагрузка.
3. Копаем траншеи. Их глубина должна составлять примерно 40 см. Копать нужно там, где будет происходить закладка ленточного основания. Траншеи сделать шире на 7-10 см, чтобы было место для размещения опалубки.
4. Прорубить скважины. Это также можно сделать самостоятельно. Берется бур диаметром от 150 до 400 мм. Бурение нужно проводить там, где планируются столбы.
5. Сначала нужно засыпать песком дно скважины на 10 см и установить столб.
6. Установка столбов. Для этого процесса необходимо использовать бетон, заранее позаботиться о гидроизоляции. Рубероид следует скрутить в два слоя и сформировать трубу. Не забудьте использовать подходящий диаметр. В местах соединения пройдитесь скотчем. Затем вставляем полученную трубу до конца в грунт. Заливка столбов
7. Каркас. Его нужно связать из арматурных прутьев, диаметром от 10 до 14 мм и проволоки. После чего вставить получившийся каркас в скважину. Прутья должны выходить на поверхность, примерно на 15-25 см.
8. Заливка столбов. Этот процесс совершается с использованием бетона. В начале на дно нужно залить около 25 см, поднять рубероид, для образования так называемой подошвы, путем растекания бетона. После чего залить скважину до поверхности и ровно установить столб.
9. Бетон оставляем в покое до полного высыхания.

В случае превышения столбами глубины 1 метр, необходимо подготовить специальные деревянные подпорки. Делается это, чтобы избежать осыпания грунта. В случае, когда глубина не превышает данного значения, подпорки не нужны.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

• Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

  По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

• Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Рекомендуем прочитать: Монолитный ленточный фундамент для дома Ленточный фундамент: типы и особенности Рассчитать ленточный фундамент своими руками Фундамент ТИСЭ: строим самостоятельно Фундамент из блоков ФБС своими руками Свайный фундамент с ростверком: устройство своими руками Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина Виды и этапы строительства столбчатых фундаментов Какой глубины должен быть фундамент

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

Как создать столбчатый фундамент – пошаговая инструкция

Свой фундамент на столбах может построить каждый. Эта технология доступна даже тем людям, которые не держали в руках строительные инструменты буквально до вчерашнего дня. А начинать нужно с земляных работ. Во-первых, размечаем контуры будущего строения, проецируя основание дома на грунт. В углах вбиваем колышки и натягиваем между ними бечевку. Выбираем слой плодородного грунта (10-15 сантиметров) и вывозим его на участок. Некоторые мастера игнорируют данный шаг, но разбрасываться хорошей почвой неразумно. Она пригодится и для клумб, и для грядок.

Обычно мы имеем дело с прямоугольниками, поэтому по завершению разметки можно сверить диагонали – они должны быть одинаковыми. Во-вторых, размечаем места под столбики, распределяя их вдоль бечевки с шагом 2 метра и отмечая вехами (колышками). Расстояние между столбами должно быть примерно одинаковым, поэтому 2-метровые отрезки лучше отмерять от противоположных углов, действуя поочередно. В итоге небольшой участок (менее 2 метров) окажется в середине отрезка.

Разметка под фундамент

В-третьих, отрываем «шахты» под столбы. Поперечное сечение такого шурфа должно быть не менее 30х30 сантиметров (в полтора раза больше сечения бруса ростверка). Глубина выемки под опоры основания должна соответствовать уровню промерзания грунта – 80-120 сантиметрам. Поэтому, чтобы облегчить выемку почвы, поперечное сечение шурфа увеличивают до габаритов 50х50 сантиметров. В-четвертых, формируем «подушки» из песка и гравия. На дно шурфа засыпают 20-сантиметровый слой песка и 20-сантиметровый слой гравия.

В-пятых, вкладываем в шурф согнутый в цилиндр отрезок рубероида, расправляя лист по стенкам углубления в почве – он сработает, как вертикальная гидроизоляция. На этом земляные работы заканчиваются.

По завершению работ на грунте приступаем к сколачиванию опалубки. Вначале берем старые доски, горбыли или другой дешевый пиломатериал и нарезаем их на 50-сантиметровые отрезки. Сколачиваем из таких отрезков щиты шириной 55 сантиметров, расположив доски вдоль, а бруски – поперек. Далее составляем из щитов куб, забивая гвозди в торцы, сквозь боковые стороны. Причем гвозди не стоит заколачивать по шляпку – лучше забить на ¾ длины и загнуть на сторону. Оббиваем внутреннюю часть куба старой полиэтиленовой пленкой. Она герметизирует щели между досками. В финале расставляем дощатые кубы над шурфами фундамента. Закончив с опалубкой, приступаем к замешиванию бетонного раствора:

Высыпаем в ванную или корыто два ведра цемента 400-й туда же 6 ведер просеянного песка и размешиваем его «на сухую» с цементом в однородную в ванную 1,5-2 ведра воды и начинаем вымешивать мокрый в раствор 6 ведер щебня, тщательно перемешивая массу после каждой порции.

В итоге должна получиться однородная масса, в которой не содержатся сухие включения. Причем при замесе вручную рекомендуем придерживаться именно таких пропорций, поскольку приготовить раствор большего объема руками очень затруднительно. А завершает наше руководство этап заливки фундамента. Берем арматурный прут и рубим его на куски длиной от дна шурфа до верхнего среза опалубки. Вбиваем в дно выемки в грунте четыре таких прута. Черпаем из ванны приготовленный раствор и льем в яму и опалубку, заполняя ее до верха.

Установка столбов

Погружаем в жидкий раствор анкерный болт с крюком на конце, проверив вертикальное положение резьбовой части с помощью уровня. Повторяем эту операцию до полного заполнения каждой опалубки. И забываем о фундаменте на две недели. Высоту столбов сверяем с первым угловым опорным элементом, используя прозрачный садовый шланг, заполненный водой. Прикладываем один конец шланга, поместив его у верхней части уже залитой опоры, и заполняем вторую опалубку до уровня воды во втором конце.

Расчет количества столбов

В основе расчета лежат два показателя:

• сопротивление грунта,
• несущая способность опор.

Первая величина является табличной, поэтому выбирается с учетом типа грунта на строительной площадке (см. таблицу №1 ). Именно от нее зависит, какое сечение будет у столбов. Вторая является расчетной, где в основном учитывается вес постройки. Но так как опорно-столбчатый фундамент сооружается под легкие одноэтажные строения, то можно упростить расчеты, взяв за основу расположение опор. Их обязательно возводят под углами строения, а также в местах стыка перегородок и внешних стен. Промежуточные столбы располагают в диапазоне 1-2 м между собой в зависимости от их сечения.

К примеру, если для возведения опор используется полнотелый бетонный блок размерами 390х180х190 мм, уложенный попарно, то расстояние между стойками можно оставить 2 м. Если применяется кладка в полтора кирпича, то шаг расположения надо уменьшить до 1,5 м.

Общие правила устройства фундаментной подушки

Для чего необходим этот элемент, мы выяснили. Теперь рассмотрим основные правила строительства, с чего следует начать, чтобы возвести надежную основу для несущей конструкции.

Укладка материалов выполняется послойно, с периодическим уплотнением. Для ручной трамбовки устраивают слои в пять – десять сантиметров, при использовании виброплит этот показатель на пять сантиметров увеличивается.

Многих интересует вопрос, зачем закладывать подушку под всем фундаментныам основанием. Данная мера позволит обеспечить равномерность осадки здания.

Размеры ширины подушек по отношению к аналогичному значению ленточного фундамента делаются больше на тридцать сантиметров.

Обустройство ростверка

Ростверк соединяет отдельно возведенные опоры в единое целое. На него будут опираться стены будущего строения.

Можно выполнить несколько вариантов ростверка. Различаются исполнением, основными строительными материалами. Выбор зависит от возможностей, массы капительного строения.

Деревянный брус

Деревянный ростверк

Контролируется высота расположения ростверка от поверхности земляного полотна. Значение должно быть не менее 0,1-0,15 м. Обеспечит защиту основы дома от возможного вспучивания грунта в морозную погоду.

Рассчитывать уровень нагрузки на ростверк должны специалисты. Смогут точно определить максимальную мощность конструкции. Помогут избежать лишней траты средств. Станут гарантией прочностных характеристик строения.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Главным недостатком столбчатого фундамента считается невозможность устройства подвального помещения в доме. Поэтому если данный фактор является важным, то останавливать свой выбор на этом виде основания не следует. Но в остальных случаях обязательно следует рассмотреть все преимущества и недостатки.

Для частного застройщика или дачника «плюсами» будут являться следующие факты и критерии:

• стоимость, которая составляет от 50 до 75% аналогичного ленточного основания;
• значительно меньший объем земляных работ, так как надо выкопать всего лишь несколько ям, в отличие от длинного и часто глубокого рва по периметру дома;
• с выполнением всех этапов работ вполне можно справиться своими силами без привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники;
• устройство фундамента по частям: столбики можно изготавливать постепенно и необязательно все сразу. Это очень удобно для дачников, имеющих возможность заниматься строительством в выходные дни;
• такой вид фундамента оказывает значительно меньшее воздействие на грунт, что актуально на проблемных участках.

Среди недостатков следует акцентировать внимание на неуниверсальность использования такого вида фундамента, устраивать который можно только под каркасные, деревянные дома и другие строения из легких материалов. Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня. Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня

Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня.

Для зданий из легких ячеистых бетонов не рекомендуется из-за плохой работы материала на изгиб, что в течение первых лет эксплуатации приведет к образованию продольных трещин на блоках.

Заключение

Столбчато-ленточные фундаменты применяются при строительстве легких каркасных, щитовых и деревянных построек. Незаменим при возведении домов на участках со сложными условиями.

В процессе подготовки капитального жилого дома проект фундамента следует заказать у специалиста. Для сооружения хозпостроек можно рассчитать все самостоятельно.

Монтаж столбов и ленты может быть произведен своими руками. Но для качества и скорости работы желательно арендовать малогабаритную строительную спецтехнику.